HMS PEGASUS de Amati/Victory Models: Paso a Paso

[carlosgf73]

Muy buenas a todos.

Quiero iros mostrando el proceso de construcción del HMS Pegasus de la casa italiana Amati/Victory Models.

http://www.amatimodel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=6

Lo comencé este verano, pero lleva parado desde noviembre por culpa de un brazo roto. Ya medio restablecido (pero no igual que antes ), retomo su construcción. En este momento se encuentra por la mitad del segundo forro.

El kit. A grandes rasgos:
- Lo primero que se nota al sostener la caja del kit es su enorme peso. Al abrir la caja, la impresión que da es que es "muy Amati". Se nota por la calidad de los listones de forro, los accesorios distribuidos en los compartimentos de plástico, los hilos...
- Hay varias planchas de piezas troqueladas. El contrachapado de la falsa quilla es muy denso y pesado. Están troqueladas los pasmanos, bitas, el cabrestante, amuras, etc...
- Fotograbados: de todo tipo. Decoraciones, espejo de popa, remos de la chalupa, garfios, herrajes de las portas de las troneras... No he visto nada parecido en ningún otro kit. El espejo de popa se conforma superponiendo fotograbados para darle relieve. Se pueden pintar por capas y darle distintos colores.
- Placas de cobre fotograbadas para la obra viva.
- La chalupa es de metal...
- El pegaso del mascarón de proa es de resina (plástico).
- Las instrucciones están en inglés. Hay una descripción de los pasos a seguir pero quizá pueda confundir al neófito. Así que no lo recomiendo para principiantes.
- Planos: son detallados, los de la jarcia son muy completos y explicativos. Echo en falta un plano con la vista de alzado del barco a escala 1:1 (respecto al kit), pero no está previsto.

 

[carlosgf73]

De este kit podéis encontrar varios modelos y procesos de cunstrución en el foro Model Ship World.

Este barco pertenece a la clase "Swan class sloop of war".

La verdad es que se ha convertido en un tipo de barco muy popular en el mundo anglosajón (por los foros españoles no se estila demasiado).

Hay varios Pegasus y Fly (que es prácticamente el mismo; de hecho el Pegasus es una "mejora" del Fly, en lo que al kit se refiere).

Pegasus:
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewtopic.php?t=9852
http://www.modelshipworld.com/phpBB2/viewtopic.php?t=10826&postdays=0&postorder=asc&&start=0

Fly:
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewtopic.php?t=13069
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewtopic.php?t=16312

Éstos son enramadas del Pegasus:
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewtopic.php?t=7732
http://modelshipworld.com/phpBB2/gallery/HMS+Pegasus/DVM27/

HMS Atalanta (swan class):
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewtopic.php?t=16262&highlight=swan+class

Como véis, veréis distintos modelos, de los que se pueden tomar ideas.

En cuanto a documentación, me he agenciado los libros de la editorial SeaWatch Books:

http://www.seawatchbooks.com/AboutSwan.htm

- HMN Swan Class Sloops 1767 - 1780
Volume I - Revised
by David Antscherl

- HMN Swan Class Sloops 1767 - 1780
Volume II - Revised
by David Antscherl

- BUILDING THE SWAN CLASS SLOOP PEGASUS 1777
Volume III
by Greg Herbert

- Rigging a Sixth Rate Sloop of War 1767-1780
Volume IV
by David Antscherl

Los dos primeros describen cómo hacer una enramada del Pegasus. El primero trata de la quilla, cuadernas y el interior. El segundo aborda el entracado externo e interno del barco y utillería diversa (cabrestante, bombas, etc). El tercero es un paso a paso fotográfico de un modelo en enramada del Pegasus. Desgraciadamente estos libros no incluyen planos generales para construir el barco (se pueden comprar aparte) . Y el cuarto libro trata de la arboladura y jarcia de este tipo de barcos (no es concretamente un swan class, pero el autor lo generaliza a la época); éste sí incluye tres planos con la jarcia) EDITO: el modelo que trata en este cuarto volumen es el Resolution 1772-1773, pero el autor asume que su jarcia es extensible a los barcos de vela cuadrada de la época. Dándole por encima un vistazo por encima a los planos de Amati, la impresión que da es que éstos son más completos que los del Resolution. Pero aún queda para llegar allí.

Por supuesto, estos libros superan al kit, pero son estupendos para saber cómo se construían los barcos de finales del siglo XVIII y siempre se pueden sacar ideas para mejorar el kit (y ya he encontrado varias).

 

[Javier García]

Pues animo que pinta muy bien la cosa, voy tomando asiento.
Saludos :wink:

 

[Manuel Carballo]

Bonito barco, tomo asiento para seguir tu construcción.

Saludos

 

[carlosys]

Esto promete. Tomo también asiento para seguir su construcción.
Saludos

 

[carlosgf73]

Pues gracias a todos por vuestro apoyo, tomad asiento, ponéos cómodos y aprovisionáos bien de palomitas, que esto va va a durar algunos años.

Falsa quilla y cuadernas. Están hechas de contrachapado. Es lo más denso y pesado que he visto nunca, pero se lima con facilidad. El corte por laser es limpio.

El primer inconveniente que he visto es que las cuadernas no ajustaban en la falsa quilla con facilidad. Seguramente se deba a que el grosor del contrachapado sea ligeramente superior al de las ranuras. He visto en otros foros que el material para este kit es DM y no tendríamos este problema. He tenido que limar un poco para que las cuadernas deslizaran por su ranura.

El puente inferior está hecho del mismo contrachapado y le da una gran rigidez al conjunto. Además, esta forma de diseño reduce muchísimo cualquier reviro que pudiera producir el contrachapado.

Biselé las cuadernas para que apoyasen las tracas en la mayor superficie posible.

Las instrucciones indican que se forre la cubierta principal antes de colocarla. Como ésta la conforman dos planchas simétricas, pensé que podría haber alguna dificultad para ajustar la línea central. Lo que he hecho es colocar la cubierta principal y ya dejaré su tablazón para más adelante.

Por los huecos de las escaleras y enjaretados se ve la cubierta inferior. La he forrado con listones sobrantes para que no se vea el contrachapado.

He reforzado un poco la falsa cubierta principal para que no ceda tanto al presionar. Hundí un dedo una vez y sonó un crujido. Como siempre, hay que trabajar con cuidado.

 

[carlosgf73]

Coloqué el puente principal de forma provisional para ver si el conjunto encajaba. Los baos vienen precortados y con la curvatura adecuada. La zona de popa, en el puente indica con qué inclinación hay que poner los refuerzoa de popa que es donde irá el espejo de popa (las ventanas, decoraciones, etc.).

 

[carlosgf73]

Las amuras.

En el kit las amuras son piezas troqueladas que hay que doblar en la cona de proa y pegar en los extremos de las cuadernas. Tienen ya precortadas las troneras.

Soy muy crítico con respecto a este prodecimiento. Es cierto que facilita el proceso al no tener que medir y recortar las troneras. Sin embargo tiene algunos inconvenientes:

- Primero, se pierde la curvatura de las cuadernas. Sobre todo a proa, las cuadernas tienen una curvatura hacia el interior del barco. Esta curvatura se pierde o se hace menos pronunciada al tener que colocar un trozo de madera que sólo permite doblarse en una dirección. He intentado que coja lo mejor posible esa curvatura clavando y apretando con pinzas, pero no tiene la prevista en su diseño original en la caja de cuadernas.
- Segundo, y lo peor de todo: obliga a poner al barco un segundo forro.

Teniendo los extremos de las cuadernas, que pueden hacer de toletes, considero que lo mejor es entracar con listones.

En fin, disculpadme por esta digresión y sigo con el paso a paso.

Comprobé la altura de las troneras montando uno de los cañones con su cureña y después clavé y pegué las falsas amuras.

 

[ramon]

corta la pieza en varios fragmentos, tanto longitudinales como transversales... Se te adaptará mejor.

 

[carlosgf73]

corta la pieza en varios fragmentos, tanto longitudinales como transversales... Se te adaptará mejor.

Interesante. Lo tendré en cuenta para el próximo. Gracias, Ramón.

 

[carlosgf73]

Primer forro.

Indican las instrucciones que se coloque primero la quilla, roda y codaste. Hice el entracado sin colocar estos elementos. Después compruebo su ajuste.

No he sido particularmente cuidadoso con este primer forro. He seguido el procedimiento de ir afilando las tracas hacia proa e ir poniendo atunes en popa.

 

[carlosgf73]

En adición al kit, he decidido poner las roldanas fijas (fixed blocks) en las amuras. Si decido más adelante ponerle velas al barco, conviene tener esto ya previsto. De momento sólo marco la posición y tamaño de estas roldanas.

Esto lo he sacado de los libros que comenté al principio.

 

[carlosgf73]

Colocación de la pieza a popa por donde entra la pala de timón. Para ello coloqué el codaste y simulé la posición de la pala de timón. Pegué y coloqué dicha pieza. Ya veo que los cantos de la pala de timón deberán ir redondeados y quizá el agujero por donde entra la pala deba ser retocado.

 

[carlosgf73]

Comprobación de la roda y el bauprés. Se comprueba temporalmente que ajusten así como la cubierta superior.

 

[carlosgf73]

Segundo forrado.

Primero hay que colocar las cintas (cintones). Hay que medir cuidadosamente su posición. Las cintas las componen tres listones. En teoría estos listones deberían ser más gruesos que las tracas e ir directamente unidos a las cuadernas. Aquí, para simular su mayor grosor irán dos listones uno encima de otro.

Además las tracas de las cintas no serían realmente listones, sino que tendrían forma romboidal y ajustarían como un mosaico. No me he metido en este jardín.

Justo encima de la cinta se encuentra la que en el libro llaman black strake (traca negra). Ésta va justo a nivel de los imbornales. Este traca es más ancha que las tracas del forrado y menor que las cintas. Para resaltar esta diferencia he hecho la ñapa de ponerle debajo una chapita de 0,5 milímetros.

 

[carlosgf73]

Aprovechando las distintas tonalidades de los listones del segundo forro que van desde el casi negro al beige, pongo la primera fila de las cintas en tono más claro. Luego encima irá otra fila de listones.

Ahora sí hay que ser más cuidadoso e cuanto al forrado. Atunes y escarpes donde proceda, afilar tracas a proa, tracas perdidas... En fin, imagino que ya conocéis el famoso librito en pdf de entracado.

El tema de las cintas en popa es delicado. De momento los dejé esbozados y ya resolveré más adelante.

 

[carlosgf73]

Bien. Y en este punto se encontraba el Pegasus en Noviembre cuando me rompí el codo derecho. Ahora lo estoy retomando y continuaré con el paso a paso ya mostrando los avances diarios, poco a poco y si os parece bien, con vuestras sugerencias e ideas.

 

[Manuel Carballo]

Me gusta como va quedando, tiene muy buena pinta.

Sigo al pendiente

 

[qaz_666]

La verdad es que Amati destila calidad por todos sus poros, quitando algun relieve de esos de laton que a mi personalmente no me acaba de convencer el resto tiene una pinta estupenda, al igual que el trabajo que estas realizando. A ver si se te acaba de curar bien el codo y continuas deleitandonos..

 

[carlosgf73]

Pues gracias por los comentarios. El codo va bien. No consiguo la extensión completa, pero no me impedirá trabajar ni seguir con el barco.

Terminé el doble forro de babor. Quería terminar una de las bandas para corregir posibles errores en la otra. Con esto se sacrifica que ampos lados sean simétricos. Es un problema menor ya sea que forre la obra viva con placas de obre o la pinte. Incluso, haciendo trampas piadosas, al final sólo se verá un sólo lado y dejaría al malo hacia la pared.

La curvatura de los listones del forro la condicionan los cintones. En la cuaderna maestra es donde hay más recorrido (caben más tracas) o puede incluso que en popa haya que colocar más tracas en forma de atunes. En cualquier caso, es a proa donde hay que, en ciertos sitios, converger dos anchos de traca central en un ancho.

Esta reducción la he hecho afilando las tracas y haciendo que algunas mueran antes de llegar a la roda. Se practica el hueco en la traca inferior (que también requerirá un afilado) y se le hace terminar en la roda. He intentado remarcar estas zonas utilizando tracas de distintos tonos para que se vea bien.

El problema principal que conseguir que la curvatura natural que imponen los cintones y el afilado a proa converja, a medida que baja hacia abajo, en una línea recta que es la quilla.

Se puede dividir el casco en zonas pintando líneas o clavando tracas provisionales de proa a popa e ir entracando las zonas.

En cualquier caso veo inconvenientes serios en esa práctica habitual de hacer que las tracas asienten de forma natural en la superficie del casco. Mi experiencia me dice que las tracas hay que curvarlas longitudinalmente hacia abajo a medida que se acercan a proa. Curiosamente, aunque haya hecho un forzado de lar tracas hacia abajo en proa, a simple vista parecen rectas.

En algún momento he puesto la primera traca por la quilla (¿traca de aparadura?) y he seguido hacia arriba hasta juntarse con el entracado superior a la altura de la quinta o sexta traca por abajo. He forzado la segunda traca para que continue con la primera. Quizá estaba ya pidiendo algún atún ahí, pero no sé si es ortodoxo colocar un atún entre la primera y segunda tracas.

En fin. Espero corregir errores a estribor. Tampoco ha ayudado mucho dejar varado este proceso cuatro meses.