Una ayuda con la vela latina

[aurelioape]

Todas las ranuras encajan en longitud y posición relativa.







Y así está ahora, esperando a que solidifique las uniones de los paneles.








Espero no aburrir al personal y que lo disfrutéis como si fuera una maqueta.

 

[Leopoldofran]

Tiene mucho más suspense que cualquier maqueta.

 

[aurelioape]

Una vez unidos los cuatro cuartos empecé por terminar de cortar las ranuras y las encinté provisionalmente.

Levantando proa y popa permite que la tensión para unir los bordes de los cortes sea menor. Para ejercer la tracción necesaria recurrí a dos sargentos que sujetan los bordes y otro colocado oportunamente para ir acercando los bordes de los cortes. Cianocrilato en la junta y en un refuerzo de madera por fuera los mantienen juntos definitivamente. No pegué el corte entero sino solamente el extremo superior. Una vez formada la canoa la grieta será rellenada.

Hecha esta tarea, colocar la borda interna es solo una cuestión de cola, paciencia y muchos sargentos.














A partir de aquí vino la desgracia. La inexperiencia en una construcción tan grande ha hecho que cometiera un error que ya he pagado caro.
Tenía que darle la vuelta al tablero para pegar la parte longitudinal de la canoa por la cara opuesta a la ya pegada. No lo hice porque creí que sería más fácil esperar a que cerrara las muescas laterales y el tablero adoptase la forma de plátano característica de antes del plegado final. La estructura se convierte en autoportante, más aún con las bordas interiores puestas, se achican las medidas de todo el conjunto y mantiene una cierta rigidez.

Todo eso es así, mientras que las puntas del plátano apunten hacia arriba, en el momento en el que giramos la estructura, al estar boca abajo, las fuerzas actúan al revés y una de las bordas colapsó, partiéndose por dos sitios.

Afortunadamente, había tomado mis precauciones, no todas las necesarias visto lo ocurrido. El conjunto estaba trabado con listones por cinco puntos, en sentido transversal, mi preocupación era limitar el alabeo. No conté con la fuerza de la gravedad tirando de las puntas hacia abajo, una traba longitudinal hubiese resuelto el problema.

Gracias a las trabazones transversales los daños fueron limitados, en unos de los puntos la borda y apenas el tablero, y en el otro la rotura de la borda fue justo enfrente de una de las ranuras y el tablero se rajó como 15 cm.

 

[aurelioape]

La desolación en esos momentos no tiene palabras, tanto trabajo tirado por la borda (nunca mejor dicho). En esos momentos piensas muchas cosas, mandarlo todo al carajo, empezar de nuevo, remendar lo roto, hacer otro diseño de canoa...

Siempre ha sido una premisa para mí No Rendirse, no al menos a las primeras de cambio. Tras reflexionar, ya en frío, los pro y contras de las opciones; me decidí por reparar. Los daños no eran graves e incluso puede que consiga que sean invisibles una vez terminada.

Redoblando el grosor de la borda en los puntos de rotura y con la tensión de unos sargentos conseguí que todo volviera a su ser. Tuve buen cuidado de que la curva se mantuviese dentro de las formas del plano. Para ello tomé la referencia de la distancia de la flecha en la sección de arco en el lado opuesto intacto y mediante pruebas dí con la longitud y grosor del refuerzo necesario para que la borda rota se combe de manera simétrica a su opuesta. Resina epoxi y listo.

La rotura del panel se reparó con costuras de fibra de vidrio por ambas caras y resina epoxi.













Tras 24 horas y retirados los sargentos todo parece ir bien. Volvemos a la casilla anterior.





Sigo necesitando voltear la canoa, pero esta vez no me pilla el toro. Le haré un bastidor externo que me asegure su rigidez longitudinal durante el giro y su apoyo posterior para encintar con epoxi la parte exterior del que será el pantoque.

Traspasada esa fase, solo me queda volverla a su posición inicial, liberarla de su bastidor y comenzar con el plegado.

Esa es la verdadera fase crítica que determinará el éxito o fracaso del proyecto. Estoy advertido por otros constructores del diseño de Flo.Mo, incluso él mismo, de que mi material no es el más indicado y que debo tomar todas las precauciones posibles en ese momento, mojar, aplicar calor, tensión moderada y extendida en el tiempo, introducir calzos y grosores que dominen la madera en donde no quiera ir a su sitio, etc.

Ya os avisaré cuando llegue la hora de la Verdad.

 

[Leopoldofran]

Siento que se haya rajado, siempre es mejor que lo haga en el taller que en medio del pantano un día de viento.
Suerte y felices fiestas.

 

[aurelioape]

El relato de los trabajos se había quedado en el punto de mi necesidad (buscada tontamente) de poder girar la estructura, sin que se rompa, para encintar la unión longitudinal por el otro lado. Tuve que hacerle un bastidor externo lo suficientemente fuerte para ello
En las experiencias previas con madera de balsa descubrí que la introducción de un plano en las hendiduras de proa y popa ayuda a evitar la tendencia a que una de las caras se solape sobre la otra. Unas reglas metálicas sirvieron para ese propósito.
Mojar la madera es el primer paso. Comencé con un cazo de agua caliente y un rodillo, en seguida comprendí que lo de calentar el agua era inútil, antes de acabar el agua del cazo, lo mojado ya estaba frío. Puede que esto en verano y con una embarcación más pequeña tenga su utilidad.
También cambié el rodillo por un rociador de jardín, mucho más efectivo y rápido. Mojé por dentro y por fuera.
Ahora, amigos, llegó la hora de la verdad y puedo decir que esquivé los escollos y no naufragué; aunque no pude llegar a puerto sin daños. No hay batalla sin cicatrices.
La adición de peso en las puntas, de alguna manera ayuda a que la canoa se vaya estirando, la tensión de las correas va haciendo su trabajo y la canoa va apareciendo. Sustituí las correas y tensores por todo lo que encontré por el taller y un nudo tensor para cada una de ellas.
Todo va bien hasta que llega la catástrofe. Empece a oír unos cric, cric, de rotura alarmantes y me puse a buscar por donde se estaba rompiendo.
Un punto crítico de este diseño está en donde el fondo plano se convierte en la V de proa y popa. La costura central se quebró como unos 30 cm, formando un perfil progresivo que finalmente pude solventar con más cinta y resina. No hay mal que por bien no venga, porque el resultado fue que desapareció la joroba características de transición, en este diseño, entre el fondo y la curva de proa/popa.
La otra punta de la barca, envidiosa ella de la atención especial dedicada a su hermana, decidió quebrarse también, pero esta vez en un desgarro transversal. Nada importante que más cinta y más resina no pueda arreglar. En este caso la joroba característica si está ahí.
Las marcas características de las hendiduras en los costados también me han acompañado, incluso se pueden ver grietas de compresión por la parte interior.
Una posible solución para evitar estos problemas quizás sería dos refuerzos circulares en fibra y resina, de 20 cm, en ambos costados, al final de la costura central para evitar las roturas en estas zonas. Alargar las rajas unos 2 cm o modificar su forma, creo que disminuirá la tensión excesiva en esos puntos permitiendo una curvatura menos forzada.
Salvo estas dos roturas, el resto del viaje fue placentero y disfruté viendo como la canoa tomaba forma. Es algo mágico.
No pretendía conseguir un fondo redondeado, mi primera intención era fondo plano; pero es lo que me ha salido. Me preocupaba la inestabilidad primaria de un casco redondeado y lo prefería plano, más apropiado para tripulación novata. No obstante un barco a vela navega siempre con algo de escora y el casco redondo te ofrece algo más de estabilidad en esas condiciones. Ella sabía que su destino era portar velas y decidió por su cuenta y riesgo adoptar esa forma, esperemos que acierte.
Proteger la roda con algo metálico me parecía importante, hice una ranura en ambas y le embutí una varilla redonda de latón de 3mm.
El ancho de mi tela es de 1m y no cubro enteramente el casco a lo largo, decidí hacerlo por paños transversales. Un error porque los empalmes dificultan el trabajo y añaden más lija al acabado, no obstante hay que apañarse con lo que se tiene.
Aplicar la resina es en un trabajo, tedioso, lento, engorroso, pegajoso y un montón de calificativos desagradables más. Ha sido mi primera experiencia con el epoxi en estas dimensiones, puedo decir que no es fácil hacerlo bien, malditas burbujas, malditos chorreones.
Por dentro la faena del epoxi es peor.
Otro factor desagradable de la resina es su largo tiempo de secado, sobre todo en invierno. Mientras esto ocurre he ido perfilando el yugo y los traveseros.
Estoy solo moderadamente contento, siempre intento acercarme a la perfección, apuntando al 10; aunque no lo consiga nunca. No me gustan las cosas mediocres y le pongo mi mejor empeño en que las cosas salgan bien. Esperaba conseguir un resultado mejor, acercarme a las fotos publicadas de estas canoas, no va a ser así. Mi canoa tendrá defectos y parches visibles, que hubiera deseado evitar, no obstante en mi descargo solo puedo argumentar que es mi primera experiencia en canoas y resinas. En mi pueblo dicen: La primera, para aprender.
Estoy colocando las bordas exteriores y me falta acabar los trabajos con la resina.
Ya iré colocando más fotos y comentarios.

 

[Leopoldofran]

Enhorabuena, tiene un aspecto fantástico. Yo no lo hubiera logrado.
La resina tiene un límite de temperatura para su aplicación, tu local no parece calefactado, si no endurece puedes alquilar en negocios de maquinaria de construcciónn una estufa que se usa en obra para secar el yeso. Tal vez puedas mirar también una potente lijadora.
Repito la enhorabuena y mi admiración por tu valentía y determinación.

 

[Leopoldofran]

Enhorabuena, tiene un aspecto fantástico. Yo no lo hubiera logrado.
La resina tiene un límite de temperatura para su aplicación, tu local no parece calefactado, si no endurece puedes alquilar en negocios de maquinaria de construcciónn una estufa que se usa en obra para secar el yeso. Tal vez puedas mirar también una potente lijadora.
Repito la enhorabuena y mi admiración por tu valentía y determinación.

 

[aurelioape]

Gracias Leopoldo, por tus palabras.
Hasta aquí no he hecho más que reseguir el camino marcado por otros anteriormente. El verdadero experimento y la parte difícil será acoplarle el aparejo de vela y que funcione moderadamente bien o al menos que no sea un tronco con unos trapos colgando. Afortunadamente, cuento con tus consejos.
Conozco esos aparatos, soy de la construcción, pero alquilar uno se contradice con mi premisa de compra cero, prefiero esperar, será más ecológico y mucho mejor para mi bolsillo. El local en invierno, según el día, está entre los 8º y 12º. Esta resina te da 40 minutos de trabajo a 20º, así que no me va mal que esté retardada para aplicarla, el curado total puede estar en varios días.
Mi plan es terminarla y hacer una botadura como canoa, a partir de ahí reproducir el trabajo de la maqueta a tamaño real.

 

[aurelioape]

Hola Leopoldo y resto de amigos lectores.
A falta de una capa de epoxi exterior y el acabado en barniz el casco está terminado.
Para el modo vela, falta un trecho, solo tengo el timón acabado. En la prueba era imposible colocarlo.
Necesitaba hacer una prueba de flotación y estabilidad, y pese a lo precario del sitio, todo fue estupendamente.
Sigo trabajando en el resto.
Os pongo un video de su primer contacto con el agua.
https://www.youtube.com/watch?v=qtB6R1kOljY

 

[Leopoldofran]

Tiene muy buen aspecto, enhorabuena.

 

[aurelioape]

Gracias, Leopoldo.
Ahora que sé que flota, a preparar el aparejo.

 

[aurelioape]

Una fotito de como va la arboladura para los seguidores del hilo.
Salud.

 

[Leopoldofran]

Hola Aurelio. Se agradece que nos tengas al corriente de tus progresos. Has puesto los palos con una separación muy grande. Eric Tabarly, que lo sabía todo sobre aparejos, era partidario de separar al máximo los palos en su queche, así que igual estás acertado en tu decisión y en todo caso estás siguiendo tu instinto lo que es de mucho mérito.
La decisión de no pintar el casco sé que se ajusta a tus principios de gasto cero y no me parece mal porque si la piragua se volviera a rajar ( espero que no pase) sería dinero perdido.
Por si las moscas te recomiendo que te hagas una funda estanca para el teléfono móvil y memorices el teléfono de emergencias, un casco de ese color volcado se confunde con un árbol y no llama la atención, por eso los chalecos son naranjas.
Suerte y un cordial aludo.

 

[aurelioape]

Qué bueno que, aun sin saberlo, sigo la estela de Tabarly. Tú, mejor nadie, sabes que la decisión fue tomada con tiempo y razonamiento. Las pruebas con la maqueta fueron precisamente para saber que el modelo grande tiene alguna posibilidad de que se comporte con dignidad marinera. Estoy convencido de que así será, no batirá marcas; pero navegará todos los vientos y espero que sea lo suficientemente estable para que gobernarla no sea una tarea solo al alcance de Tabarly.

Me queda mucho por hacer todavía, pero ya vislumbro una luz al final del túnel.

Abusando de tus conocimientos; veo modelos con dos orzas laterales y otros muchos con una sola. ¿Puede una sola cumplir su desempeño correctamente? Cuando la tabla está a sotavento, de acuerdo; pero cuando es a barlovento, la escora natural hace que profundice menos y el casco no le sirve de apoyo al esfuerzo lateral. Bueno, eso es lo que intuyo yo, en mi ignorancia. Por lo que, salvo que me indiques lo contrario, usaré dos, no me importa el trabajo extra, si la mejora es sustancial.

Seguiré informando de los progresos.

Salud.

 

[aurelioape]

Me olvidé decir que si hay que cambiar de costado la tabla, en cada virada, para que sea efectiva; entonces, dos sin dudarlo. Con tripulante ya me parece un engorro; en modo solo, de ninguna manera es posible todo ese tangay en cada bordada.

Lo que suelo ver no tiene pinta de poder cambiarse fácilmente de costado, ni les veo hacer esa maniobra. Otra cuestión en contra de una sola tabla es que ejercerá toda su fuerza sobre la borda en la que está instalada. Para repartir el esfuerzo es obvio que necesitas un travesero que te una a la borda contraria, entonces parece lógico el trabajo adicional de colocar otra tabla en el otro extremo; además esto ya me lo invento; pero la superficie de dos tablas probablemente permitan un menor calado con el mismo efecto; que una sola, calada a mayor profundidad (recordemos que es una canoa y las aguas someras son más que una posibilidad).

Creo que ya lo comenté, las haré pivotantes para bajarlas lo que pida la navegación o retirarlas completamente de agua si remas.

 

[Leopoldofran]

No he navegado nunca en canoa a vela y muy poco a remo así que mi opinión no vale mucho. Lo que dices sobre una o dos orzas es acertado pero desde luego se puede navegar con una, tiene dos ventajas, la sencillez y que si estando a barlovento una racha te hace escorar la orza se sale del agua con lo que al no haber casi plano antideriva la canoa derrapará pero no volcará. Inconvenientes tiene los que has citado que son importantes sobre todo el estructural. Quizás en el caso de vuelco sea mejor tener dos. Y el rendimiento puede ser mucho mejor, incluso les puedes dar incidencia, hasta cinco grados, lo que mejorará la ceñida sin coste alguno.
Un arquitecto notable por sus soluciones secillas y prácticas de barcos en construcción amateur, y con una experiencia incomparable, Philip Bolger, tiene modelos con una y dos orzas, puedes mirar en le red.
Personalmente le pondría dos sin dudarlo.
Tabarly era regatista por encima de todo, la separación entre palos favorece el rendimiento de la mesana sobre todo en sus barcos de 13 m. o más. Pero lo hacía porque el aparejo de balandro, más eficaz, comportaba velas más grandes de difícil manejo. Esto lo escribía en 1964, unos años después ganó la transat con un barco de más de 20 m., le debieron crecer los brazos en esos años porque las velas tenían el doble de superficie o más.
Suerte

 

[aurelioape]

En breve podré hacer el viaje inaugural de la canoa, en aguas apropiadas, no en una charca como intenté.

Mientras tanto voy laboreando la jarcia. Aquí os pongo unas fotos de todos presentado en su lugar, aún estoy madurando todo el sistema y no hay nada decidido y todo provisional.

Le toca el turno a comenzar las tablas de sotavento, me interesa tu opinión, Leopoldo, sobre sus dimensiones razonables a tu entender de la parte sumergida. Te refresco datos; eslora 5m, manga 0,95, velámen sobre los 4m2 repartidos en dos mástiles, dos tablas de sotavento.

 

[Leopoldofran]

Muy bonita la canoa, si no se mira el aparejo , Marconi te lo hubiera envidiado.
La forma de la orza y la pala del timón, las haría rectangulares o trapezoidales como el timón que has hecho pero con más ancho y menos profundidad, la parte sumergida del timón 25 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad, Las esquinas redondeadas y hay que redondear también el borde de ataque y afinar biselando el borde de salida. Las orzas de 22 cm. de ancho y 60 cm de alto. El espesor 20 mm. para todo, El material tendrá que ser tablero marino ( no fenólico, marino) si lo puedes conseguir , si no tablero fenólico forrado tela de fibra de vidrio y epoxi, si eres muy tecno le pones dos bandas de fibra de carbono de propina.
En las fotos no se aprecia pero confío en que las uniones entre las verticales y horizontales de los asientos sean de caja y espiga con pasador de madera dura.
Tu tripulante debe ser un yogui para evitar las trapas del balestrón.
En cuanto a la sujección y articulaciones de la orza he olvidado lo que encontré hace más de seis meses en youtube, pero tú lo recordarás.
La posición de la orzas es bastante crítica, hay un post donde expliqué el asunto y para eso hiciste los ensayos .
La razón de dar poco alargamiento a orzas y timones es que tu canoa no va a volar, va a ir despacito y despacito es más eficaz una pala ancha.
Saludos

 

[aurelioape]

Mil gracias, de nuevo, Leopoldo.

Tomo buena nota de las dimensiones del timón, por desgracia ya está hecho y le daré su oportunidad. Hombre prevenido vale por dos, como no me fio de mis decisiones hice la caja del timón de manera que me permite poner otras palas con otras dimensiones, por si no acertaba a la primera, como ya he visto.

Haré las orzas con tus especificaciones, aunque tomaré la misma precaución de poder sustituirlas si conviniese. En cuanto a su ubicación en la eslora intentaré lo propio, algo que me permita desplazarlo si el barco orza o arriba demasiado. Una vez localizado el sitio, según donde sea valoro que, en modo vela, el travesero que las sujeta sustituya al del modo canoa, quitando un atranco de en medio.

Los asientos son provisionales y solo tiene cola y un tornillo. Provisionales en ubicación y forma. En el viaje inaugural veré si están bien ubicados. No son nada cómodos y hay que poner una tabla plana encima para que no te destrocen el culo, mi idea es hacer unos con cuerda trenzada, al estilo de las sillas antiguas, que son agradables al trasero y permiten que se seque la ropa más que sobre algo liso.

El tripulante no debe ser yogui, porque, en modo vela habrá un asiento móvil que permitirá que se siente inmediatamente delante del travesero central (la botavara le pasa por delante de la cara, con un margen, ¿eh?), o bien si es un tipo grande, inmediatamente detrás. Esto todo teoría porque tengo que ver la distribución de pesos como queda en modo vela; siempre puedo lastrar el cofre de proa, reducir la trapa, cortarle cabeza al tripulante... En fin, que llegados hasta aquí, confío en poder resolverlo y cruzaré ese río cuando llegue.

Os seguiré informando de progresos y fracasos.

Por cierto, no soy el único que usa ballestrón. Un magnífico ejemplar aparejado así http://www.icebirdexpeditions.com/about-icebird/

Salud.