Nuestra Señora del Pilar
- Iniciador del tema jmolinas
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jmolinas
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Pizarro dijo:
Muchas gracias Pizarro, ...se hace lo que se puede... :wink:
jmolinas
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40.- Puertas de la cubierta de proa.
Las puertas de la cubierta de proa tienen las siguientes medidas: 15 mm de ancho por 32 mm de alto (ajustadas al hueco del mamparo).
En el kit no se indica que lleven ningún ventanuco, pero me decido a ponerle uno de 5x10 mm, que llevará si correspondiente cristal emplomado y una ligera reja delante.
Las fabrico de la siguiente manera:
- tomo un trozo de madera de balsa de 3,6 mm de espesor.
- Marco la situación del ventanuco (centrando con el eje vertical) y a 5 mm de la cara superior de la puerta. El hueco es de 5x10 mm
- Lo recorto con un bisturí muy afilado (por esto he elegido la madera de balsa, por ser blanda).
- Una vez hecho el hueco del ventanuco, una ligera lijada con una lima de uñas (las de las señoras) y se forran las jambas y dinteles con una traca de tilo de 5x0,6 mm.
- Luego se forra con las mismas tracas la cara exterior de la puerta, dejando (o recortando) el hueco del ventanuco.
- Los herrajes son tres: y son de 6 mm de longitud. La escala es la apropiada para esta puerta. Tienen dos agujeros de anclaje. Tanto las bisagras como los clavos (de cabeza redonda) van pavonados previamente.
- Marco ligeramente los tres sitios donde iran colocados y lijo la jamba en 1 mm a fin de que la bisagra doblada no sobresalga de la puerta.
- Marco con un punzón los dos puntos de cada bisagra procurando que queden horizontales.
- Con una broca de 0,7 mm hago los agujeros pertinentes, paso los clavos por los de la bisagra y los clavo en su sitio. Una gotita de Loctite y listo.
- Para el cristal sigo el sistema Pakkus, ya explicado anteriormente.
- Me decido a poner una pequeña y ligera reja:
o Tomo una grapa de 12 mm y la tiño de negro con un rotulador.
o La presento en su sitio, procurando que esté bien en el centro del ventanuco y bien vertical.
o Marco los puntos de anclaje y los abro con un alfiler.
o Clavo la grapa y le pongo Loctite.
o Para la horizontal, tomo otra grapa, pero de 10 mm y hago los mismos pasos anteriores.
o Quedará por encima de la vertical y en este punto le aplicamos otra gota de Loctite.
- Ya solo queda presentar la puerta en su sitio.
Las puertas de la cubierta de proa tienen las siguientes medidas: 15 mm de ancho por 32 mm de alto (ajustadas al hueco del mamparo).
En el kit no se indica que lleven ningún ventanuco, pero me decido a ponerle uno de 5x10 mm, que llevará si correspondiente cristal emplomado y una ligera reja delante.
Las fabrico de la siguiente manera:
- tomo un trozo de madera de balsa de 3,6 mm de espesor.
- Marco la situación del ventanuco (centrando con el eje vertical) y a 5 mm de la cara superior de la puerta. El hueco es de 5x10 mm
- Lo recorto con un bisturí muy afilado (por esto he elegido la madera de balsa, por ser blanda).
- Una vez hecho el hueco del ventanuco, una ligera lijada con una lima de uñas (las de las señoras) y se forran las jambas y dinteles con una traca de tilo de 5x0,6 mm.
- Luego se forra con las mismas tracas la cara exterior de la puerta, dejando (o recortando) el hueco del ventanuco.
- Los herrajes son tres: y son de 6 mm de longitud. La escala es la apropiada para esta puerta. Tienen dos agujeros de anclaje. Tanto las bisagras como los clavos (de cabeza redonda) van pavonados previamente.
- Marco ligeramente los tres sitios donde iran colocados y lijo la jamba en 1 mm a fin de que la bisagra doblada no sobresalga de la puerta.
- Marco con un punzón los dos puntos de cada bisagra procurando que queden horizontales.
- Con una broca de 0,7 mm hago los agujeros pertinentes, paso los clavos por los de la bisagra y los clavo en su sitio. Una gotita de Loctite y listo.
- Para el cristal sigo el sistema Pakkus, ya explicado anteriormente.
- Me decido a poner una pequeña y ligera reja:
o Tomo una grapa de 12 mm y la tiño de negro con un rotulador.
o La presento en su sitio, procurando que esté bien en el centro del ventanuco y bien vertical.
o Marco los puntos de anclaje y los abro con un alfiler.
o Clavo la grapa y le pongo Loctite.
o Para la horizontal, tomo otra grapa, pero de 10 mm y hago los mismos pasos anteriores.
o Quedará por encima de la vertical y en este punto le aplicamos otra gota de Loctite.
- Ya solo queda presentar la puerta en su sitio.
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fraco
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Pedazo de puerta Juan, y nadie podrá decir que no una puerta real, yo aún las veo.
jmolinas
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fraco
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Buen trabajo Juan.
Solo una cosa, termina alguno campeón. Hay que superar lo de la arboladura.
Solo una cosa, termina alguno campeón. Hay que superar lo de la arboladura.
jmolinas
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freijanes dijo:
Gracias freijanes, hay que seguir y seguir, como el conejito de Duracell ¿no?
Un saludo,
Juan
jmolinas
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fraco dijo:
¿sabes qué? Tienes razón. Tengo que superar este pánico a las arboladuras. Voy a parar todos los modelos excepto el Jabeque y me pondré a ello. Pero voy a necesitar mucha ayuda de tu parte y de los que me quieran ayudar. Voy a cometer algunas burradas pero para todo hay una primera vez.
Fraco, comprenderás que al ver tu trabajo con el Húsar, acoj....nas al más valiente
Muchas gracias por los ánimos. Si no fuera por este foro, aún estaría forrando el casco.
Un saludo,
Juan
jmolinas
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42º.- Colocación de las cureñas en la cubierta de la primera batería.
- en esta cubierta no puedo hacer el agujero del anclaje con el berbiquí porque ya tengo la cubierta del combés colocada.
- Primero hago el agujero a la cureña.
- La presento en su sitio y con el punzón que tiene la punta a 90º marco a través del agujero de la cureña, el correspondiente a la cubierta. Recuerdo que estas cubiertas son de madera de balsa por lo que el agujero se hace con suma facilidad. Si fuera de una madera más dura no sé cómo lo hubiera hecho.
- La cureña se coloca con el anclaje algo doblado porque si no, no cabe.
- Pongo pegamento en la base de la cureña, la pongo en su sitio, procurando que quede perpendicular al casco. Unas gotas de loctite en los laterales y en las zonas donde queda en contacto con el interior del casco.
- Doblo por debajo de la cubierta, el anclaje metálico.
- Presento el marco y el cañón correspondiente para que quede correcto.
- Hay que colocar el cañón primero, pegarlo con loctite y luego el marco. Si no no cabe.
- en esta cubierta no puedo hacer el agujero del anclaje con el berbiquí porque ya tengo la cubierta del combés colocada.
- Primero hago el agujero a la cureña.
- La presento en su sitio y con el punzón que tiene la punta a 90º marco a través del agujero de la cureña, el correspondiente a la cubierta. Recuerdo que estas cubiertas son de madera de balsa por lo que el agujero se hace con suma facilidad. Si fuera de una madera más dura no sé cómo lo hubiera hecho.
- La cureña se coloca con el anclaje algo doblado porque si no, no cabe.
- Pongo pegamento en la base de la cureña, la pongo en su sitio, procurando que quede perpendicular al casco. Unas gotas de loctite en los laterales y en las zonas donde queda en contacto con el interior del casco.
- Doblo por debajo de la cubierta, el anclaje metálico.
- Presento el marco y el cañón correspondiente para que quede correcto.
- Hay que colocar el cañón primero, pegarlo con loctite y luego el marco. Si no no cabe.
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jmolinas
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43º.- Forro del casco.
- el casco va a ir con doble forro.
- las tracas del kit son de Koto de 2x5x400 mm.
- Empiezo por la primera traca alineándola horizontalmente con la cubierta de proa.
- Colocaré cuatro tracas hacia abajo y las correspondientes hacia arriba, primero en el costado de estribor y luego en el costado de babor.
- Le hago la curvatura de la proa:
o Poniéndola en remojo aprox.15/20 minutos.
o Poner la traca en el tornillo de banco señalando el punto donde hay que empezar la curvatura.
o Con unas tenazas para coger la traca y con la pistola de calor se consigue facilmente la curvatura.
o Como que es la primera vez que empleo la pistola de calor, he chamuscado ligeramente alguna zona de las tracas, pero no es problema al ir doble forro.
o Un poco de pegamento de contacto y un primer clavito. En cuanto está seco, proseguir colocando cola blanca y clavitos a cada cuaderna.
- en cuanto a los huecos de las troneras, esperar a que las tracas estén bien pegadas.
- No cierro todo el hueco de la tronera sino que espero un poco para poder recortarlo traca por traca, para mí es mucho más fácil, ya que me apoyo en las piezas de las troneras que proporciona el kit.
- Como que van los marcos de madera de coral de 10x10 mm, que ya están hechos, en cuanto los huecos están recortados voy probando de encajar cada marco, ya que hay que lijar bien –pero sin pasarse- para que encaje bien el marco.
- Los marcos no los colocaré hasta tener todo el forro acabado, pero antes de ponerlos deberé colocar los cañones ya que la apertura no da para pasarlos con los marcos puestos.
- Observo que las tracas no recojen las líneas horizontales de las troneras, pero no sé si es un defecto o no. De momento, no me preocupo mucho. Dios dirá.
- el casco va a ir con doble forro.
- las tracas del kit son de Koto de 2x5x400 mm.
- Empiezo por la primera traca alineándola horizontalmente con la cubierta de proa.
- Colocaré cuatro tracas hacia abajo y las correspondientes hacia arriba, primero en el costado de estribor y luego en el costado de babor.
- Le hago la curvatura de la proa:
o Poniéndola en remojo aprox.15/20 minutos.
o Poner la traca en el tornillo de banco señalando el punto donde hay que empezar la curvatura.
o Con unas tenazas para coger la traca y con la pistola de calor se consigue facilmente la curvatura.
o Como que es la primera vez que empleo la pistola de calor, he chamuscado ligeramente alguna zona de las tracas, pero no es problema al ir doble forro.
o Un poco de pegamento de contacto y un primer clavito. En cuanto está seco, proseguir colocando cola blanca y clavitos a cada cuaderna.
- en cuanto a los huecos de las troneras, esperar a que las tracas estén bien pegadas.
- No cierro todo el hueco de la tronera sino que espero un poco para poder recortarlo traca por traca, para mí es mucho más fácil, ya que me apoyo en las piezas de las troneras que proporciona el kit.
- Como que van los marcos de madera de coral de 10x10 mm, que ya están hechos, en cuanto los huecos están recortados voy probando de encajar cada marco, ya que hay que lijar bien –pero sin pasarse- para que encaje bien el marco.
- Los marcos no los colocaré hasta tener todo el forro acabado, pero antes de ponerlos deberé colocar los cañones ya que la apertura no da para pasarlos con los marcos puestos.
- Observo que las tracas no recojen las líneas horizontales de las troneras, pero no sé si es un defecto o no. De momento, no me preocupo mucho. Dios dirá.
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fraco
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Una pregunta Juan, hace tiempo, demasiado, que no hago un casco, pero recuerdo en los que hice y en muchos de los que he visto, que en proa se suelen meter unos refuerzos de madera para asegurar un poco mas el apoyo de las tracas.¿esto es así o es un método ya demodé, superado, arcaico o de no me fio y por si acaso?.
Jo como me enrrollo, esto es el calor, seguro.
Jo como me enrrollo, esto es el calor, seguro.
jmolinas
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si te fijas en las fotos puedes ver que la falsa quilla lleva una pieza a cada lado como refuerzo pegadas a la misma, y luego hay dos piezas más a media distancia. De momento, para las tracas iniciales va bien, luego ya veremos cuando haya que rebajarlas.
un saludo,
Juan
un saludo,
Juan
jmolinas
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Quisiera explicar la manera como doblo y coloco las tracas. Ya sé que a los veteranos les parecerá elemental, pero he pensado que para algun compañero que quiera iniciarse en el modelismo naval, pudiera serle de alguna utilidad. Como que este hilo es un "paso a paso" me ha parecido interesante ponerlo. Así que ahí va:
45.- Forro del casco (3).
- La primera traca que coloco es la que enrrasa la cubierta de proa.
o Al ser las tracas de 400 mm, deben unirse a la siguiente (la que llegará hasta la popa) en un sitio determinado y fuerte: una cuaderna.
o La unión la hago recortando el canto de las tracas a 45º . Cola blanca y un clavo en cada una de ellas, cuidando de no astillarlas.
o En sentido horizontal van 4 tracas.
o Coloco las de babor y las de estribor.
- A partir de aquí ya habrá que reducirlas tanto a proa como a popa. EL sistema que yo sigo es el siguiente:
o Presento la traca en su sitio donde encaja bien con la superior.
o Busco el punto donde roza con aquella. Hago una seña con el lápiz.
o Compruebo bien que la traca llega hasta la proa (si sobrase un poquito no importaría ya que se puede recortar antes de colocar la roda).
o Marco con el lápiz la línea de corte (desde la marca del lápiz que hemos hecho antes hasta el final de la traca).
o Pongo la traca sobre el tornillo de banco, cuidando que la línea de corte me quede paralela y a ras con la superficie del tornillo.
o Con el cepillo de carpintero se van rebajando hasta que la superficie del tornillo me indica que he llegado a la línea final.
o IMPORTANTE: nunca rebajo más de la mitad del ancho de la traca.
o Retoco lo que haga falta con el papel lija.
o El canto de 2 mm de la traca,en toda la zona que se rebaja hay que cepillarla a bisel (en la cara superior, la que encajará con la traca que está encima). Un bisel de 1 mm será suficiente. Esto hará que encaje perfectamente con la traca superior.
o Luego la pongo a remojar (la madera de koto del kit necesita poco tiempo de remojo), durante unos 20 minutos aproximadamente.
o Anclo el extremo de la traca (el rebajado) al tornillo de banco y con la pistola de calor la voy doblando hasta conseguir la curva requerida. La pistola de calor en la mano izquierda (para los diestros, claro) y el otro extremo de la traca con la mano derecha. Así es imposible que podamos quemarnos. La operación se repite cuantas veces haga falta, no hay que correr en esta fase.
o Se presenta nuevamente la traca y si encaja correctamente, pongo cola blanca en las zonas de encuentro de las cuadernas, y en la parte superior de la traca. Un primer clavo en el extremo de la traca que da a proa, y provisionalmente sujeto el otro extremo con una pinza. Eso me da estabilidad para ir poniendo clavos en cada cuaderna.
o No los clavos totalmente, ya luego los quitaré. Mi idea es la de poner un simulado de clavos con alambre, pero está por decidir porque es tremendamente laboriosa (podríamos estar hablando de unos 10.000 agujeritos...
o La misma operación con las tracas que llegan a la popa.
o Pongo dos o tres tracas a cada lado del casco para evitar posibles reviramientos.
- A partir de las tracas colocadas horizontalmente, las que van por encima, no tienen ningún problema. Simplemente el de seguir las curvaturas de las cuadernas, para lo cual, con mojarlas y doblarlas suavemente, es suficiente.
45.- Forro del casco (3).
- La primera traca que coloco es la que enrrasa la cubierta de proa.
o Al ser las tracas de 400 mm, deben unirse a la siguiente (la que llegará hasta la popa) en un sitio determinado y fuerte: una cuaderna.
o La unión la hago recortando el canto de las tracas a 45º . Cola blanca y un clavo en cada una de ellas, cuidando de no astillarlas.
o En sentido horizontal van 4 tracas.
o Coloco las de babor y las de estribor.
- A partir de aquí ya habrá que reducirlas tanto a proa como a popa. EL sistema que yo sigo es el siguiente:
o Presento la traca en su sitio donde encaja bien con la superior.
o Busco el punto donde roza con aquella. Hago una seña con el lápiz.
o Compruebo bien que la traca llega hasta la proa (si sobrase un poquito no importaría ya que se puede recortar antes de colocar la roda).
o Marco con el lápiz la línea de corte (desde la marca del lápiz que hemos hecho antes hasta el final de la traca).
o Pongo la traca sobre el tornillo de banco, cuidando que la línea de corte me quede paralela y a ras con la superficie del tornillo.
o Con el cepillo de carpintero se van rebajando hasta que la superficie del tornillo me indica que he llegado a la línea final.
o IMPORTANTE: nunca rebajo más de la mitad del ancho de la traca.
o Retoco lo que haga falta con el papel lija.
o El canto de 2 mm de la traca,en toda la zona que se rebaja hay que cepillarla a bisel (en la cara superior, la que encajará con la traca que está encima). Un bisel de 1 mm será suficiente. Esto hará que encaje perfectamente con la traca superior.
o Luego la pongo a remojar (la madera de koto del kit necesita poco tiempo de remojo), durante unos 20 minutos aproximadamente.
o Anclo el extremo de la traca (el rebajado) al tornillo de banco y con la pistola de calor la voy doblando hasta conseguir la curva requerida. La pistola de calor en la mano izquierda (para los diestros, claro) y el otro extremo de la traca con la mano derecha. Así es imposible que podamos quemarnos. La operación se repite cuantas veces haga falta, no hay que correr en esta fase.
o Se presenta nuevamente la traca y si encaja correctamente, pongo cola blanca en las zonas de encuentro de las cuadernas, y en la parte superior de la traca. Un primer clavo en el extremo de la traca que da a proa, y provisionalmente sujeto el otro extremo con una pinza. Eso me da estabilidad para ir poniendo clavos en cada cuaderna.
o No los clavos totalmente, ya luego los quitaré. Mi idea es la de poner un simulado de clavos con alambre, pero está por decidir porque es tremendamente laboriosa (podríamos estar hablando de unos 10.000 agujeritos...
o La misma operación con las tracas que llegan a la popa.
o Pongo dos o tres tracas a cada lado del casco para evitar posibles reviramientos.
- A partir de las tracas colocadas horizontalmente, las que van por encima, no tienen ningún problema. Simplemente el de seguir las curvaturas de las cuadernas, para lo cual, con mojarlas y doblarlas suavemente, es suficiente.
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46.- Roda.
La roda la forman dos piezas, la 64 (Apoyo del bauprés) y la 65 (roda). No tienen ninguna dificultad. Solo pegarlas procurando que ambas están en el mismo plano y presentarla al casco. Tener cuidado en dos puntos:
- ponerla vertical.
- Ponerla centrada con la falsa quilla.
La roda la forman dos piezas, la 64 (Apoyo del bauprés) y la 65 (roda). No tienen ninguna dificultad. Solo pegarlas procurando que ambas están en el mismo plano y presentarla al casco. Tener cuidado en dos puntos:
- ponerla vertical.
- Ponerla centrada con la falsa quilla.
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47.- Pruebas con los cintones y nuevas troneras.
Hago un paréntesis en el forro del casco para retomar la situación de cintones y troneras. Tomo como base los planos tanto los del kit como los MNM.
- Os presento el artilugio que utilizo para pasar medidas en altura: se trata de una escuadra metálica de base ancha, sobre la que adapto una pequeña escuadra de plástico (robada a una de mis hijas) que se sujeta a la primera mediante una buena pinza.
o Utilizo este nivel para comprobar que la escuadra pequeña está horizontal.
o La situo en la medida requerida, la nivelo y no tengo más que marcar con lápiz.
- Tomo las medidas para situar los cintones:
o Hay dos grupos: el superior de 2 cintones y el inferior de 3 cintones.
o La distancia entre ellos es 25 mm.
o Con chinchetas y pinzas las coloco en su lugar.
- del plano en vegetal que dibujé calcando primero el plano de sección longitudinal con las cuadernas y luego el de las troneras, le dibujo ahora los cintones.
- Hago una fotocopia y recorto las dos zonas entre los cintones y donde van las troneras. Las presento al casco para observar el efecto.
Por ahora no hago nada más. Cuelgo las fotos en el foro por si algún compañero quiere hacer algún comentario o sugerir alguna corrección.
Hago un paréntesis en el forro del casco para retomar la situación de cintones y troneras. Tomo como base los planos tanto los del kit como los MNM.
- Os presento el artilugio que utilizo para pasar medidas en altura: se trata de una escuadra metálica de base ancha, sobre la que adapto una pequeña escuadra de plástico (robada a una de mis hijas) que se sujeta a la primera mediante una buena pinza.
o Utilizo este nivel para comprobar que la escuadra pequeña está horizontal.
o La situo en la medida requerida, la nivelo y no tengo más que marcar con lápiz.
- Tomo las medidas para situar los cintones:
o Hay dos grupos: el superior de 2 cintones y el inferior de 3 cintones.
o La distancia entre ellos es 25 mm.
o Con chinchetas y pinzas las coloco en su lugar.
- del plano en vegetal que dibujé calcando primero el plano de sección longitudinal con las cuadernas y luego el de las troneras, le dibujo ahora los cintones.
- Hago una fotocopia y recorto las dos zonas entre los cintones y donde van las troneras. Las presento al casco para observar el efecto.
Por ahora no hago nada más. Cuelgo las fotos en el foro por si algún compañero quiere hacer algún comentario o sugerir alguna corrección.
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OJO! estos cintones no son los definitivos 
he puesto estos listones como prueba nada más... :roll:
he puesto estos listones como prueba nada más... :roll: