Manuel Cano
Implicado
Buenas tardes Carlos. Excelente trabajo de documentacion y magnificos avances.
Un saludo, Manuel.
Un saludo, Manuel.
HMS PEGASUS de Amati/Victory Models: Paso a Paso
- Iniciador del tema carlosgf73
- Fecha de inicio
carlosgf73
Implicado
Gracias, Carlos y Manuel por los comentarios.
Un pequeño empujón.
Al final me he decidido por hacer el mamparo de proa. Lo malo de esto es que le quitamos una oportunidad de mostrar la maniobra de izado del ancla. Lo bueno es que quitamos de la vista todas esas cosas de kit que hay bajo el castillo de proa: falsos baos, la falsa quilla que asoma, los extremos de las cuadernas...
He escaneado y reescalado de 1:48 del libro a 1:64 del kit una plantilla del mamparo que aparece el libro de Antscherl. La altura se ajusta casi al milímetro. La separación entre los refuerzos del abitón del ancla se ajusta al milímetro. El kit es algo más ancho. En fin, no tiene por qué coincidir todo. Si aprovecho la plantilla dejando las puertas en su posición y extendiendo los extremos que encajan en la amura, quedarán las puertas más centradas que en el kit. Revisando los planos del kit hay una concentración de elementos junto a la amura: una escalera que baja del castillo de proa, un cañón que queda muy junto a la escalera. Hay mucho elemento muy concentrado en esa zona. (Habrá que darle una vuelta a esa escalera. En el kit no se incluye, pero el libro de Antscherl, los planos del Rattlesnake y por lo que he leído, práctica no muy inhabitual en la época, habría una pasarela provisional que uniría el castillo de proa con el alcázar de popa, justo en el borde superior de la amura, encima de la batería de cañones. Esa escalera no podría estar ahí si pongo la pasarela. Lo iré pensando...)
Como en el mamparo de popa, primero realizo con maderas sobrantes una estructura sobre la que pegarán los elementos del mamparo. La parte fea, por supuesto, quedará oculta a la vista. Aquí hay que tener cuidado para salvar los huecos de los soportes del abitón del ancla.
Después voy poniendo los distintos tablones, refuerzos, puertas, ventanas sobre el soporte previamente fabricado. He pintado de rojo las partes biseladas, dejando en madera natural lo demás. Ya comenté en su momento algo relativo a la paleta de colores de los mamparos, así que no me extenderé.
Este mamparo irá apoyado en un bao que tiene a su popa. Sustituiré el bao del kit por ser muy grande y, a mi juicio, desproporcionado.
Sigo con lo mío...
Un pequeño empujón.
Al final me he decidido por hacer el mamparo de proa. Lo malo de esto es que le quitamos una oportunidad de mostrar la maniobra de izado del ancla. Lo bueno es que quitamos de la vista todas esas cosas de kit que hay bajo el castillo de proa: falsos baos, la falsa quilla que asoma, los extremos de las cuadernas...
He escaneado y reescalado de 1:48 del libro a 1:64 del kit una plantilla del mamparo que aparece el libro de Antscherl. La altura se ajusta casi al milímetro. La separación entre los refuerzos del abitón del ancla se ajusta al milímetro. El kit es algo más ancho. En fin, no tiene por qué coincidir todo. Si aprovecho la plantilla dejando las puertas en su posición y extendiendo los extremos que encajan en la amura, quedarán las puertas más centradas que en el kit. Revisando los planos del kit hay una concentración de elementos junto a la amura: una escalera que baja del castillo de proa, un cañón que queda muy junto a la escalera. Hay mucho elemento muy concentrado en esa zona. (Habrá que darle una vuelta a esa escalera. En el kit no se incluye, pero el libro de Antscherl, los planos del Rattlesnake y por lo que he leído, práctica no muy inhabitual en la época, habría una pasarela provisional que uniría el castillo de proa con el alcázar de popa, justo en el borde superior de la amura, encima de la batería de cañones. Esa escalera no podría estar ahí si pongo la pasarela. Lo iré pensando...)
Como en el mamparo de popa, primero realizo con maderas sobrantes una estructura sobre la que pegarán los elementos del mamparo. La parte fea, por supuesto, quedará oculta a la vista. Aquí hay que tener cuidado para salvar los huecos de los soportes del abitón del ancla.
Después voy poniendo los distintos tablones, refuerzos, puertas, ventanas sobre el soporte previamente fabricado. He pintado de rojo las partes biseladas, dejando en madera natural lo demás. Ya comenté en su momento algo relativo a la paleta de colores de los mamparos, así que no me extenderé.
Este mamparo irá apoyado en un bao que tiene a su popa. Sustituiré el bao del kit por ser muy grande y, a mi juicio, desproporcionado.
Sigo con lo mío...
carlos huarte
Referente
- Mensajes
- 1.154
- Puntos
- 36
hola tocato: me encanta como lo llevas, saludos 
:roll: carlos.
:roll: carlos.carlosgf73
Implicado
Gracias, Carlos. Muy agradecido por vuestro apoyo.
Un apunte:
Últimas noticias del foro Model Ship World: Chris Watton, diseñador de los kits de la línea Victory Models de Amati, está trabajando en el prototipo del HMS Victory. En principio se podría trabajar en el interior de las cubiertas. La escala es 1:64, pero luego habrá que ver qué hace Amati.
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17239&postdays=0&postorder=asc&&start=80
Veremos si Amati se decide a sacar su galeón isabelino, el HMS Bellona y alguno más en los que Watton ha estado trabajando.
Os seguiré informando....
Un apunte:
Últimas noticias del foro Model Ship World: Chris Watton, diseñador de los kits de la línea Victory Models de Amati, está trabajando en el prototipo del HMS Victory. En principio se podría trabajar en el interior de las cubiertas. La escala es 1:64, pero luego habrá que ver qué hace Amati.
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17239&postdays=0&postorder=asc&&start=80
Veremos si Amati se decide a sacar su galeón isabelino, el HMS Bellona y alguno más en los que Watton ha estado trabajando.
Os seguiré informando....
carlosgf73
Implicado
Un pequeño paso (voy muy despacio, ya me gustaría tener más tiempo).
Otro de los paneles del mamparo corresponde a las ventanas. Para dejar espacio al bao que se colocará delante, ha hecho las ventanas un poco más bajas que las propuestas en ele libro. No me ha parecido leer nada acerca de cómo pintarlas. He vist modelos que las dejan en blanco, pero siempre tienen otros elementos pintados en blanco como columnillas, pasamanos, escaleras... Tal como tengo en mente el Pegasus, no me parece apropiado dejar las ventanas en blanco, siendo éste el unico color blanco presente en la cubierta. Otros lo pintan en negro. Yo he utilizado madera clarita y la he tintado en nogal, aparentando que las dejo en madera natural.
Construir estas ventanas a este tamaño es un latazo. Requiere mucha paciencia y muchas pruebas fallidas. Pero creo que le he cogido el pulso. No le he puesto cristales (plástico, celofán o lo que sea).
No se ve nada por ahí dentro, así que me evitaré hacer el horno, justo detrás de ese panel central. Sí hubiera sido oligatorio hacerlo si no hubiera colocado el mamparo.
Seguimos, seguimos...
Otro de los paneles del mamparo corresponde a las ventanas. Para dejar espacio al bao que se colocará delante, ha hecho las ventanas un poco más bajas que las propuestas en ele libro. No me ha parecido leer nada acerca de cómo pintarlas. He vist modelos que las dejan en blanco, pero siempre tienen otros elementos pintados en blanco como columnillas, pasamanos, escaleras... Tal como tengo en mente el Pegasus, no me parece apropiado dejar las ventanas en blanco, siendo éste el unico color blanco presente en la cubierta. Otros lo pintan en negro. Yo he utilizado madera clarita y la he tintado en nogal, aparentando que las dejo en madera natural.
Construir estas ventanas a este tamaño es un latazo. Requiere mucha paciencia y muchas pruebas fallidas. Pero creo que le he cogido el pulso. No le he puesto cristales (plástico, celofán o lo que sea).
No se ve nada por ahí dentro, así que me evitaré hacer el horno, justo detrás de ese panel central. Sí hubiera sido oligatorio hacerlo si no hubiera colocado el mamparo.
Seguimos, seguimos...
carlosgf73
Implicado
He terminado el mamparo de proa.
He seguido más o menos el esquema del libro de Antscherl. El autor confiesa que en los planos del NMM esta parte no está bien definida así que el aspecto del mismo es una conjetura. Es posible que en la parte superior de las puertas haya ventanas, pero el autor no lo cree adecuado en un sloop.
Este mamparo está formado por paneles, indicadas las separaciones en verde en la siguiente imagen. Por supuesto, las hojas de las puertas son independientes. Los paneles se encajan en un rail en el suelo y se apoyan arriba contra la cara de proa de un bao, encajándolos con alguna visagra, cuña o lo que sea.
Lo que veis en el suelo, delante del mamaparo es un bao que da el kit y se colocaría justo en el borde bajo el casitllo de proa, delante del mamparo. Me parece desproporcionado en dimensiones y por eso no lo utilizaré. Lo sustituiré por un trozo de listón de 2mm x 3 mm.
Otra asunto que aún no sé como resolver son las bisagras de las puertas. Dadas sus dimensiones, no veo por el momento cómo hacerlas a escala. Tiene forma de T con un lado de 3,4 mm y el otro de 2,6mm, un ancho de 0,5 mm y grosor desconocido (medidas ya para el kit, escala 1:64). He probado con astillitas y pegándolas en forma de L, con recortes de papel... todo infructuoso. De momento los tengo pintados a lápiz.
Seguiré dándole al coco...
He seguido más o menos el esquema del libro de Antscherl. El autor confiesa que en los planos del NMM esta parte no está bien definida así que el aspecto del mismo es una conjetura. Es posible que en la parte superior de las puertas haya ventanas, pero el autor no lo cree adecuado en un sloop.
Este mamparo está formado por paneles, indicadas las separaciones en verde en la siguiente imagen. Por supuesto, las hojas de las puertas son independientes. Los paneles se encajan en un rail en el suelo y se apoyan arriba contra la cara de proa de un bao, encajándolos con alguna visagra, cuña o lo que sea.
Lo que veis en el suelo, delante del mamaparo es un bao que da el kit y se colocaría justo en el borde bajo el casitllo de proa, delante del mamparo. Me parece desproporcionado en dimensiones y por eso no lo utilizaré. Lo sustituiré por un trozo de listón de 2mm x 3 mm.
Otra asunto que aún no sé como resolver son las bisagras de las puertas. Dadas sus dimensiones, no veo por el momento cómo hacerlas a escala. Tiene forma de T con un lado de 3,4 mm y el otro de 2,6mm, un ancho de 0,5 mm y grosor desconocido (medidas ya para el kit, escala 1:64). He probado con astillitas y pegándolas en forma de L, con recortes de papel... todo infructuoso. De momento los tengo pintados a lápiz.
Seguiré dándole al coco...
carlosgf73
Implicado
Hay un tema que llevo aplazando mucho tiempo y es el del refuerzo de la quilla.
La quilla es una serie de piezas muy ligeras de madera muy blanda pegada a la falsa quilla. Si el barco terminado pesa (por suponer) la mitad que el kit en la caja, son unos cuantos kilos de peso. No sé qué peana ni qué pedestales utilizaré, pero si utilizo pedestales que se encajan sólo en la quilla, tendré un problema muy serio en cuanto a resistencia de la misma, estabilidad y demás. Por ejemplo, unos pedestales como los de la imagen (de la página web de Amati):
He puesto tres refuerzos en la quilla a modo de pernos, taladrando sendos agujeros en sentido oblicuo y metiendo unas varillas de metal atravesando la quilla y terminando en la falsa quilla. He echado bien de cola blanca para que solidifique al secar. Creo que así podré dormir más tranquilo.
La quilla es una serie de piezas muy ligeras de madera muy blanda pegada a la falsa quilla. Si el barco terminado pesa (por suponer) la mitad que el kit en la caja, son unos cuantos kilos de peso. No sé qué peana ni qué pedestales utilizaré, pero si utilizo pedestales que se encajan sólo en la quilla, tendré un problema muy serio en cuanto a resistencia de la misma, estabilidad y demás. Por ejemplo, unos pedestales como los de la imagen (de la página web de Amati):
He puesto tres refuerzos en la quilla a modo de pernos, taladrando sendos agujeros en sentido oblicuo y metiendo unas varillas de metal atravesando la quilla y terminando en la falsa quilla. He echado bien de cola blanca para que solidifique al secar. Creo que así podré dormir más tranquilo.
carlosgf73
Implicado
Bueno, vamos a ir ya a por el castillo de proa.
En el kit hay como tres escotillas empezando por popa:
- Enjaretado
- Chimenea
- Hueco sin tapar entre los dos pies del abitón, justo encima de los fogones
Todos tienen tamaños diferentes.
En el libro de Antscherl habla también de tres huecos, todos de las misma dimensiones y su uso es, comenzando por popa:
- Enjaretado
- Chimenea
- Enjaretado
El hueco más a proa, al estar entre los pies del abitón, en el kit es más pequeño. No me da tamaño suficiente como para ponerle un enjaretado decente, así que lo dejaré abierto. Está justo encima de los fogones del horno y es demasiado pequeño como para que quepa una persona. Me imagino que su función es de iluminación (y el de dejar caer directamente el pescado a la sartén
).
La chimenea del kit es un trozo de madera con forma de pirámide truncada.
La he reconstruido con sobrantes de una varilla de 6 mm de diámetro; mediante dos secciones, le he dado forma de L, le he puesto una tapa en el extremo, y con un par de clavos he simulado los railes para desplazar la tapa. La base de la chimenea, de sección rectangular en teoría es metálica y va encajada en los bordes de la trampilla. He pintado el conjunto de color negro mate. Creo que el resultado es mucho mejor. Pena que la escala no dé para meterse en más detalles.
En el kit hay como tres escotillas empezando por popa:
- Enjaretado
- Chimenea
- Hueco sin tapar entre los dos pies del abitón, justo encima de los fogones
Todos tienen tamaños diferentes.
En el libro de Antscherl habla también de tres huecos, todos de las misma dimensiones y su uso es, comenzando por popa:
- Enjaretado
- Chimenea
- Enjaretado
El hueco más a proa, al estar entre los pies del abitón, en el kit es más pequeño. No me da tamaño suficiente como para ponerle un enjaretado decente, así que lo dejaré abierto. Está justo encima de los fogones del horno y es demasiado pequeño como para que quepa una persona. Me imagino que su función es de iluminación (y el de dejar caer directamente el pescado a la sartén
).La chimenea del kit es un trozo de madera con forma de pirámide truncada.
La he reconstruido con sobrantes de una varilla de 6 mm de diámetro; mediante dos secciones, le he dado forma de L, le he puesto una tapa en el extremo, y con un par de clavos he simulado los railes para desplazar la tapa. La base de la chimenea, de sección rectangular en teoría es metálica y va encajada en los bordes de la trampilla. He pintado el conjunto de color negro mate. Creo que el resultado es mucho mejor. Pena que la escala no dé para meterse en más detalles.
carlosgf73
Implicado
Ya he hecho las bisagras de las puertas con trocitos de madera. La verdad es que no estoy particularmente orgulloso de ello.
Ahí van unas fotos de cómo quedaría la bita ya con el mamparo.
La bita tiene algunos aspectos interesantes. Como podéis ver en el siguiente boceto. Mil perdones por mi tembloroso pulso.
La bita del ancla está compuesta por tres partes fundamentales:
- Las columnas (bitt pin) son verticales, parten de sollado, atraviesan la primera cubierta y la principal. Se apoyan en baos.
- Curvas llave (standards). Sieven de refuerzo horizontal en la dirección de proa.
- Travesaño (cross piece).
Algunas consideraciones:
- Aunque podría pensarse que el travesaño va atornillado a las columnas, no es así. Va sujeto por ganchos y cáncamos (número 2 en el dibujo).
- El travesaño tiene un tablón a popa (backing piece) que está biselado en los extremos para no perjudicar el cabo del ancla
- En algunos modelos contemporáneos se han visto un par de agujeros verticales en los extremos del travesaño (número 3), supuestamente para la colocación de sendas cabillas. Probablemente no tiene que ver con la jarcia de labor, sino para atar algún cabo par el izado de botes, carga o así.
- Las curvas llave o standards tienen un agujero abajo (número 1), junto a las columnas para la fijación del cable del ancla (stoppers)
- Las curvas llave tienen abajo muescas para su encaje en los baos.
- Este tipo de barcos (sloops of war) sólo tienen una bita para el ancla. Barcos con un poco más de porte, como las fragatas sí tienen un par de bitas.
En fin... aprendiendo cosillas...
Ahí van unas fotos de cómo quedaría la bita ya con el mamparo.
La bita tiene algunos aspectos interesantes. Como podéis ver en el siguiente boceto. Mil perdones por mi tembloroso pulso.
La bita del ancla está compuesta por tres partes fundamentales:
- Las columnas (bitt pin) son verticales, parten de sollado, atraviesan la primera cubierta y la principal. Se apoyan en baos.
- Curvas llave (standards). Sieven de refuerzo horizontal en la dirección de proa.
- Travesaño (cross piece).
Algunas consideraciones:
- Aunque podría pensarse que el travesaño va atornillado a las columnas, no es así. Va sujeto por ganchos y cáncamos (número 2 en el dibujo).
- El travesaño tiene un tablón a popa (backing piece) que está biselado en los extremos para no perjudicar el cabo del ancla
- En algunos modelos contemporáneos se han visto un par de agujeros verticales en los extremos del travesaño (número 3), supuestamente para la colocación de sendas cabillas. Probablemente no tiene que ver con la jarcia de labor, sino para atar algún cabo par el izado de botes, carga o así.
- Las curvas llave o standards tienen un agujero abajo (número 1), junto a las columnas para la fijación del cable del ancla (stoppers)
- Las curvas llave tienen abajo muescas para su encaje en los baos.
- Este tipo de barcos (sloops of war) sólo tienen una bita para el ancla. Barcos con un poco más de porte, como las fragatas sí tienen un par de bitas.
En fin... aprendiendo cosillas...
carlosgf73
Implicado
Ya he colocado el mamparo en su sitio y le he puesto delante un listón de 2mm x 3mm a modo de bao, sustituyendo, como ya comenté, el que venía en el kit. Lo pintaré de rojo en su momento. He pegado también las curvas llave del abitón, dejando las columnas y travesaño para más adelante.
La tablazón del castillo de proa es complicada (tampoco es para tanto):
- los listones van afilándose a medida que se acercan a proa
- debe ajustarse al contorno del trancanil
- está todavía sin hacer, pero ya en las cercanías de la amura, en los laterales, los listones deben morir unos en otros
- hay que salvar el contorno del pescante de gata para que de la sensación de que éste sale de debajo, no que está pegado encima de la tablazon
- hay que salvar el contorno de enjaretados, abitones, etc...
En fin, ya he contado este proceso anteriormente...
Sigo, sigo...
La tablazón del castillo de proa es complicada (tampoco es para tanto):
- los listones van afilándose a medida que se acercan a proa
- debe ajustarse al contorno del trancanil
- está todavía sin hacer, pero ya en las cercanías de la amura, en los laterales, los listones deben morir unos en otros
- hay que salvar el contorno del pescante de gata para que de la sensación de que éste sale de debajo, no que está pegado encima de la tablazon
- hay que salvar el contorno de enjaretados, abitones, etc...
En fin, ya he contado este proceso anteriormente...
Sigo, sigo...
carlosgf73
Implicado
He terminado la tablazón del casitllo de proa del lado de estribor. Como os contaba, las tracas mueren en otras. Se nota más apelotonamiento de tracas muertas que en los bocetos del libro, pero se debe al ancho de las tracas: las del kit son más finas. El hecho de que se afilen las tracas hacia proa hace que se resuelva de forma más "natural" la colisión con el trancanil.
Que no cunda el pánico con el trancanil: pegada a la amura falta un listón, con lo que el trancanil quedará visiblemente más estrecho.
Sigo, sigo...
Que no cunda el pánico con el trancanil: pegada a la amura falta un listón, con lo que el trancanil quedará visiblemente más estrecho.
Sigo, sigo...
Archivos adjuntos
carlosgf73
Implicado
Seguimos...
Pequeños avances. Ya está terminada la tablazón del casillo de proa. En el kit la amura en el castillo de proa es tán minúscula (de 1 a 3 milímetros) y ya que le voy a poner algunos cáncamos (siguiendo el libro de Antscherl) y quizá alguna cornamusa junto al bauprés, he elevado un par de milímetros la altura de la amura.
La colocación de las cintas (las finas) debe ser muy precisa, debido a los fotograbados que harán la función de pinturas decorativas. Parto de colocar provisionalmente los fotograbados, prestando especial atención a su posición sobre las troneras y a partir de ahí colocaré las cintas.
Problemas: como véis en la anterior foto, los fotograbados no llegan a la altura del pescante de gata (su curva y su brazal), cosa que sí ocurre en los planos:
Es curioso: el fotograbado coincide al milímetro con lo dibujado en el plano, pero no se ha tenido en cuenta la curvatura en proa del casco, con lo que el fotograbado debería ser linealmente más largo.
He comprobado la posición del pescante de gata, por si lo he colocado demasiado a proa, pero coincide en posición con el plano de planta. He revisado otros modelos en otros foros y ocurre lo mismo.
La suerte es que esta zona quedará piadosamente oculta tras el cepo del ancla, pero no me parece muy normal el asunto.
En fin... seguimos.
Pequeños avances. Ya está terminada la tablazón del casillo de proa. En el kit la amura en el castillo de proa es tán minúscula (de 1 a 3 milímetros) y ya que le voy a poner algunos cáncamos (siguiendo el libro de Antscherl) y quizá alguna cornamusa junto al bauprés, he elevado un par de milímetros la altura de la amura.
La colocación de las cintas (las finas) debe ser muy precisa, debido a los fotograbados que harán la función de pinturas decorativas. Parto de colocar provisionalmente los fotograbados, prestando especial atención a su posición sobre las troneras y a partir de ahí colocaré las cintas.
Problemas: como véis en la anterior foto, los fotograbados no llegan a la altura del pescante de gata (su curva y su brazal), cosa que sí ocurre en los planos:
Es curioso: el fotograbado coincide al milímetro con lo dibujado en el plano, pero no se ha tenido en cuenta la curvatura en proa del casco, con lo que el fotograbado debería ser linealmente más largo.
He comprobado la posición del pescante de gata, por si lo he colocado demasiado a proa, pero coincide en posición con el plano de planta. He revisado otros modelos en otros foros y ocurre lo mismo.
La suerte es que esta zona quedará piadosamente oculta tras el cepo del ancla, pero no me parece muy normal el asunto.
En fin... seguimos.
carlosgf73
Implicado
Gracias Néstor.
Las cintas.
Hay que pegarlas con cuidado y tener muchísima precisión al colocarlas, debido a los fotograbados, posiciones de las troneras, etc.
Otro tena es el de los relieves de las cintas. En principio, las cintas tienes forma de S, siendo la curva superior mucho más grande que la inferior. El kit propone des tipos de cintas, hechas con listones de 1 x 1 mm y otras de 1 x 2 mm.
Anteriormente me habéis sugerido hacer un pequeño molde en un trozo de metal y utilizarlo para darle forma a los listones. El problema es que no dispongo de herramientas para tallar metales ni el tamaño de estas cintas ayudan demasiado. Así que he hecho un apaño (el truco del almendruco) que es pegar sobre el listón de 1 x 2 un listón de 1 x 1 e ir lijando para rebajar tamaños, darle curvatura, etc.
El inconveniente es que esto obliga a pintar las cintas.
Os muestro un par de fotos para ver cómo queda, quizá algo fuera de escala, pero siempre se puede ir lijando un poco más.
Las cintas.
Hay que pegarlas con cuidado y tener muchísima precisión al colocarlas, debido a los fotograbados, posiciones de las troneras, etc.
Otro tena es el de los relieves de las cintas. En principio, las cintas tienes forma de S, siendo la curva superior mucho más grande que la inferior. El kit propone des tipos de cintas, hechas con listones de 1 x 1 mm y otras de 1 x 2 mm.
Anteriormente me habéis sugerido hacer un pequeño molde en un trozo de metal y utilizarlo para darle forma a los listones. El problema es que no dispongo de herramientas para tallar metales ni el tamaño de estas cintas ayudan demasiado. Así que he hecho un apaño (el truco del almendruco) que es pegar sobre el listón de 1 x 2 un listón de 1 x 1 e ir lijando para rebajar tamaños, darle curvatura, etc.
El inconveniente es que esto obliga a pintar las cintas.
Os muestro un par de fotos para ver cómo queda, quizá algo fuera de escala, pero siempre se puede ir lijando un poco más.
carlosgf73
Implicado
Por cierto, lamento comentar, quizá ya lo sabéis, que el foro Model Ship World, ha perdido todo su contenido durante un cambio de versión. Es una pena porque había allí material, referencias, fotos, paso a paso, de todo de un valor incalculable, sobre todo su sección de enramadas / arsenal. Afortunadamente el foro está renaciendo con gran ímpetu.
carlosgf73
Implicado
Acerca de los fotobrabados.
Las decoraciones de los fotograbados presentan un problema. El kit los da longitudinales e irían entre las cintas. Sin embargo el kit obvia ciertos elementos que haría que las pinturas irían más fragmentadas.
Como podéis ver en el dibujo hay varios elementos que cortarían los fotograbados.
- Los soportes de las culebrinas en el kit sólo llegan hasta la primera cinta (drift rail). Sin embargo deberían de prolongarse más abajo hasta la cinta central (sheer rail), es donde están las mesas de guarnición. Esto lo podéis ver en rojo. Parece razonable que se prolongen hasta abajo ya que sostienen el pasamanos además de las culebrinas.
- Las mesas de guarnición del mayor y mesana están pintadas en azul. Éstas deberían de tener un refuerzo (standard) en la parte superior, unas curvas de madera en forma de L. En la época de estos barcos 1767-1780 estos refuerzos estaban empezando a sustituirse por refuerzos de metal en forma de T colocados en la parte inferior de las mesas de guarnición debido a la escasez de madera curva (due to shortage of compass timber) (me parece muy raro, pero puedo estar traduciendo muy mal estas líneas del libro de Antscherl). Dado que no hay una fuerte evidencia de esto, AntScherl recomienda poner las curvas de madera sobre las mesas de guarnición. Éstas las podéis ver en color negro.
Como podeís ver, estos dos aspectos complican mucho la colocación de fotograbados. Afortunadamente sus filigranas son muy caprichosas y se pueden recortar y limar ajustándose a los huecos sobrantes.
En fin, hay que pensar en ello detenidamente...
Las decoraciones de los fotograbados presentan un problema. El kit los da longitudinales e irían entre las cintas. Sin embargo el kit obvia ciertos elementos que haría que las pinturas irían más fragmentadas.
Como podéis ver en el dibujo hay varios elementos que cortarían los fotograbados.
- Los soportes de las culebrinas en el kit sólo llegan hasta la primera cinta (drift rail). Sin embargo deberían de prolongarse más abajo hasta la cinta central (sheer rail), es donde están las mesas de guarnición. Esto lo podéis ver en rojo. Parece razonable que se prolongen hasta abajo ya que sostienen el pasamanos además de las culebrinas.
- Las mesas de guarnición del mayor y mesana están pintadas en azul. Éstas deberían de tener un refuerzo (standard) en la parte superior, unas curvas de madera en forma de L. En la época de estos barcos 1767-1780 estos refuerzos estaban empezando a sustituirse por refuerzos de metal en forma de T colocados en la parte inferior de las mesas de guarnición debido a la escasez de madera curva (due to shortage of compass timber) (me parece muy raro, pero puedo estar traduciendo muy mal estas líneas del libro de Antscherl). Dado que no hay una fuerte evidencia de esto, AntScherl recomienda poner las curvas de madera sobre las mesas de guarnición. Éstas las podéis ver en color negro.
Como podeís ver, estos dos aspectos complican mucho la colocación de fotograbados. Afortunadamente sus filigranas son muy caprichosas y se pueden recortar y limar ajustándose a los huecos sobrantes.
En fin, hay que pensar en ello detenidamente...
carlosgf73
Implicado
Gracias, Isidro, por tus amables indicaciones y correcciones.
Galones: me puedo ir a dormir habiendo aprendido algo nuevo.
Entonces entiendo que las cintas son las tracas más gruesas bajo las troneras, en inglés llamadas "wales" y que algunos llaman "cintones". ¿Cierto?
Tengo el libro del Pandora, de McKay y Coleman de la serie Anatomy of the ship. Bonito libro y muy bien ilustrado. Muy recomendable para todo el que haga una maqueta de este tipo.
Antscherl describe un proceso para hacer las decoraciones (friezes), en 5 pasos utilizando "transfer papel" para pasar las formas a la madera, pintar en ocre, y "dar relieve" con distintos tonos. Antscherl recomienda que se intente el método que expone y que con un poco de práctica sale bien. Lo leeré atentamente y veré que puede salir de aquí.
Los planos originales del Fly muestran estas filigranas y se pueden extender a otros Swan class, pero el autor cree que no todos estos barcos llevaban decoraciones.
Respecto al "lower counter" (¿= bovedilla?) también invita a decorarla y da un modelo de colores y formas en la contraportada del libro.
La verdad es que da miedo afrontar algo así. Lo bueno es que si la lías, pintas de negro y a seguir con otra cosa.
Galones: me puedo ir a dormir habiendo aprendido algo nuevo.
Entonces entiendo que las cintas son las tracas más gruesas bajo las troneras, en inglés llamadas "wales" y que algunos llaman "cintones". ¿Cierto?
Tengo el libro del Pandora, de McKay y Coleman de la serie Anatomy of the ship. Bonito libro y muy bien ilustrado. Muy recomendable para todo el que haga una maqueta de este tipo.
Antscherl describe un proceso para hacer las decoraciones (friezes), en 5 pasos utilizando "transfer papel" para pasar las formas a la madera, pintar en ocre, y "dar relieve" con distintos tonos. Antscherl recomienda que se intente el método que expone y que con un poco de práctica sale bien. Lo leeré atentamente y veré que puede salir de aquí.
Los planos originales del Fly muestran estas filigranas y se pueden extender a otros Swan class, pero el autor cree que no todos estos barcos llevaban decoraciones.
Respecto al "lower counter" (¿= bovedilla?) también invita a decorarla y da un modelo de colores y formas en la contraportada del libro.
La verdad es que da miedo afrontar algo así. Lo bueno es que si la lías, pintas de negro y a seguir con otra cosa.
Archivos adjuntos
carlosgf73
Implicado
Tasso dijo:
Gracias, Tasso. Me alegra que te guste.