Afilado de tracas en casco Nuestra Sra Del Pilar

[hevy]

Buenas tardes artistas. Os cuento cuál es mi problema, o miedo, mas que problema. Estoy construyendo mi 4 navío, San Francisco, H.M.S. Endeavour, San Felipe de Altaya y éste en cuestión, Nuestra Sra Del Pilar.
El caso, es que en todos los barcos anteriores, el forro del casco siempre era doble (madera de base y chapa de Sapely como acabado) y todas las posibles imperfecciones que surjiesen durante el proceso se subsanaban o bien enmasillando o bien con el mismo doble forro.
El caso es que, para evolucionar como modelista, el 4º modelo lo escogí con un único forro del casco, entre otras complicaciones, mas bonito a la vista, mas práctico, pero mucho mas complicado si quieres un trabajo pulcro y bien hecho.
Me he ledio toda la literatura que hay en este foro y en Internet sobre el forrado del casco, el afilado de tracas, el cálculo de las tracas a colocar tpartiendo de la cuaderan Maestra, etc, pero mi problema es ma de tipo práctico, y es que no se como coger las herramientas, posicionarlas, afilarlas, etc.
Por ejemplo, posiciono la traca a afilar y colocar sobre el modelo, (¿ya curvada con agua o calor, o sin curvar?) ¿La clavo o no la clavo ya? afilo sobre el modelo o con la traca fuera...etc. Es decir, no se como actuar en la práctica para afilar las tracas y que me queden bien. Necesito que me expliquen un poco el proceso y espués con práctica ya lo perfeccionaré yo.
Este modelo tiene un comienzo de proa recto y no pedia afilar, pero ahora ya lo necesito, quiero hacer un buen trabajo y como no he tenido tiempo de preguntaros antes y todos los manuales me hablan sobre la teoría, hace casi dos meses que no lo toco.

Perdonad la calidad de las fotos, soy el peor fotógrafo de España.

¿Consejos?
Adjunto fotos

 

[Juan Velasco]

En Descargas, Modelismo Naval, Documentos, hay un fichero muy bueno sobre la técnica de forrado, consúltalo.

Saludos

 

[Leopoldofran]

Hola , es un tema muy amplio, hay en descargas "tecnicas básicas de forrado" que debes leer, pero te digo cómo lo hago yo.
Mido sobre las cuadernas lo que van a desarrollar las tracas, y calculo los atunes de proa, o sea cuántas veces voy a transformar dos tracas en una, hago la división etc, como explica el manual.
Trazo sobre las cuadernas las tracas, una sí y una no, porque afino 4 a la vez, dos para cada costado.
Con un listón de 2 x3 apoyado en el sitio donde van a ir las dos tracas marco a lápix la intersección con las cuadernas.
Mido el ancho de las dos tracas en cada cuaderna , divido por 2 y me hago una lista con las cuadernas y los anchos. Ojo mide perpendicular a la línea de la traca, no sobre la cuaderna.
Coloco 4 tracas entre dos listones de haya de 3 x 5 ( para tablas de 6 mm.) pegados a una tabla y separados el grueso de la traca por cuatro. Es decir, si las tracas son de 2 mm. : 8 mm. Al canal formado por los listones le pones en los extremos topes de 3 x 5 para que no se deslicen.
Con un cepillo, lima o lija voy afilando, controlando cuánto con un calibre puesto vertical y con el listón que tiene marcadas la intersección de las tracas.
Ahora las mojas, yo las meto en un tubo de electricidad de 20 mm. y 80 cm. al que tapo un extremo con un corcho. 15 minutos o más, según la madera.
Sacas una traca, la presentas y ves lo que tienes que curvarla y hacia dónde POR CANTO.
Para curvar por canto mira en construccion paso a paso la nave de Gokstad, que lo puse.
Ahora la doblas por tabla con el soldador y estando todavía caliente y húmeda la fijas en su sitio provisionalmente y esperas a que seque o la secas con calor. Para doblar es cuestión de agua y calor, en popa puedes necesitar mucho calor y poner al vapor los listones durante media hora.
La quitas, la biselas por el lado que va a quedar contra la traca anterior,( con un buen cúter se hace en momento), la encolas y la fijas , con alfileres, tornillos pinzas o lo que gustes.
Por favor no las fijes con clavos de latón que queda horroroso, si usas alfileres los quitas cuando seque la cola.
Hay que preformarla bien de modo que no tengas que forzarla para llevarla a su sitio, porque se levantará y la tendrás que quitar.
En los extremos de proa y popa suelo poner cyano gel en vez de cola blanca, porque si la traca está adelgazada y además es el extremo, la fijación por alfileres puede romper la traca o soltarse.
Las tracas las afino y formo en una pieza, pero las corto y las coloco en dos piezas para ajustar mejor a proa y a popa
Tienes que trabajar simétrico para que te quede de pm.
Hay que empezar a afilar desde la cinta inferior. Debes quitar la traca que tienes puesta o te arrepentirás.
SE forra de la cinta hacia abajo y de la quilla hacia arriba, la traca última más o menos en el medio (en el pantoque)
Es mucho trabajo si lo haces bien, 30 a 40 horas para forrar de la cinta para abajo.
Si la popa es cuadrada es más fácil.
Para primer modelo es más fácil forrar con tilo, el sapelli es menos adecuado, o con peral si andas bien de pasta.
Saludos

 

[hevy]

Buenas tardes Leopoldofran. Muchas gracias por tu respuesta tan explícita y meticulosa, eso era lo que necesitaba, algo así como una instrucción de trabajo explicandome paso a paso, proceso a proceso, como se van afilando las tracas en proa.
El documento que mencionais, ya me lo habia leído y releído y explica muy bien como hay que forrar correctamente un casco y los problemas que puede dar, pero no detalla la forma de hacerlo como sí que has hecho tú.

Ahora, después de estudiarme tu descripción, me surjen varias dudas, que paso a preguntarte.

Ojo mide perpendicular a la línea de la traca, no sobre la cuaderna. Yo lo que hago, es con una cinta métrica de costurero, mido sobre la cuaderna. ¿Prodría explicarme algo mejor este punto?

Coloco 4 tracas entre dos listones de haya de 3 x 5 ( para tablas de 6 mm.) pegados a una tabla y separados el grueso de la traca por cuatro. Es decir, si las tracas son de 2 mm. : 8 mm. Al canal formado por los listones le pones en los extremos topes de 3 x 5 para que no se deslicen.
Con un cepillo, lima o lija voy afilando, controlando cuánto con un calibre puesto vertical y con el listón que tiene marcadas la intersección de las tracas. Me parece un gran método para afilar por igual las tracas de ambos lados, lo pondré en práctica inmediatamente.

Por favor no las fijes con clavos de latón que queda horroroso, si usas alfileres los quitas cuando seque la cola. Siempre fijo las tracas con alfileres, excepto en el extremo de las tracas que apoyan contra la quilla de este modelo, ya que he optado por otra construcción que no había practicado nunca y es la de colocar una traca igual al ancho de la quilla y que vayan muriendo y ajustando ahi las tracas del forro. Me daban muchisimos problemas los alfileres en esa zona y tuve que optar por los tornillos. Todo el forro del casco, lo tengo lijado con lija guesa y con las cabezas de los tornillos cortadas, excepto en la parte que te indico, que lo ajustaré al final. Ya te contaré como queda.

Hay que empezar a afilar desde la cinta inferior. Debes quitar la traca que tienes puesta o te arrepentirás. ¿A que te refieres con la cinta inferior? ¿Qué traca exactamente es la que me recomiendas quitar?

¿Me recomiendas colocar la traca de aparadura en este punto del proceso? ¿o bien espero a mas adelante?

Para primer modelo es más fácil forrar con tilo, el sapelli es menos adecuado, o con peral si andas bien de pasta. No me gusta trabajar con Sapely, es mas, todas las cubiertas de este modelo, se puede apreciar algo en las fotos, he sustituido las horribles chapas de sapely de 0,5, por tracas de Nogal africano de 1mm, estuve sopesando otros tipos de madera, pero me gustaba el efecto que transmitia a las cubiertas el Nogal. Pensé largo y tendido en no poner Sapely de 2mm en la parte inferior del casco, pero después de varías pruebas, no me dió problemas. Por lo que comentas, ahora cuando toque afilar y biselar es cuando me dará problemas.

Otra vez te doy las gracias por aguantarme estos tostones y explicarme lo que no me queda claro.

Un Saludo,

 

[Leopoldofran]

Hola Hevy, te explico:
Lo de medir con cinta de costurero o equivalente viene en casi todos los libros de modelismo y nadie protesta , pero está mal, y así no sale ( de la otra forma tampoco, pero más). No se puede medir en oblicuo y luego a escuadra. Esta es la razón por la que hay que ir midiendo cada dos a cuatro tracas, porque el ángulo de las tracas con la cuaderna va variando de una a otra y no es posible medirtodas de golpe.
Te pongo un "mono", a ver si me explico.
Un trozo de plano para explicar apartir de dónde se empieza a afilar.
La traca de aparadura y la siguiente se ponen las primeras, y yo no las afino hacia proa pero les doy vez y media el ancho en la maestra en la parte del codaste, pero depende del tipo de popa.
Una vez puestas la aparadura y su contigua es cuando con la cinta métrica ( mejor con una tira de papel) mides en cada cuaderna lo que tienes que forrar , calculas los atunes, divides y marcas en las cuadernas el paso de las tracas.
También hay que contar que mides POR DENTRO y que por fuera puede ser más o menos... lo ideal es medir con un listón curvable del grueso de las tracas.
Lo que cuentas de la traca del ancho de la quilla no lo entiendo, te pongo otro mono, si es así creo que cometes un grave error. Pongo otro mono.
Lo del sapelli no te puedo decir porque nunca lo he usado para forrar, creo que al curvarlo por canto se va a abrir por la veta, hazme caso y forra con tilo o peral.
Bastante difícil es como para hacerlo con materiales
inadecuados.
Si no te gusta el color lo pintas que es lo que debe ser y ya está.
Si estás por Madrid pásate por mi cueva y hacemos una demostración práctica.
Saludos

 

[hevy]

Buenas noches. Con los bocetos a mano que me has plasmado me ha quedado perfectamente claro como tengo que proceder. Te agradezco el esfuerzo por tu parte para que lo pueda comprender.

En cuanto al comienzo del afilado de las tracas, antes de comenzar el montaje de este kit, me empape de información de otros usuarios del foro que estan haciendo un "paso a paso" de este modelo y pude observar varias cosas, que luego, al ir a montarlas y tenerlas presentes vi que eran ciertas. Una de esos temas viene en el siguiente enlace http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=22&t=10783&hilit=señora+pilar&start=20 y es una conversación que mantienen el forero Ricard, con el forero que está construyendo este modelo Juan antonio Torroba, acerca del afilado de las tracas de proa. Como veras en el enlace que te pongo, este modelo tiene una Proa muy recta al comienzo, tanto que en absoluto pide afilar tracas al comienzo del forro de Sapely, es mas, en el modelo que estoy construyendo yo, según los planos y las medidas que he sacado, todavía me quedaría una traca mas poner, antes de empezar a afilar. Esa última traca no la he querido poner por precaución y por las dudas que expongo en el post. De todas formas, me plantearé la posibilidad de quitar las tracas, siempre y cuando no me haga destrozos.

Lo que cuentas de la traca del ancho de la quilla no lo entiendo, te pongo otro mono, si es así creo que cometes un grave error. Pongo otro mono.
Es muy sencillo, lo has plasmado casi bien en el boceto, sólo que esa traca de 5 mm de ancho (que son los 5mm de espesor que tiene la quilla), una vez forrado el casco, se retira y se coloca la quilla. Esa traca no esta pegada, esta clavada con clavos y me facilita mucho la parte del forrado donde tienes que igualar las tracas de ambos lados del casco para que te entre perfectamente la quilla. Mi corta experiencia como modelista, me ha demostrado, que me resulta mucho mas laborioso, colocar todas las tracas y darles un repaso con la lima hasta que ajuste el alojamiento de la quilla, que colocar temporalmente una quilla falsa, sin pegar sobre todo, y ajustar todas las tracas al tope que me hace esa falsa quilla. Digamos que es un POKA-YOKE que se me ha ocurrido para avanzar mas cómodamente en mi trabajo.
Quizá sea por mi inexperiencia como modelista, pero ninguno de los tres barcos que he hecho hasta ahora, he conseguido que la quilla me quede perfecta respecto a las tracas que mueren en ella, ya sea por que repasas mas de la cuenta en una traca u en otra, que al final se ven huecos. Con este método ya lo ajusto al forrar y me queda la distancia justa y sin retoques.

Por cierto, no soy de Madrid, soy de Zaragoza. Es una lástima, ya que no hay nada mejor para aprender algo, que verlo in situ.

Un Saludo,

 

[Leopoldofran]

Hola Hevy, me parece que he metido la pata hasta el corvejón.
Yo creía que pensabas forrar normal, y por lo que veo en la página a la que me diriges vas a hacerlo " a la holandesa".
Pongo unos croquis.
Mira hay dos sistemas de forrar, el normal que es como verás forrados los cascos en cualquier museo ( aunque todo se andará) o en los puertos del ancho mundo, y el método a la holandesa, que debieron inventarlo los fabricantes de cajas de montaje.
Lo de a la holandesa parece que viene del libro de Mondfeld, sorprendente en persona tan competente, pero también diseñador de cajas de montaje.
Hace veinte años estuve en Holanda y en los museos navales que encontré en ninguno vi semejante modo de forrar, ni vi en los puertos ni en los canales cascos forrados así.
ES un método que nunca he probado, parece que resuelve el problema de curvar las tracas por canto, lo que explicaría su adhesión por los fabricantes de kit ya que la madera que suministran, tipo sapelli, no se presta bien a dicho curvado. También resuelve el problema de la reducción del canto de las tracas y su cálculo.
Pero deja un problema que es la terminación de tracas en punta afilada, que no parece buena solución.
Bueno, cada cual forra como quiere, y la inmensa mayoría forra a la holandesa,
Todo lo que te he escrito creo que no tiene aplicación en ese método, pero si algún día cambias de sistema...
Por cierto en " Técnicas básicas de forrado" las explicaciones son para el método normal.
Aúpá Zárágózá.
Saludos