Nuestra Sra. del Pilar de vibeju

[Llaut Mallorquin]

Hola otra vez.
La verdad es que si entro en tu post, es porque me parece que tienes muy buenas manos y eres cuidadoso en lo que haces (que por lo mostrado, está muy bien).
De ahí las críticas "preventivas".
Respecto a los clavos.
La foto que puse de esa proa en ébano y peral y que tanto te gustó (y a muchos) es de un modelo de Liberto Amate.
Como verás no lleva clavos.
He visto la corbeta Descubierta de Leopoldo en vivo y tampoco los lleva (y si los lleva no se notan mucho).
A mí personalmente no me gustan, salvo que estén muy bien colocados y sobre todo a escala.
A escalas pequeñas, los clavos casi ni se notan.
Lo que yo hago, para colocar las tracas, es clavarlas con clavitos de cobre finos, sin hundirlos demasiado, dejando la cabeza accesible.
Cuando ha secado, los retiro con un alicate de punta fina o una especie de sacabocados de filo curvo.
Luego meto en el agujero un palillo redondo impregnado de cola, corto el sobrante y lijo un poco
Si lo haces bien, incluso pueden aparentar como tapines de madera
Saludos

 

[Leopoldofran]

Yo no pongo clavos en el forro, uso chinchetas y unos tornillos especiales para ello que venden en Pazos. También todo tipo de gatos y pinzas.
A las chinchetas conviene ponerles un trocito de contrachapado de 1 mm. para que haga el apriete, porque la chincheta marca la madera.
Los clavos los tienes que meter en la cuaderna de contrachapado, pero como estas son unas 20 y en realidad el barco tenía 60 habría que hacer : 2x60x30x2=7.200 agujeros, que se pueden hacer , es cuestión de ganas.
Pero lo que es una chapuza es poner solo los clavos que van en las cuadernas de contrachapado, encima en latón, y que brillen. Y a mí me da dentera meter clavos donde no hay cuaderna.
Además se ponen mejor las tracas sin clavarlas. Y si tienes que cambiar una traca y está clavada es mucho peor.
Para ese tipo de agujeros te recomiendo que mires aquí: http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=20&t=13677&start=110" onclick="window.open(this.href);return false;
Y también que en vez de brocas de 0,6 uses un trozo de cuerda de piano o de aguja o alfiler de acero cortado con el disco al bies. Puesto en el minitaladro funciona muy bien y salen baratísimas.
Saludos

 

[Llaut Mallorquin]

Yo no pongo clavos en el forro, uso chinchetas y unos tornillos especiales para ello que venden en Pazos. También todo tipo de gatos y pinzas.
A las chinchetas conviene ponerles un trocito de contrachapado de 1 mm. para que haga el apriete, porque la chincheta marca la madera.
Los clavos los tienes que meter en la cuaderna de contrachapado, pero como estas son unas 20 y en realidad el barco tenía 60 habría que hacer : 2x60x30x2=7.200 agujeros, que se pueden hacer , es cuestión de ganas.
Pero lo que es una chapuza es poner solo los clavos que van en las cuadernas de contrachapado, encima en latón, y que brillen. Y a mí me da dentera meter clavos donde no hay cuaderna.
Además se ponen mejor las tracas sin clavarlas. Y si tienes que cambiar una traca y está clavada es mucho peor.
Para ese tipo de agujeros te recomiendo que mires aquí: http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=20&t=13677&start=110" onclick="window.open(this.href);return false;
Y también que en vez de brocas de 0,6 uses un trozo de cuerda de piano o de aguja o alfiler de acero cortado con el disco al bies. Puesto en el minitaladro funciona muy bien y salen baratísimas.
Saludos

Amén a todo, con dos observaciones.
Lo suyo es colocar las tracas sin clavarlas, como dices, pero para mí es demasiado lento. :?
Así que forro como he dicho, clavando las tracas, luego extrayendo los clavos y rellenando con palillos.
Lijo a continuación y después pinto.
Para mí es suficiente para un casco pintado.
Lo de la cuerda de piano, lo probé, pero se me escurre del portabrocas (va loca), es demasiado fina.
Probaré lo del alfiler o la aguja de acero.
Saludos

 

[Leopoldofran]

Hola LLaut, para que no se escurra es necesario que el portabrocas admita pinzas para los distintos diámetros, los mandriles normales no valen.
En mi opinión tardo menos yo, porque los dos clavamos y desclavamos pero tú además tienes que hacer el taladro previo y luego tapar el hueco, sin contar conque es más fácil poner una chincheta o un tornillo, y el gasto es menor.
Saludos

 

[Llaut Mallorquin]

Hola LLaut, para que no se escurra es necesario que el portabrocas admita pinzas para los distintos diámetros, los mandriles normales no valen.
En mi opinión tardo menos yo, porque los dos clavamos y desclavamos pero tú además tienes que hacer el taladro previo y luego tapar el hueco, sin contar conque es más fácil poner una chincheta o un tornillo, y el gasto es menor.
Saludos

Hola Leopoldo. salvo en casos de casco en madera vista, (que casi nunca hago) no suelo hacer taladro previo.
Porque luego va pintado.
Clavo tres tracas por babor y estribor y procedo a desclavar los clavitos.
La mayoría es reutilizable, se me suele doblar un 15%.
Por cierto, los clavitos "modernos" son muy gruesos y rompen la traca si no está humedecida; suelo clavar con clavitos procedentes de kits antiguos, más finos
Sí, lo del portabrocas que tengo (mandril normal) es como dices.

 

[vibeju]

Gracias por lo que me toca Llaut
No penseis qe me tomo a mal las críticas, ni mucho menos. Todo lo contrario. Entiendo que lo haceis para mejorar.
Además, me sabría mal que no existieran.

Depués de leeros, lo de los clavos o descarto de momento. Como dice Leopoldofran 7.200uds. es mucho tiempo qe se puede emplear en avanzar otras partes.
No obstante, no descarto del todo la idea. Me la guardo y cuando ya tenga el casco forrado veré que hago. Con el casco forrado se puede saber donde están las cuadernas por la posición de las troneras y van a escuadra con la quilla, por lo que no creo que haya problema en adivinarlas.
Por supuesto, como comentáis, se representarían todas las cuadernas que realmente llevaría el casco.

Leopoldo, buen truco el de la aguja como broca.

He visto el post que comentas Llaut, y entre Cayetano y tú dais una autentica clase de forrado.
Estoy viendo el post de la Descubierta y la Atrevida de Leopoldofran para tener más datos.

Este fin de semana no he podido hacer nada porque estoy enfrascándome en otro proyecto.
Quiero hacer las maquetas de los veleros que haciamos en Belliure. Y he estado recopilándo información. (Planos)
Esto a largo plazo. Primero tengo que terminar el Pilar ya que por falta de espacio, de momento, hasta que no termine uno no puedo empezar otro.

Saludos.

 

[vibeju]

Hola a todos.

Este fin de semana como comenté no tuve tiempo de hacer a penas nada. Solo pude macizar la proa y hoy he empezado a darle forma.

Estribor casi terminado. He presentado una tabla para ver que tal lo llevaba. Creo que solo le hace falta una pasadita para que asiente perfecta en la primera cuaderna de proa o cómo lo veis?

Leopoldofran, tenías toda la razón del mundo. Sin macizar no iba bien encaminado...

La tabla que he puesto no está exactamente paralela a la quilla, pero el planteamiento para el forrado sería conforme lo tengo ahora?

Empiezo a forrar desde la quilla.
Medir el desarrollo de la cuaderna maestra. Tantas tablas como salgan, son las que tiene que llevar el forro de proa a popa. Creo una tabla con las medidas en cada cuaderna.
Proa afilar, popa añadir atunes donde proceda.
El afilado se realiza en el canto inferior de la tabla, el más proximo a la quilla, verdad?
Para el afilado saco varios puntos. (Cada 3 cuadernas por ejemplo).
La tabla de aparadura debe tener de ancho tabla y media y debe ser equidistante de la quilla en todo su recorrido.

Esto está dicho a groso modo pero en si ese es el sistema, no?

Llaut comentas que para la traca de aparadura, lo que haces es colocar una tabla bien paralela a la falsa quilla y luego una encima más corta. Entiendo que ya afilada con la forma que pide la medida que te de el desarollo de las cuadernas, no?

Saludos.

 

[Llaut Mallorquin]

Hola
Bueno, creo que lo has entendido a medias, o bien no te explicas lo suficiente.
El caso es que he cambiado de ordenador y tengo las fotos ejemplo, un poco "trasconejadas".
A ver si lo resumo.
Mide el desarrollo de la CM (cuaderna maestra)
Halla en número de tracas que entran en ella.
Si no es un número exacto, tendrás que afilar (hasta la mitad de su anchura como maximo) algunas.
MARCA en esa CM la posición de las tracas
Mide el desarrollo de las cuadernas más próximas a proa y a popa.
Te entrará un número de tracas MENOR que en la CM en PROA y MAYOR que la CM en popa.
Marca la posición de las tracas en proa y popa.
Luego, superponiendo tracas MARCALAS en todas las demás cuadernas.

Reglas
Afilar en proa (hasta la mitad de su anchura como maximo) y suplementar en popa con más tracas.
Si es IMPOSIBLE hacerlo en proa y no te caben de ninguna forma, habrá que meter MENOS TRACAS que en la CM
¿Cómo?
Conviritiendo ANTES de llegar a proa, 3 tracas en 2.; es decir QUITAR tracas
En popa será al revés, tendrás que convertir 2 tracas en 3 (atunes)
Esto lo ves en el post de tratado de forrado de barcos PDF.
Pero la regla de oro es (hasta la mitad de su anchura como maximo)
La traca de aparadura normalmente es más ancha que las demás, pero si cuentas con tracas de anchura constante, tendrás que hacerlo con dos o tres y a medida que subes desde la quilla serán cada vez más cortas.
Pero guardando los MANDAMIENTOS.
Y el más importante es que las tracas no queden "astifinas".
Que no te pille el toro
Saludos

 

[Llaut Mallorquin]

 

[vibeju]

Sí está claro.
Me he explicado con prisas y mal pero está claro.

La duda que tengo es sobre la traca de aparadura.
Cómo sé la anchura máxima que tiene que tener?
Y también la medida sobre la CM para saber el nº de tracas necesaria se realiza con la traca de aparadura colocada o no?

Saludos.

 

[Llaut Mallorquin]

Sí está claro.
Me he explicado con prisas y mal pero está claro.

La duda que tengo es sobre la traca de aparadura.
Cómo sé la anchura máxima que tiene que tener?
Haz el reparto como te dije; es fundamental, eso te despejará dudas (con lápiz blando, para borrar si te equivocas)
Se suele colocar una traca guía que sirve de referencia más o menos en la mitad del desarrrollo de la CM

Y también la medida sobre la CM para saber el nº de tracas necesaria se realiza con la traca de aparadura colocada o no?
Reparto previo antes de colocar cualquier traca

Saludos.

 

[Leopoldofran]

Todo lo que dice LLaut lo suscribo y además:
A la traca de aparadura y a la de sobreaparadura que es la siguiente se les suele dar más ancho que a las tracas normales pero no hay norma, que yo sepa. Si tus tracas son de 5 mm. la aparadura y la otra pueden ser de 7.
La traca de aparadura no se afina ni a proa ni a popa.
El ancho medido en las cuadernas central y extremas se mide con la aparadura puesta o presentada.
La sobreaparadura la pones o no según te convenga para cuadrar el numero de tracas.
La traca de aparadura tiene una forma de ese muy deformada con curvados por canto importantes y también por tabla.
Hay que dividir el casco en cuatro o cinco zonas como viene aquí http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=20&t=13677&start=40" onclick="window.open(this.href);return false; porque de esa forma la curvatura que has de dar por canto a las tablas es menor. Además si en proa hay por ej. dos tracas perdidas y en popa tres atunes la forma de localizar dónde conviene ponerlas es poniendo primero los listoncillos de división como te digo.
Las tracas se afinan sólo por un lado que es el que se aplica contra la traca ya puesta. Al otro lado se le da un poco de bisel en las zonas de mucha curvatura ( pantoque).
Yo creo que en el hilo de la Descubierta está explicado hasta aburrir.
Saludos

 

[Llaut Mallorquin]

El hilo de la DESCUBIERTA
http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=20&t=13677
Estudiémoslo a fondo, yo he visto ese barco en vivo y está muy bien forrado

 

[Leopoldofran]

Y si te entiendes un poco en inglés aquí tienes el excelente tutorial de Chuck Passaro: http://modelshipworldforum.com/resources/Framing_and_Planking/Lining%20Off%20your%20hull%20for%20planking.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

 

[vibeju]

Gracias Leopoldofran.

En ese archivo está muy claro. Vale más una imagen que mil palabras Y si uno es torpe como soy yo a veces, más todavia...

Y como uno es torpe, pues aprovechando que os voy a hacer más de una consulta, valga este post del Pilar, para crear una especie de humilde guia, para futuros. No quiero competir con lo que vosotros ya habeis explicado y re-explicado, pero bueno, un aporte más.

Terminado el macizado de la proa y listo para iniciar el forrado he empezado midiendo el desarrollo de la CM y por curiosidad, en lugar de medir 2 o 3 cuadernas de proa y popa, he medido todas.

Lo normal, según decís y es lo normal, es que en popa haya más espacio para tapar por lo que habría que colocar atunes. En este caso, en el Pilar, no es así.
Subo imagen de la popa y la tabla con las medidas.

Popa es el espejo de popa y Proa la roda, midiendo desde la primera cuaderna de proa.
(Falta completar la tabla con las diferentes alturas de tabla por cuaderna, pero lo haré con la traca de aparadura colocada.)
Como veis da 169 mm. en la CM, que convertido a tracas de 5 mm. son 33,8 tracas.
Una traca tendría que ser de 4mm. Por lo que he pensado en aprovecharla para la traca de aparadura. Una traca de 5 mm y añadir esta de 4 mm.
Qué os parece?

Una vez puesta la traca de aparadura dividir con tres cintas para plantear el forro. Quedarían 4 espacios de 40 mm. 8 tracas.
Hacerse el ánimo y empezar el forrado alternando quilla y flotación.

Sin ánimo de ser pesado o cansino... Realmente además de plantear el forrado, para qué sirven esas cintas? Si cuando empiezas el forrado las quitas, que otra misión tienen?
No he encontrado explicación.

Gracias y saludos.

 

[Leopoldofran]

Vamos por partes.
Para hacer el reparto de tracas y calcular cuanto se van a afinar en primera aproximación, se coloca primero la cinta más baja, cuyas tracas no van afinadas y se empieza a medir y afinar de ahí para abajo.
Lo de medir con una cintita y dividir no solo no sirve para nada sino que es perjudicial, en primer lugar porque la medida está falseada y muy fuertemente en popa por la inclinación de la traca respecto a la cuaderna. Las tracas no tienen porqué tener el mismo ancho en una misma cuaderna, más bien al contrario.
La razón es que si en cada cuaderna tienen el mismo ancho el forro saldrá como en el dibujo adjunto.
La colocación de las vagaras es porque de alguna manera hay que tantear por donde van a ir las tracas, dónde se van a finar más o menos y dónde van a ir las tracas perdidas y los atunes.
NO SON OBLIGATORIAS y hay algún maestro en este foro que pasa de ellas. Yo las pongo y aún así... porque no soy ningún maestro. Igual que hago un soporte para el casco para cada fase de la construcción porque mi poca habilidad me requiere el uso de las dos manos y no puedo prescindir de una de ellas para sujetar el casco.
No tiene nada de particular que la medición de popa sea menor que la maestra. Al ser una popa de espejo con mayor razón, pero no te engañes, es posible que tengas que meter atunes para mantener la forma y afinar aún más las tracas superiores.
Te pongo una serie de imágenes.
Pero puedes prescindir de todo lo que te digo y tirar como buenamente pilles, la experiencia se adquiere no se regala.
Saludos

 

[Leopoldofran]

Lo primero: la foto del post anterior del navío L'Ambitieux es del libro El arte del modelismo naval de Beranrd Frölich.
Segundo, cómo se ponen las vagaras.
Yo a ojo. En la segunda o tercera cuaderna de proa hago lo de la cintita y la divido por ejemplo en cuatro zonas entre la sobreaparadura y la cinta baja.
Hago lo mismo en la maestra y en la que queda tres puestos más a proa que el codaste.
Clavo en la maestra un listón y lo hago pasar lo más tirante posible por los otros puntos marcado a proa y a popa. Repito y coloco los otros listones.
Mido el espacio entre listones en un vano central y compruebo que tanto aproa como a popa se va estrechando el espacio, no ensanchando, y sitúo los listones en una cuaderna intermedia con un alfiler.
Ahora miro la pinta que tienen de frente, de popa, de costado y de tres cuartos y corrijo hasta que me parece bien.
Se tarda tanto en escribirlo como en hacerlo. O casi.
Las tracas no deben hacer eses, a proa deben subir todas suavemente, cuidado con el afinamiento de la sobreaparadura,.
A popa a veces se da que se estrechen las tracas y luego se ensanchen, pero creo que en tu casco no. Se suele meter un atún en la parte baja en seguida para que suban bien las tracas en el codaste.
Es mucho más fácil forrar un casco como el tuyo, de espejo, que una de yugo y bovedilla.
Saludos

 

[vibeju]

Gracias Leopoldofran.

Hace unos días que tengo a un familiar en el hospital, por lo que no he hecho nada... Nada grave, pero tengo que estar iendo y viniendo.

Se me ha presentado una duda más...
En el kit no viene previsto el alefriz en popa, y yo la verdad es que no lo he tenido en cuenta...
La falsa quilla de contrachapado es de 5mm. y las piezas que simulan quilla y codaste tambien son de 5mm.
Al forrar subirá a 15mm., menos lo que se pueda descontar por el lijado final.

Cómo soleis solucionar este pequeño bache para que no haya una excesiva diferencia de grosor entre casco y codaste?

Saludos.

 

[Leopoldofran]

Hola Vibeju .
En mi opinión debes rebajar la falsa quilla el espejo y la cuaderna 17 de modo que forrando con tracas que debes afinar en la zona de popa hasta 1mm. aproximadamente llegues al ancho de la quilla que al parecer es de 5 mm.
Creo que te bastará el dibujo adjunto, si no me dices.
Saludos

 

[vibeju]

Gracias Leopoldo.

Es lo que pensaba, pero antes de liarme a lijar y eliminar material, preferí comentarlo.

Saludos.