EL PROYECTO HÚSAR (LE HUSSARD) 2ª PARTE: ARBOLADURA Y JARCIA

[nautilus]

Hola Ramon;

E encontrado solamente cera no dura,es buena igual para pasar en los hilos. Tu usas la solida en cubitos o que?

Saludos
Nautilus

 

[ramon]

Nautilus: Comencé con este proyecto el 14 de diciembre de 2005, calculo que terminaré el 31 de julio de 2006. Dedico una media de hora y media al día (de media) Los dias de diario dedico unas dos horas diarias. Los festivos y fines de semana mas, incluso 6 horas, pero hay muchos días que no hago nada pues por mi profesion estoy de viaje o no tengo tiempo.
La cera que utilizo es solida, tanto la normal como la negra.

 

[ramon]

He dudado mucho sobre que tipo de arraigadas colocar en el mayor. Estaba dudoso entre conlocar arraigadas de barra como en el trinquete o colocar arraigadas de cuerda. Al final me he decantado por el sistema de barras ligeramente distinto al trinquete, aquí van no a una reata de cadena sino a una abrazadera de latón con argolla. Elijo este sistema por coherencia con el trinquete aunque el de cuerda tambien sería válido. LLamo la atención sobre el hecho de que dada la configuración del velamen de este segundo palo (cuchillo), tanto la cofa como los obenques tienen una morfologia distinta al del trinquete (redondo)

 

[ramon]

LLega el momento delicado de colocar el palo en su carlinga. Sigo el mismo sistema que en el anterior palo: las cuñas (wegdes partners), que sigo sin acordarme como se decían en castellano. Con un poquito de paciencia el palo queda en su sitio con las inclinaciones adecuadas. Se aprientan las cuñas y queda preparado para la jarcia, que es la que realmente le sujeta. No lleva nada de cola, está suelto. Cuando se colocan las cuñas y tocas el palo, da sensación de fragilidad, cruje etc...hay que tratarlo con cuidado. A medida que se van colocando los obenques irá ganando en firmeza y cuando coloques el estay es cuando quedará verdaderamente sólido. Colocar el primer par de obenques es el momento mas crítico.

 

[ramon]

Me he quedado sin cuerda para los obenques por lo que me toca colchar algunos metros de cuerda negra de 0,9 mm.
Para ello uso la máquina que me regaló Javi1956 y utilizo tres hilos de ganchillo negro del nº 20.
Luego los encero en negro con Unikum.

 

[ramon]

El resultado final en negro me parece muy realista. La cera negra le da un tono muy verídico. En foto no se ve tan bien.

 

[bolichero]

Ramón, una vez reiterada mi admiración por tu extraordinario trabajo, una cuestión de procedimiento:

¿Dónde se consigue la cera negra UNIKUM? ¿Para qué se utiliza normalmente?

Perdonad que distraiga al maestro con cuetiones nimias ...

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PS.: Que orgullosa se ve la maquina de Javier participando en la jarcia del Húsar :wink:

 

[ramon]

Que dices de molestias...eso es lo que ayuda a seguir. Vamos a lo que vaqmos. La máquina de Javier es una maravilla, va de perlas y se hace la cuerda como churros.
La cera Unikum yo solo la encuentro en Comercial Pazos. Hay de todos los colores (cuando digo todos son todos...habra 100 tonos). Me imagino que se usa para retocar y restaurar en ebanistería, lo cierto es que no lo se. El resultado de usarla en cuerda negra. es muy bueno, lo cierto es que se me ocurrió a mi, no se si alguien más lo ha hecho pero nunca he leído nada en ese sentido, (a partir de ahora me imagino que si... :wink: ). Tengo que probar alguna de tono marrón o cáñamo con la cuerda normal...aunque aquí la cera que probamos en los Taburetes va de perlas.

 

[ramon]

El trabajo que sigue es absoluta reiteración, otra vez las coronas los obenques, las vigotas, tensarlos, estays, sotrozos, jaretas y guardajarcias.... Lo mismo pero siempre con matizaciones, por ejemplo: El palo es muy largo, bastante más que el trinquete, esto hace que sea un poco mas inestable y que haya que ir con un poco más de cuidado a la hora de tensar el primer par de obenques (reitero el palo está suelto) y luego los sucesivos, esto dá mucho miedo pero es muy gratificante ir sintiendo como la tensión del obenque se va acumulando en el palo a medida que vas colocando la jarcia. Me he dado cuenta que la hembra del pico de la cangreja está un poco alta eso va a determinar que el sotrozo y la jareta vayan tambien situadas un poco elevadas para que no molesten la maniobra. No es un defecto propiamente dicho, pues las jaretas no tienen un sitio exacto determinado para situarse (hay jaretas, altas, bajas o bajisimas) pero yo hubiera preferido unos milimetros mas bajas...en fin, no todo sale como se piensa. Tambien podría no poner jaretas, es un palo con velas cangrejas con lo que sería perfectamente admisible no poner jaretas, sin embargo, me gusta colocarlas pues dan al conjunto de la jarcia firme y al palo mayor solidez.
Lo primero como antes ocurrió con el trinquete: las coronas.

 

[ramon]

Y van los cuatro obenques

 

[ramon]

alguna mas

 

[pedroalmeria]

hola ramon, creo que de las vigotas de abajo, la segunda por la izquierda esta girada, ¿no?

 

[ramon]

Si que lo parece, pero es raro pues lo he repasado...luego lo veré.

 

[ramon]

En efecto, era un problema menor, estaba bien puesto pero se habia girado una pizca la vigota al tensar

 

[ramon]

Voy a comenzar con el estay mayor. En principio nada que no haya hecho antes. En este caso no lleva branque y el estay tiene sus pies en el palo del trinquete. Es habitual que el estay tenga sus pies en el bauprés, pase lateralmente por el trinquete y se encapille en el mayor. La morfologia de este barco con la gran carronada proel excluye esta solución pues molestaría extraordinariamente. Así pues estay y contraestay van al trinquete.
A proposito de esto, para los que pongan estay al bauprés, cuidado como se pone pues un error muy comun (yo mismo lo he cometido en el Lourdes Neuchatel) es que la inclinación del estay en el tramo que vá del bauprés al cruce con el trinquete sea tal que imposibilite o moleste muchísimo a la vela de trinquete.... Este error es muy común, sobre todo en barcos scratch o de diseño propio, siguiendo un kit al pie de la letra es casi imposible incurrir. De todas formas no es grave, pensad que no lo cometen nunca los que no hacen aparejo.
El estay comprende las siguientes operaciones:
1 Se hace el pie del estay con la vigota ciega inferior del aparejo de tesado. Debe ir aforrado y guarnido el ojo con salvacabos
2 Se hace el estay con la vigota ciega superior del aparejo, el ratón etc, la gaza. Entrañado, precintado y aforrado, en la encapilladura solamente, el resto en principio solo entrañado.
Comenzamos con el pie del estay.

 

[ramon]

Este pie es muy tedioso de elaborar (o muy simple si se hace un nudito y fuera).
Se parte de un cabo, grueso pero bastante inferior al 0.166 del estay mayor, (no recuerdo el porcentaje ahora, ya lo pondré). Se aforra. En principio la ortodoxia exigiría entrañarlo, precintarlo y aforrarlo. Yo no lo aconsejo por una razón: el cabo se queda muy rígido y dificulta la labor muchísimo dado el exiguo tamaño de esta pieza. Aforrar por supuesto, pero entrañar y precintar aquí no (pensar que dicho entrañado y precintado, siempre, está ligeramente fuera de escala, necesariamente).
Así que primero aforro. Método normal, hilo, no negro sino marron muy oscuro para provocar un pequeño contraste con la jarcia no aforrada.
Un detalle, para guarnecer el ojo de la gaza, lo hago simulando cuero con papel Kraff encolado y enlacado, tiene que pegar bien antes de hacer la gaza.
Este detalle del ojo guarnecido casi no se aprecia luego...pero ahí está. Cómo el tiempo no importa en esta actividad se debe de hacer aunque luego posiblemente no reparé en él nadie o alguien dentro de varias décadas....Pero si se quiere hacer algo que merezca la pena ya se sabe...

 

[ramon]

Se hace la gaza y se vuelve a aforrar la costura... por el ojo pasará el chicote que mordera sobre si mismo y se coserá.
Pongo un par de fotos y otra del endiablado proceso de coserlo.

 

[ramon]

Pongo el esquema del Mondfeld abierto que estoy, básicamente, siguiendo aquí.

 

[ramon]

Ahora continúo con el estay propiamente dicho. Sigo a Mondfeld muy de cerca, conforme al esquema arriba puesto. Un exordio: procuro poner todas mis fuentes, no se si me quedo alguna; si alguien quiere que justifique tal o cual aspecto que me lo diga y procuraré darle la fuente o, en su defecto, el razonamiento analógico que me ha llevado a hacer algo así o asá. Lo digo por los que se limitan a decir que todo esto es discutible...discutible si, pero fundado en fuentes solidas tambien, por favor, seamos serios fuentes contra fuentes, no fuentes contra "a mi me parece". Así se hará la luz y aprenderemos todos.
Sigamos, el estay mide 1,4 mm, más o menos, el palo mayor tiene un diámetro de 8 mm, por 0.166 nos daría 1,33 mm, me acerco bastante. Va precintado y aforrado en su encapilladura hasta un poco mas abajo del ratón, no voy a entrañar pues no me acaba de convencer su efecto visual. Dejo el estay de trinquete entrañado y el de mayor no, así se verá el contraste. Aquí me limito a aforrar y a precintar. Para el precinto uso aquí papel encolado, da mejor resultado que el esparadrapo, queda mas a escala.
El ratón o barrilete, como ocurría en el trinquete tiene forma mas bien de donut que de ratón, es algo típico del XIX, basta ver los dibujos del Nares o del Lever.
Dejo como un centimetro del precintado a la vista para que se aprecie

 

[ramon]

El extremo del estay lleva una vigota ciega tallada en sapelly, y la vuelta del estay cosida con costuras lleva cuatro, la inferior va tapada y protegida con cuero o tela embreada. En el estay de trinquete puse tela embreada aquí cuero. El cuero lo simulo, con papel kraff encolado y enlacado (queda muy solido). En otros barcos (e incluso aquí en algun sitio) he usado piel de verdad, pero queda demasiado gruesa.
La costura es laboriosa de hacer pero queda muy bien. Pongo una foto del proceso. Recomiendo encerar el hilo con Unikum previamente, eso facilita la labor y mejora el resultado final limpio. Tambien es preciso sellar los nudos con cola blanca, para evitar sorpresas futuras.