HMS PEGASUS de Amati/Victory Models: Paso a Paso

[Manuel Carballo]

Que tal Carlos, veo muy correcto el forro, las tracas que no llegan a la roda no terminan en punta porque en los barcos reales esto produciría la descomposición de la madera, terminaban como lo hiciste en forma recta y encastrada en otra traca cortada con la forma para este fin. Sigue cuidando estos detalles en toda la construcción.

Sigo atento, saludos

 

[Julian.J]

Un trabajo impecable compañero, animo.

Un saludo

Julián.J

 

[carlosgf73]

Julián, Manuel, gracias por los comentarios.

...las tracas que no llegan a la roda no terminan en punta porque en los barcos reales esto produciría la descomposición de la madera, terminaban como lo hiciste en forma recta y encastrada en otra traca cortada con la forma para este fin...

Intentaré en la medida que pueda ir añadiendo todo aquello que mejore el kit.

 

[carlosgf73]

Terminé el doble forro, al menos la obra viva; la parte superior tengo que completar algunos huecos, depurar las troneras y los huecos para los remos.

Para terminar esta etapa, falta lijar a conciencia para quitar escalones e ir limpiando de restos de cola.

Me gusta que en el casco se vean las tablas. Se podría pulir la superficie del casco y dar masilla y dejarlo todo como una canica, pero me gusta más y creo que es más realista, que se note el tablazón. Dentro de un orden, claro.

Unas fotos.

 

[josemirh]

De los cascos más bonitos y bien trabajados que he visto, enhorabuena!!!

 

[carlosys]

Un trabajo fantástico y meticuloso a un siendo el casco. Cuando llegue el momento de entrar en los detalles de cubierta, adornos, etc... con que nos vas a sorprender!!!
Buen trabajo.

SAludos

 

[carlosgf73]

Pues muchas gracias por los comentarios.

Sí tengo previstos algunos cambios en la cubierta, pero ya veré sobre la marcha, que aún no lo he meditado del todo.

Seguimos. Como ampliación al kit, y siguiendo los libros de David Antscherl "The Fully Framed Model, HMN Swan Class Sloops 1767-1780), le quiero incluir las groeras, no sea que en un futuro quiera ponerle velas al Pegasus.

Las groeras son roldanas, cuadernales, motones, como queráis fijas en la amura del barco. Las llaman fixed blocks en el libro (cuadernal o motón fijo, traducido libremente). En este caso el libro propone una groera para dos cabos junto a la quinta tronera y una simple junto a la tercera tronera.

La groera se compone de un bloque encajado entre dos cuadernas, de hecho habría que tallas dos cuadernas para que encajase. Este bloque contiene en su interior la o las roldanas. Este bloque debía de ser de quita y pon para reparaciones.

Antshcherl advierte que las groeras son fácilmente olvidadas por los que hacen arsenales y que luego es un follón y un riesgo hacerlas una vez entracado el barco.

Tomando medidas del libro y reescalando a 1:64 del kit, me salen unos bloques de 6,75 x 4,5 y 6,75 x 2,25. Insertaré bloquecitos de madera con sendos agujeros para simular las roldanas. A esta escala, 1:64, creo que no vale la pena comprar poleas y hacer algo funcional.

Por supuesto, no olvido que estoy haciendo un kit, y que bien me valdría hacer un par de agujeros en la amura y dejarme de historias.

Ahora se me ocurre que las decoraciones, que son fotograbados, taparán estas groeras que tendré que tener cuidado de no tapar los agujeros. Probablemente, estas decoraciones sean sólo pinturas y no frisos con relieves.

 

[Manuel Cano]

Buenos dias Carlos, bonito casco, un excelente trabajo
de forado.
Un saludo, Manuel.

 

[carlosgf73]

Gracias, Manuel.

Sequimos con los cintones (aunque en algún sitio, no recuerdo dónde, leí que se llamaban cintas ¿? ).

Se componen de tres listones del mismo grosor que las tracas y se colocan justo debajo de la black strake (aquella traca más gruesa donde están los imbornales).

En teoría y, según el libro de Antscherl, estos cintones lo componían tres filas irregulares con piezas de forma trapezoidal que encajaban entre sí. No me he querido complicar debido a 1) los cintones irán pintados de negro y 2) hacerlo así me supondría disponer de listones de un ancho superior para poder darles la forma, encajarlos y demás. He tirado por lo fácil.

 

[carlosgf73]

Bueno se va acercando la hora de abordar la cubierta principal y ver qué "mejoras" se le podrían hacer. Para ello echo un vistazo a toda la documentación que voy encontrando.

Revisando el libro "The shipmodel builder's assistant" de Charles G. Davis se explica en las páginas 214-215 la maniobra de recogida del ancla utilizando el cabrestante. Adjunto foto del libro abajo, donde se muestra un bonito esquema de la maniobra.

El cabrestante se acciona tanto desede la cubierta superior como desde el castillo de popa. Ambas partes del cabrestante (an las dos cubiertas) están unidas por un eje. Es curioso cómo estando el ancla a proa, el cabrestante está a mitad o incluso a popa. Claro que el cabrestante no se utiliza sólo para arriar el ancla.

Pese a lo que uno pudiera pensar, el cable (soga) del ancla no rodea el cabrestante produciendo su desplazamiento. Lo que va a cabrestante es una soga más pequeña, que tiene cuerdas a lo largo de su recorrido. Esta soga la llama el libro "messenger", que podríamos traducir libremente como transmisora, mensajera, algo así. Esta soga es circular (los extremos se unen) siendo su recorrido perpetuo, sin fin; da varias vueltas al cabrestante y tiene una prolongaciónque va hasta el cable del ancla. Las cuerdas que tiene la transmisora un grupo de marineros las atan al cable del ancla y al girar el cabrestante va subiendo el ancla. Cuando llega el nudo a la escotilla, otro grupo de marineros las desatan mientras el primer grupo ata un nuevo tramo. El cable del ancla se introduce por la escotilla y acaba enrollandose en la cubierta inperior. Para sustentar el conjunto en las pausas, el cable del ancla se afianza en las bitas (riding bits).

Si os fijáis en el dibujo, lo comprenderéis mejor que como os lo explico.

En los planos del Pegasus no se explica nada de esto. Sin embargo que los planos que tengo del Rattlesnake sí se puede ver como la soga del ancla recorre la cubierta superior hasta introducirse por una escotilla. Supongo que los "stopper ringbolts" inmovilizarán la soga del ancla.

Interesante maniobra.

Nota: Bonitos planos los del Rattlesnake para el kit de Model Shipways. Los preparó en 1963 George F. Campbell basándose en una reconstrucción de Howard I. Chapelle a partir de los planos originales del Almirantazgo. Supongo que a algunos estos nombres os dirán algo. Es triste que en el año 1963 se documentasen mejor los kits que ahora y diesen planos más integrales que ahora en vez de tanta foto paso a paso. Vamos pabajo.

 

[carlosgf73]

Bueno, ¿a qué viene toda esta historia?

He visto que algunos comañeros del foro MSW que están haciendo este kit (o el del HMS FLy), están poniendo mamparos de proa, con sus ventanas y puertas. Justo detrás del mampato, a su proa está el horno. También en el libro de Antscherl se documenta y se muestra en fotos (incluyo una abajo). Estaba pensando en incluirla como mejora del kit. Pero después de ver el tema de la maniobra del ancla me surje la duda sobre qué ocurre con la soga del ancla. ¿Por dónde pasa? ¿Por la puerta? Si esta soga siempre está ahí, ¿para qué sirve la puerta? ¿Tiene este mamparo dos aberturas para la soga del ancla? ¿De verdad existía este mamparo?

En los planos del Rattlesnake hay una propuesta de mamparo, pero es a popa (adjunto foto del plano). Ahí no veo problema porque por las puertas sólo pasaría la soga transmisora (messenger) y ésta sólo está durante las maniobras del ancla. Surge la duda también sobre la posición del mamparo de popa del Rattlesnake: la situan justo al borde del puente de popa, donde comienza la toldilla. ¿Tiene sentido dejar la mitad de la batería de cañones encerrada en un habitáculo? ¿Que pasa con la ventilación, humo de la pólvora y demás? Seguro que a popa hay un mamparo, pero más atras, separando las cabinas de los oficiales.

En fin, ¿qué opináis sobre estos temas? ¿Tenéis alguna información al respecto? ¿Alguna especulación? Sentiros libres para opinar sobre lo que queráis, posiblemente aprendamos algo todos.

 

[carlosgf73]

Bueno. Voy retomando el Pegasus después de la pausa por la góndola.

He estado revisando la información de la que dispongo y respecto al ancla, mamparo de proa y demás he llegado a las siguientes conclusiones.

1) Según el libro de David Antscherl "Rigging a Sixth Rate Sloop of 1767-1780", página 193, durante la navegación, el cable del ancla se desacopla del anillo del ancla, alojándola en la bodega. Esto es compatible con la existencia del mamparo de proa el cual es desmontable.

2) La maniobra de subida/bajada del ancla, es como se describe en los dibujos que podéis ver arriba. Dicha maniobra está descrita con todo tipo de detalle en el libro de Darcy Lever, "The Young Sea Officer's Sheet Anchor", página 109, lámina 109, figuras 571 a 578. Se describe cómo debe enroscarse el cable del ancla a la bita, cómo se "engancha" al cable messenger en función de si hay mar tranquila, y en condiciones adversas (mareas, corrientes, viento) y se muestra también la función de los stoppers, para asegurar en conjunto con el ancla echada. Traducción de este libro lo tenéis en el "Arte de Aparejar y Maniobras de los buques", hecha por Baltasar Vallarino (página 224-225, lámina 108). Ya he comentado en algún sitio la importancia de estos libros, de por qué es de utilidad tener las dos versiones y las bondades de hacer una lectura comparada de ambas obras, para conocer los términos en inglés y español. Y no son nada caros.
Traducciones:
- Bitts = bitas
- Stoppers = bozas
- Ring Ropes = mordazas
- Messenger = Virador
- Nippers = Mojeles

Visto todo esto, se me abre todo un abanico de opciones.

Por una parte, me apetece hacer el mamparo de proa, sobre todo para ocultar los irreales extremos de las cuadernas. Por otra parte, me apetece mostrar la maniobra del ancla con el virador, etc. Ambas opciones son imcompatibles por el hecho de que el calbe del ancla debe atravesar el mamparo. A menos que haga un remix. Dado que el mamparo es desmontable, podría ponerlo en una mitad (pongamos que babor) y hacer la maniobra del ancla (a estribor), dejando la parte correspondiente del mamparo apoyada en algún sitio. Esto implicaría hacer el horno, que quedaría visible.

Otro problema que surgiría es que el cable del ancla entraría por un enjaretado, justo delante del palo mayor. ¿Son los enjaretados movibles, de quita y pon?

Todo esto se me puede desmoronar si falla la primera premisa: que el cable del ancla se desacople del ancla durante la navegación.

Sigo dándole vueltas al asunto.

 

[carlosgf73]

Bueno, seguimos un poco.

Sigo adelante con las escotillas, algunas con enjaretados y otras con escaleras. Los enjaretados que da el kit son muy finos. Los huecos son de 1mm, que pasados a escala real serían huecos cuadrados de 6,4 cm por cada lado. Bueno, no es muy desacertado, pero una persona debería tener algún cuidado al pisar por allí (sobre todo si lleva tacones ).

Una propuesta que da el fabricante americano Model Shipways sobre los enjaretados es no encajarlos, sino juntarlos de canto. Esto permite un ahorro de material considerable y hace que no sean tan gruesos, que se saldrían de escala. Este sistema dejaría los huecos más pequeños y separados, que quizá sea más realista. Amati en este kit provee material suficiente así que los coloco al modo tradicional.

Adjunto foto con ambos procedimientos.

 

[carlosgf73]

Las escotillas las coloco sobre la falsa cubierta en lugar de pegarlos sobre el forrado. Esto exige más cuidado a la hora de sortear los huecos de las bitas y demás. Creo que queda más realista.

Las he pintado de color rojo inglés (un tono como oxidado) y los enjaretados los tiño en nogal (no me gusta en color clarito).

Marco con lápiz los cantos de las chapas de forro para dar efecto de calafateado.

 

[carlosgf73]

Pequeños avances: llevo ya la mitad del forrado de la falsa cubierta principal.

Algunas consideraciones:

- En el kit no viene previsto el trancanil. Se lo he incluido. Afortunadamente de la Sao Miguel me han sobrado algunos listones del mismo tipo de madera (tanganika), más gruesos y más anchos. Aprovecho para hacer el trancanil.

- Para la tablazón el esquema que he elegido es 1 2 4 3 1 2 4 3... Siendo el número el listón y su posición indican los baos (se elige uno central y se sigue hacia proa y popa). Así se reparten bien los listones y no da un resultado demasiado monótono.

- La zona de la falsa cubierta que está en la zona del palo mayor, entre las dos escotillas (enjaretados) es muy débil. Al pegar los listones de forro he oído algo terrible y que sonó como CRAAAK. Y ya sabéis todos que si una madera grita CRAAAK, el tema es chungo. Le he puesto por debajo de la cubierta unas columnas para afianzar el conjunto. Las he pintado de negro. No obstante, no se verán. Avisados estáis los que estéis con este kit (que, dicho sea de paso, poquitos se ven por estos lares; ¿no os animáis con un Fly o un Pegasus?).

- He quitado los dos primeros extremos de cuadernas hacia popa, para que no se vean. Incluiré un mamparo pero ya muy en el interior, más atrás del cabrestante. No se verá mucho, pero bueno, me apetece. Esta maniobra deja algo endeble la amura, así que tendré que andarme con cuidado. Ya se consolidará el conjunto con los falsos baos.

- Según el libro de Antscherl, el forrado de la cubierta no es muy diferente del forrado del casco: tracas perdidas, escarpes, atunes. En la zona central los listones se afinan hacia proa y popa. En la zona central se utilizan listones de ancho variable (aristas no paralelas entre sí) para poder reducir el número de listones a medida que avanza a proa y popa.

- Apunte interesante según el libro: el trancanil no se toca durante la colocación del suelo (según versión revisada del libro). Las tracas toman la forma del trancanil y es entre ellas cuando mueren unas en otras. En otros libros he visto que al trancanil se le hacen muescas donde encaja la tablazón. Ésto ha supuesto motivo de revisión en la segunda versión del libro. Ignoro cuál era la propuesta en la primera edición.

- No he entrado en tanto detalles: 1) necesitaría listones de distintos anchos, que no tengo y 2) tampoco quiero hilar tan fino.

- Dado que no se verá la tablazón a proa y popa, no me ha preocupado su ejecución. Esto será ineludible en los castillos de proa y popa.

Sequimos...

 

[carlosgf73]

Pequeños avances:

- Terminada la tablazón de la cubierta principal.

- He querido darle un toque más oscuro a la tablazón. El interior de las amuras irán en rojo, la obra viva irá en blanco o con chapas de cobre, la obra muerta tendrá mucho de negro (incluidas las cintas) más las decoraciones en fotograbados. Con lo cual, la parte visible de madera se reduce a la tablazón de las cubiertas y los puentes. No quiero que lo poco visible en madera sea de color claro (tanganika).

- Me ha dado por probar a oscurecerlo con mina de lápiz. Se trata de hacer polvo de grafito (la mina del lápiz) con una lija, espolvorearlo sobre la cubierta como si fuese azucar glass sobre un pastel e ir guarreando con un pincel y después con los dedos. El tono final es muy parecido al del forro del casco: nogal.

- Probando nuevas cosas. Ya he comentado en alguna ocasión que me gusta el acabado con el tapaporos, sin barniz. Al menos tres capas alternas de tapaporos y lijado y al final un retoque con lija al agua para matar los brillos. Esta vez he probado con barniz tapaporos al agua, en vez del sintético de siempre. Tiene un aspecto lechoso pero se queda transparente al secar. Además, lo agradecerá mi salud. Lo que me da miedo es el resultado final.

Dejo de momento una última capa de tapaporos y cuando se seque le daré un poco de lija al agua.

Seguimos...

 

[carlosgf73]

Bueno, seguimos. (Y así pruebo cómo intercalar en un post texto e imágenes. He estado cotilleando un poco y he pillado a maese Administrador haciendo pruebas http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=6&t=10689).

Os muestro el aspecto de la tablazón de la cubierta principal, ya ensuciada con mina, y tratada con tapaporos al agua y lija al agua (varias capas).




Procedo al forro interior de las amuras. Irán pintadas en rojo, pero coloco la de más abajo ya coloreada para facilitar el pintado posterior.

En teoría, debería ir un par de listones más gruesos desde el suelo a la parte inferior de las troneras. Si siguiera el esquema propuesto en el libro de Antscherl y lo pasase a la escala 1:64 del kit, sobresaldrían sólo 0,3 milímetros respecto al resto de las tablas de la amura. Lo mismo al listón superior, justo debajo de la tapa de regala. No me complico y las dejo todas a nivel.

Problema: las troneras se me van elevando un poquito a medida que voy hacia popa. No es demasiado y no se notará ya que estarán debajo del castillo de popa. Al colocar las amuras, he intentado tener el máximo cuidado posible, tomando como referencia los extremos de las falsas cuadernas. Sigo sin ver las ventajas de tener las amuras en piezas troqueladas.



Para las troneras con portas, he puesto unos topes con sobrantes de lsitón de 1x1 milímetros:



Me faltan terminar algunas troneras. Sigo con ello.

Ideas: Estoy pensando que quizá no sería necesario colocar todos los cañones y dejar los que no están "al aire" con las portas de las troneras cerradas. Eso me dejaría diez cañones con sus cureñas para otros modelos. No sé, todavía tengo tiempo de irlo pensando...

 

[carlosgf73]

Algo que me sorprende (mosquea) de este kit es que las troneras 2, 3, 4, 5 y 6 (comenzando por proa) no tienen porta. Supongo que es decisión de Chris Watton, diseñador del kit. Es un barco que no tiene mucha altura. En sus cotas mínimas, desde la línea de flotación a la tapa de regala hay 2,40 metros y desde la línea de flotación a la parte inferior de la tronera hay 1,40 metros. Con mar brava, esas troneras sin porta deben de ser un coladero de agua.

Ya comentamos anteriormente algo acerca de la caja de aguas. No sólo servía para recojer y evacuar por un imbornal el agua del cable del ancla, sino para recoger y evacuar el agua que pueda entrar por los escobenes durante mar brava. Ver el diccionario del libro: "Los navíos españoles de la batalla de Trafalgar" de Juan Carlos Mejías Tavero, Editorial Agualarga / Grupo Cultural.

Me extraña que no hubiera precauciones semejantes para las troneras del puente principal, que en barcos de este tipo sólo tiene una hilera de cañones.

En el citado libro, para la definición de porta, se comentan sus usos, tamaños, etc. Algo curioso, que transcribo literalmente, que a su vez es transcripción del "Timoteo":

"...No se ponen portas más que á las de la primera batería de un navío de dos puentes, porque siendo poco elevada sobre el agua, suele la inclinación del buque sumergirla por la violencia del viento ó de los balances. En los navíos de tres puentes se ponen también portas en la segunda batería, pero rara vez á las portas de las fragatas: su batería no obstante, y la segunda de los navíos de dos puentes, están abrigadas de los golpes de mar que rompen sobre el buque, por medio de unos mangotes de lona que guarnecen por fuera una parte de la caña del cañón, y que se encaja como una ventana en la porta, y se llama arandela."

Me pregunto si no se utilizaría este sistema de la lona en las troneras sin portas del Pegasus...

 

[carlosgf73]

Bueno, hay que ir colocando cosas a la cubierta principal.

Voy adelantando el cabestante. Se realiza con una serie de piezas precortadas, acopladas en un trozo de varilla de 10 mm de diámetro y longitud 22 mm.



Problema: Si seguimos el tamaño propuesto en las instrucciones del cabrestante, colisionamos con un falso bao que va justo encima de él. He limado un poco el extremo inferior del eje, pero aún así tendré que rebajar un poco la parte central del bao, tal como podéis var pintado en lápiz.



Esto no deja de ser un pufo, pero fácilmente subsanable ya que en realidad no será visible.

Pintaré el cabrestante en rojo. Tengo que ir pensando en el esquema de colores...

 

[carlosgf73]

A por los imbornales.

Su función es la evacuación de agua. Su entrada está a ras de la cubierta, justo en la unión de la amura con el trancanil, perforando ambos; y su salida en la traca inmediatamente superior a la cinta (black strake). Pasan entre el hueco dejado por dos cuadernas.

Debería haber un tubo metálico en el interior del imbornal con remates en los extremos. Por supuesto, a esta escala es poco menos que imposible. Se me ocurrió insertar algún fideo o fideua pero o no llega o se pasa el tamaño. Opto por hacer los agujeros pasantes y pintar con lápiz el interior.





Hay un imbornal algo más grueso que, por medio de un tubo, permite la evacuación del agua bombeada por las bombas. Podéis ver en la foto dichas bombas y un simulacro del tubo, no previsto en el kit, pero que incluiré.



El libro de Antscherl da planos detallados de dichas bombas, incluso de la cadena interior del engranaje. El libro de Isidro sobre su navío de 68 cañones (páginas 135-138 de la primera edición) da una descripción muy detallada sobre el funcionamiento de estas bombas.