Fragata española de 36 cañones. 1788.

[Salva.P]

Gracias por los comentarios y por seguir el hilo.
Ya que mencionas la madera:

Es ALISIO.

Cuando estaba pensando en empezar esto anduve buscando alguna madera adecuada para esto -peral, naranjo, caobilla... etc-, pero en un almacén de madera encontré un tablón de alisio a un muy buen precio. Recordé que algunos modelos del MNM están hechos con esta madera y me llevé el tablón (y buen trozo de cedro y caobilla, que todavía tengo y con los que hice una falúa).
Cuestión de probar:

Lo bueno:

-El aspecto de la madera: Es una madera clara, que una vez barnizado toma un tono dorado muy resultón: es muy bonita; además tiene un poco de veta y algún nudo pequeño que le da cierto aspecto de madera "real". Con todo el respeto y sin faltar a nadie, pero hay maderas como el peral, el boj americano, algunos cerezos ... que, siendo estupendas, para mi gusto resultan un poco "sosas": son demasiado uniformes, como con poca "vida". Bueno, cuestión de gustos.

-Se trabaja bien. Es blanda, da un serrín de grano fino y se comporta muy bien al meterle cuchillas, incluso trabajando a contraveta (sin pasarse). Después de haber cortado el tablón en tablillas, casi no han aparecido grietas o zonas inservibles.

-Es estable. Tengo algunos listones cortados hace varios años y guardados en trastero y no se han deformado.

-No me da alergia. (Hay algunas maderas con las que no puedo).

Lo malo:

-Precisamente por ser más bien blanda y con algo de veta es muy frágil en sentido transversal. Hay que tener cuidado al hacer piezas largas porque, si la veta es transversal en algún sitio, se acabará quebrando. Para piezas pequeñas no es buena. Mejor boj.

-La primera vez que corté un tablón para sacar tablillas aparecieron en algunas partes túneles de carcoma. No vi ningún bicho, pero por si acaso metí las tablillas en plástico con insecticida específico unos meses. No he vuelto a ver más.

Recomendable.

 

[Salva.P]

Hola de nuevo.

Ahora toca dar forma al interior de las cuadernas. Como no tengo plano de cada cuaderna tengo que trazar el perfil de cada una de ellas.

El Reglamento de maderas dice que las dimensiones del ancho de cada miembro son de 7,6 - 7,2 - 6,8 y 5,8 mm (reducidos a mm a 1/48) en las cabezas, así que marco estas medidas en la cuaderna y trazo la curva que las une. En el vértice inferior marco la altura de la bragada, que se obtiene del plano.


Para facilitar las mediciones y unificar errores he hecho un juego de galgas a las medidas anteriores. Una vez recortado el excedente de madera la cuaderna queda con el perfil interior. Falta el escantillón


Para hacer el escantillón le doy la vuelta a la cuaderna y marco las medidas anteriores en la cara de popa. Una vez marcadas hago con una lima una muesca que toque la marca por un lado y el canto de la la otra cara.


Ahora hay que eliminar con formón y lima la madera que sobra entre cada muesca. Para hacerlo sin pasarse -no se ve en la foto- hay que marcar con lápiz el canto vivo de la cuaderna y el interior de cada muesca. Esto marca lo que no hay que pasar.



Al final quedan así. Bastante uniforme, a falta del retoque final cuando estén montadas.


He empezado con las ligazones de escobén, pero la sierra de cinta ha petado. La goma de las poleas está resquebrajada... quince eurillos y UN MES !!!.

Mientras seguiré con la roda

 

[Salva.P]

Hola de nuevo.

He tenido que hacer de nuevo la roda y tajamar que tenía preparados -tercer intento- porque hubo algunos problemillas de alineamiento que no tuve en cuenta y .... bueno. Más vale empezar otra vez que continuar torcido. Es unos de los problemas de trabajar sin plano de despiece.

He hecho una estructura con el pie de roda, roda, quilla y dormidos. El tajamar ya está hecho, pero no lo pegaré hasta más adelante. Las dimensiones y gruesos de cada una de estas piezas están sacadas del Reglamento de RL, o de los planos del MNM o de la Cartilla de D. Thimo. Esto lo dibujé en el ordenador, lo imprimí en papel adhesivo ...


y el resto es lo que se ve en las fotos:



Las mortajas del dormido que alojan a cada cuaderna las he hecho con una fresa en el soporte vertical del taladro de proxxon y con una mesa de coordenadas a las distancias correspondientes (6 pulgadas de clara y 21 de grueso de cuaderna) Sólo le he dado una profundidad de unos 3mm. Más adelante, cuando haga el diente de las cuadernas lo tendré que profundizar un poco para que quede la base de la varenga a ras del alefriz.

El alefriz, en la parte recta de la quilla, lo he hecho con una fresa y con el soporte vertical del taladro. Para esto no he usado la mesa de coordenadas sino que desplazo la pieza apoyándome en un cuadradillo de acero. En la foto está la mesa porque no me he molestado en desmontarla.



La parte curva del alefriz la he tenido que hacer a mano con gubia y formón, limas y una plantilla de plástico para apoyarme sacada del plano. Ha quedado muy bien, aunque cuando estén las cuadernas tendré que retocar y retirar más material para darle la inclinación que vayan pidiendo los delgados de proa. De momento prefiero ir retirando material muy poco a poco, porque si me paso no hay vuelta atrás.

En el durmiente, a popa de la última cuaderna, he reproducido el dentado tal y como debería de ser... en donde van las cuadernas no lo hice por motivos obvios...



Con una cuaderna presentada provisionalmente. se puede ver que todavía hay que profundizar un poco en la mortaja...

 

[carlosys]

Hola
Por aqui seguimos avanzando con paso firme.
Me gusta lo que veo.
Saludos

 

[Salva.P]

¡Hola de nuevo!.

Bien, barnizadas con dos o tres manos de tapaporos y unas pasadas de gomalaca todas las piezas, las he montado y queda esto.

De momento sin pegar, sólo presentadas.



Hay que hacer algún ajuste, pero va quedando bien. Hice una mortaja en la base de las cuadernas para que encajaran de las de los dormidos, pero a medida que avanzaba hacia proa y las varengas iban tomando ángulo el pico que forma se hacía cada vez más frágil, sobretodo a contraveta. Las últimas cuadernas no tienen muesca y las he encajado sólo en el durmiente. Cuando estén pegadas espero que sea algo imperceptible.

He empezado a meter mano a los escobenes. No quiero pegar las cuadernas hasta que no esté hecho el cuerpo de proa, porque es fundamental para alinear las cuadernas. Sin haber pegado las cuadernas tampoco puedo trabajar el interior... pero para hacer los escobenes me tienen que llegar los repuestos de la sierra de cinta. O sea, estoy parado.

Con algunas piezas que tenía ya hechas antes de que petara la sierra de cinta y con la proxxon de disco-se porta bien, pero no tiene suficiente profundidad de corta- he intentado hacer un ensayo de por dónde irá la cosa. No confío que de aquí salga nada válido, pero se aprende de los errores.


Veréis que hay muchos papeles entre las piezas: es para poderlas despegar después de trabajarlas

 

[Leopoldofran]

Hola Salva.Te está quedando estupendamente. Más que modelismo naval parece ebanistería de lujo. ? Puedes explicar la técnica del papel intercalado entr las ligazones para despegarlas después?
Saludos

 

[Salva.P]

. ? Puedes explicar la técnica del papel intercalado entr las ligazones para despegarlas después?

Gracias por comentar.

Si te fijas en posts anteriores verás que también lo usé para pegar las claras de contrachapado con los miembros de las cuadernas y poderlos separar sin romper,

Los que hacen modelos para fundición, los tallistas, y gente así de malvivir, cuando tienen que hacer una pieza grande que luego hay que desmontar por piezas, intercalan entre los bloques de madera papel de periódico y encolan las piezas. Cuando se termina, se desencola metiendo un formón en la junta: al abrir, el papel se desgarra y las piezas se separan. Un poco de lija para limpiar y listo.

Otra alternativa -que es la que yo suelo usar- es pegar en cada cara papel adhesivo (los venden en A4), normalmente el mismo que uso para sacar el contorno de las piezas por la impresora. Si es pequeño también sirve cinta de papel de carrocero. Pego un papel en cada cara y los encolo entre sí. La unión es un poco más gruesa y menos fuerte, pero se despega mejor y es más limpio que con el periódico.

 

[Leopoldofran]

Gracias Salva, es buena técnica para piezas grandes sobre todo. Yo suelo pegar con Uhu y despegar con acetona. Va muy bien para mascarones o para pegar pequeños listones para hacer motones en la fresadora, porque salen las piezas muy limpias.
Saludos

 

[adrian sorolla]

......
Hay que hacer algún ajuste, pero va quedando bien. Hice una mortaja en la base de las cuadernas para que encajaran de las de los dormidos, pero a medida que avanzaba hacia proa y las varengas iban tomando ángulo el pico que forma se hacía cada vez más frágil, sobretodo a contraveta. Las últimas cuadernas no tienen muesca y las he encajado sólo en el durmiente. Cuando estén pegadas espero que sea algo imperceptible.

......

Hola Salva

Para en asiento de los piques de proa y popa, lo correcto es que haya una mortaja en la sobre quilla y una espiga en el pie de la cuaderna, pero esta forma correcta es, depende de la escala de trabajo, difícil de realizar, pero puesto que no es conveniente dejarlas solo sentadas en la sobrequilla ya que se pueden mover lateralmente, lo que se puede hacer es realizar un taladro del diámetro adecuado en la sobrequilla que eso es fácil y otro en la base de la cuaderna en el cual metemos un trocito de mechón de madera a forma de espiga, con eso queda solucionada la fijación lateral de la cuaderna.

Saludos
Adrian

 

[Salva.P]

Hola Adrián,

Sí claro, tienes razón. La cuaderna no puede descansar en la mortaja del dormido sin más. O hacemos mortaja en los dos para que encajen (dormido y cuaderna) o hay que inventar algo. El sistema que dices me parece bueno.

Como en las cuadernas de a proa no voy a hacer mortaja porque se rompen, voy a hacer lo que pongo en la foto:



Es una prueba en una pieza de descarte.

Con una sierra pequeña de disco en el Dremel he hecho un corte en la crujía del dormido y quilla de unos 6 u 8 mm de profundidad y he encajado una pieza entera de contrachapado de 0,6mm. A cada cuaderna le haré otro corte en la base para encajar y con esto creo que quedará resuelto el asunto. Naturalmente, esto resulta invisible una vez terminado. (Ojos que no ven... pues eso).


Felicidades por tu Mahonesa. Aprendo y te sigo aguas.

 

[Salva.P]

Hola de nuevo.
Aunque sigo a la espera de los repuestos de la sierra, con algunas cuñas que ya tenía hechas antes de que "petara", he empezado a hacer los escobenes. Más que nada como prueba, porque con las piezas que tengo no me da para como quiero que queden, pero por lo menos me sirve de prueba. Las cosas no salen a la primera:

Las piezas, ya en bruto, se ve que son demasiado estrechas. Queda demasiado espacio para el tajamar y a penas si cubren las amuras...


Colocadas en las "protocuadernas" de contrachapado para darles forma sin arriesgarme a romper las cuadenas definitivas que ya están hechas.


Presentadas en el casco. efectivamente, son demasiado pequeñas; pero me parece que ya sé cómo hacerlo (y cómo no)... cuando tenga operativa la sierra de cinta.


Mientras, y por hacer algo y cambiar de tercio, he ido haciendo los cañones. Mañana subo las fotos.

 

[Leopoldofran]

Hola. Me parece muy astuto el sistema de la ranura e inserción de un contrachapado finito, no solo vale para arsenal sino en construcción con falsa quilla y cuadernas de contrachapado sirve para hacer el alefriz en las zonas de proa y popa sin tener que dar sobreancho a la quilla. Por ejemplo si estás a 1/60 el espesor de la quilla debería ser aproximadamente 4,5 mm. si forras con 2mm. de espesor la talla del alefriz deja solo 0.5 mm lo que debilita mucho lo que queda del contrachapado por no decir otra cosa. Además con una fresadora es muy fácil de hacer.
Muy bien hechas las cuadernas de proa, menudo entrenamiento. Lo que no entiendo es la necesidad absoluta de la sierra de cinta, ¿ no vale con la sierra de marquetería?
Saludos
Leopoldo

 

[Salva.P]

. Lo que no entiendo es la necesidad absoluta de la sierra de cinta, ¿ no vale con la sierra de marquetería?

El asunto es que, para hacer el bloque del que salen las piezas del escobén, necesito partir de unas piezas de madera en forma de cuña a 30º y 15º y necesito poder hacer cortes de, en algún caso, unos 6 ó 7 cm. Las tengo que sacar de un tablón en bruto porque la madera que tengo ya cortada es demasiado pequeña. En ello estaba cuando petó la sierra.

La Proxxon de disco no da para tanto. De marquetería no tengo, y no me apetece nada tirar de serrucho. Se supone que me tendría que haber llegado hace un par de semanas... seguiré esperando.

Mientras le he metido mano a los cañones, por variar y parar de tanto serrín.

 

[Salva.P]

he empezado con la artillería. Para las cureñas he tomado el modelo de Rivera. Lo he dibujado con sus dimensiones y reducido a la escala 1:48:


Formo un taco con varias tablillas del grosor correspondiente (2,5mm). Entre ellos hay una cuña de unos 6º, que es el ángulo que forma el cañón... y lo paso por la fresadora. (taladro dremel en una columna)


terminado el bloque:


Despego las gualderas y las monto sobre un soporte para que queden iguales y bien escuadradas.


Terminadas, con ruedas, herrajes, cuñas, etc...


Los cañones los haré torneados en latón.

 

[Salva.P]

...y final. He empleado el modelo de 1785. En principio la intención era haber hecho el del reglamento de 1765, pero éste es bastante más complicado porque tiene más molduras y refuerzos. El de 1785 es más limpio. A lo mejor más adelante hago más y lo cambio. Ya veré.


En principio la sección de proa llevará sólo tres cañones pero, como siempre aparecen problemas, pérdidas, accidentes y cosas así he hecho cuatro. Ya puestos cuesta lo mismo.

La intención es pintarlos, de negro y rojo, porque quiero pintar el barco; pero creo que lo decidiré más adelante, en función de cómo vaya el barco.

Ahora que se puede viajar, voy a aprovechar para irme unos días por ahí. Un parón.

Saludos.

 

[michael]

Muy buen trabajo,me encanta...

 

[Salva.P]

Hola de nuevo.

Después del parón del verano y una odisea con Aliexpres para conseguir las piezas de la sierra de cinta, volví a la grada.

Según el Reglamento, la fragata tiene a proa seis piezas por banda: una guía de baupres, dos piezas de escobén largas y tres cortas:
Vectorizadas:

Corto tres cuñas de 30ª que serán las piezas largas, las uno y les doy forma. Después las despego, hago una ranura para encajar las cortas (cortadas a 15ª) y les vuelvo a dar forma:


Marco dónde haré las ranuras de ventilación:


Y las corto con la sierra de disco: la hoja a unos 2 mm


Las piezas en el barco:



... ahora a dar lija y ajuste fino para que cuadre el alefriz, dar forma al interior, etc etc... . Ya iré colgando más fotos

 

[Salva.P]

... para poder manipular el barco con cierta seguridad -ha habido que lijar duro- he pegado en las cabezas de los barraganetes dos tracas (interior y exterior) con epoxi. Cuando el casco esté asegurado con la estructura longitudinal, al menos con cintones y alguna varenga, se cortarán las cabezas de los barraganetes a la altura de la regala. Están sobredimensionadas en longitud precisamente para esto.


El casco lijado por dentro y fuera y listo para barnizar







Delgados de proa y alefriz:



... ahora un parón, me temo,
Tengo que hacer un cañón para otra cosa y aprovechar para pensar qué haré ahora. El problema es que no estoy muy seguro de hasta dónde quiero llegar. Ya se sabe que en una enramada, cuanto más se avanza más trabajo previo se va tapando.

Por otra parte, la intención en principio era hacer sólo la sección de proa, pero tengo el plano completo delante del banco...



bueno, ya iré viendo.

 

[michael]

No lo dudes , haz todo el casco ....viendo como trabajas seria una pena no poder ver lo bien que te iva a quedar...

Ya es una maravilla como esta pero todo el casco seria genial....

 

[Salva.P]

Gracias por comentar.

Como era de prever, voy a meterle mano a la popa. Al final, me parece que hago el barco entero...

Cuando hice el bloque de cuadernas (65) y sus claras, quedaba por definir la estructura del peto popa -igual que pasaba en proa con los escobenes-. A popa de la primera cuaderna (la 01) hay que definir la aleta, la curva de contraaleta y una cuaderna "flotante" (la 00). En amarillo
Bajo ellas, los yugos. En azul:



Coloco las piezas de madera que formarán las aletas. Pegadas con papel para poderlas desmontar después. Las claras están hechas con contrachapado del grosor correspondiente. Después se deshecha:


Con la forma exterior dada:


Igual con los yugos. En el plano no consta, pero en el Reglamento aparecen seis piezas, con su contorno a la grúa y su grueso (10,5 pulgadas, 5 mm a 1/48. Las claras entre yugos son de contrachapado regruesado a 2,3 mm)


Los yugos ya con la forma exterior. Para mantener la forma he dibujado en un plano los perfiles del reglamento superpuestos y alineados, para tener una idea de hasta dónde retirar material:


Las piezas terminadas con la forma exterior. El interior y el montaje sobre el codaste lo haré con las cuadernas ya montadas, como hice con los escobenes.


Empiezo a dar forma al interior de las cuadernas:


La intención es hacer el tercio de popa, unas 25 cuadernas.