Corbeta Atrevida (1789), escala 1/75 (terminada)

[Leopoldofran]

Hola LLaut, el pecio está forrado como indicas tú, aunque parece que se ha forrado de arriba abajo.
Al parecer se empezaba por abajo se clavaba lateralmente las placas y se ponían un par de clavos en el borde superior para que no se cayera la placa y poderla alinear . Entonces se colocaba la hilada superior metiendo el borde inferior de la placa bajo el de la hilada inferior y entonces se metían todos los clavos de esta unión.
Es increíble pero así lo tengo leído en El navío de 74 de Boudriot.
Nosotros no podemos forrar así por lo que tenemos que empezar de arriba abajo, por lo que para llegar a la quilla correctamente hay que replantear muy bien las tiras y luego respetar el replanteo, que es otro cantar.
El cobre de masterfoil en mi opinión para coger el tono verde hay que lijarlo suavenente y tratarlo con el oxidante con mucho cuidado de no mojar el soporte del pegamento.

Miguel Angel, tienes mucho mérito en abordar las dos, te deseo tiempo salud y ánimo para llevarlo a cabo.
Saludos

 

[Capitan Marano]

Hola a todos, yo también estoy siguiendo el trabajo y quería agregar un comentario: ojo cuanto se oxida el cobre con respecto al resto del modelo, me refiero a que si el cobreado estará tan oxidado como las fotos de Llaut y de Leopoldo y la obra muerta estará a nuevo, el conjunto no estarán de acorde.
El cobre puede estar brillante a nuevo, con el tiempo y para cuando termines el modelo se pondrá opaco solo, y oxidado tendrá ese color verde.

 

[Llaut Mallorquin]

Hola LLaut, el pecio está forrado como indicas tú, aunque parece que se ha forrado de arriba abajo.
Al parecer se empezaba por abajo se clavaba lateralmente las placas y se ponían un par de clavos en el borde superior para que no se cayera la placa y poderla alinear . Entonces se colocaba la hilada superior metiendo el borde inferior de la placa bajo el de la hilada inferior y entonces se metían todos los clavos de esta unión.
Es increíble pero así lo tengo leído en El navío de 74 de Boudriot.
Nosotros no podemos forrar así por lo que tenemos que empezar de arriba abajo, por lo que para llegar a la quilla correctamente hay que replantear muy bien las tiras y luego respetar el replanteo, que es otro cantar.
El cobre de masterfoil en mi opinión para coger el tono verde hay que lijarlo suavenente y tratarlo con el oxidante con mucho cuidado de no mojar el soporte del pegamento.

Miguel Angel, tienes mucho mérito en abordar las dos, te deseo tiempo salud y ánimo para llevarlo a cabo.
Saludos

hola Leopoldo
Yo no hablo del proceso constructivo, sino de cómo debería ser.
Pero evidentemente, lo que apuntas es lógico por la dificultad que supone (forrando como yo digo) mantener las placas de arriba "en vilo" antes de clavarlas.
Al apoyarlas en dos clavos (que luego se quitan) y meterlas dentro de las de más abajo, el forrado es más sencillo.
Una vez más, me descubro ante el maestro. :roll:
¡Desde lo del codaste curvo, (que nos volviste locos), no hay quien te tosa.
Así pues rectifico, si quremos forrar desde abajo, se puede, pero ¡Al revés!.
A ver quien es capaz de hacerlo con cinta pegajosa y sin clavos.
Habrá que forrar pues desde arriba, (si se quiere ser fiel al barco original)

 

[Llaut Mallorquin]

Observando tu forrado (que está bastante bien hecho) hay un pequeño defecto en la parte de la proa.
Las cuatro primeras tracas desde la quilla, deberían haberse reducido o afinado en la parte de la proa.
Supongo que te habrás dado cuenta, para el próximo forrado que hagas.
No tiene importancia, salvo en lo relativo al aprendizaje y experiencia que has obtenido, porque después vas a forrar con cobre.
Respecto al envejecido de las placas de cobre, he leído por ahí la siguiente receta .
Primero se debe frotar muy suavemente el forro de cobre con lana de acero muy fina, (cuidando de no llevarse el forro por delante).
Después se ennegrece un poco con pavonador de metales (armería) aplicado con precaución y en poca cantidad.
A continuación se aplica aceite de oliva frotando con un paño para dar un tono ligeramente verdoso y evitar que el pavonador siga ennegreciendo.
Se deja actuar durante una semana .
Luego dice que hay que aplicar un barniz satinado de poliuretano; supongo que primero habrá que eliminar el aceite.
Lo mejor sería hacerlo con un trapo humedecido en agua con jabón neutro (por ejemplo el de limpiar parquets)
Es una receta que requiere primero PRUEBAS en otro sitio que no sea un casco trabajosamente forrado.

http://es.wikihow.com/oxidar-cobre

LO más fácil
https://www.youtube.com/watch?v=Kjzc7kKIzeY
Luego habrá que "lavar" el forro con un trapo humedecido para eliminar el vinagre
En cualquier caso, cuando tengamos el grado de oxidación y envejecimiento deseados, deberemos limpiar bien el cobre y SELLAR (barniz, cera transparente etc) para evitar que el porceso continúe

 

[Miguel__Angel]

Observando tu forrado (que está bastante bien hecho) hay un pequeño defecto en la parte de la proa.
Las cuatro primeras tracas desde la quilla, deberían haberse reducido o afinado en la parte de la proa.

Efectivamente, al empezar el forrado, desde el cintón a la quilla; comencé a afinar las tracas en la proa para que me cogieran todas las que pasaban por la CM, pero como lo fui haciendo a ojo, cuando me quedaba 1/4 aproximadamente me di cuenta que me había pasado con el afinado, por lo que tuve que dejar las últimas sin afinar, para no tener que meter atunes en la proa... Lo tendré presente en el próximo casco que tenga que forrar.

En relación con el tratamiento del cobre, veo por los enlaces que me habéis puesto, que el resultado puede quedar amarronado (muy antiestético) o verdoso (complicado de conseguir), según el tratamiento que se utilice, así que seguramente lo dejaré sin tratar, para que se "oxide" por sí solo.

Ya he abierto las troneras y las portillas, y aunque los falsos baos me han entorpecido un poco, he conseguido forrar la batería metiendo las tracas a través de los ventanales de popa. No he seguido ningún patrón especial (de hecho, he utilizado restos de tracas de mukali de 0,6 de dos anchos distintos, procedentes de material sobrante de mi Nepomuceno de AL), pues es un forro puramente funcional (que quedará oculto por la cubierta) pensado para sostener las cureñas, la mesa y el banco de trabajo que quiero poner bajo la claraboya y el piso de las escalas.

 

[Leopoldofran]

Antes de que sea tarde quiero aclarar que la claraboya la quitaron muy pronto, no recuerdo bien pero creo que fue en Chile en el viaje de ida. La razón fué que el cabrestante del combés no funcionaba bien para levar anclas y hubo que llevarlo donde estaba la claraboya, que fué cegada para desgracia del estado mayor.
Lo cuenta el teniente Francisco Javier Viana en su diario.
La sobre peineta y la cámara de la toldilla se hicieron poco después en Guayaquil.
Así que en teoría si se hace la doble peineta no debería haber claraboya, pero yo la puse en los planos porque me gustaba más.
Tu decisión con el cobre me parece muy acertada, y tengo leído que el cobre ,si el navío navegaba, se mantenía brillante hasta que una vez fondeado o en puerto pasaba unos días quieto y empezaba a oxidarse. Dicen que el agua salada actúa como un pulimento.
Y desde luego los barcos que navegan mucho se ensucian mucho menos que los que salen poco.
Saludos

 

[Llaut Mallorquin]

Yo pensé que lo habías hecho al revés, es decir, que habías empezado con tracas sin afinar desde la quilla y luego no te cabían las otras.
Por eso es importantísimo replantear y marcar todo sobre las cuadernas, antes de forrar.
La regla de oro en proa (y en todas partes) es no afinar más de 1/2 del grosor de la traca y si no caben todas, pasar de 3 tracas a 2; es decir , ir disminuyendo el número de tracas.
Lo fetén es que todas las tracas en cada sección, se vean de un grosor similar.
Pero como ya te diste cuenta, pues para la próxima.
Me sumo a tu decisión sobre el forrado de cobre, me parece más ecológico el dejar que la Naturaleza actúe.
Saludos

 

[Miguel__Angel]

Antes de que sea tarde quiero aclarar que la claraboya la quitaron muy pronto, no recuerdo bien pero creo que fue en Chile en el viaje de ida.

Vaya, desconocía ese dato. Aún así, no quiero prescindir de ponerla, pues para mí resalta la vertiente "científica" que tuvo la corbeta en la expedición.

Seguimos. Una vez forrada la batería, le he dado una mano de tinte color roble, para oscurecerla un poco. También he puesto el forro interior de la batería con las mismas tracas que el exterior, pintadas de rojo bermellón.

Por cierto, leí en una de las cartas de Malaspina que las tres portas más a popa iban cerradas, con los cañones estibados. Quizá Leopoldo me pueda aclarar si así es como navegó habitualmente en la expedición, para dejar en cada banda las tres portas popeles cerradas y las otras cuatro con los cañones a la vista.

 

[Leopoldofran]

Hola Miguel_Angel.
En las cartas de Malaspina anteriores a la expedición dice de cerrar las tres portas de más a popa para hacer las cabinas del estado mayor.
Pero parece que al final se cerraron cuatro, abriéndose 6 portillas por banda para ventilación e iluminación de las cabinas, como las corbetas tendrían espacio para once portas quedarían siete por banda que son las que están dibujadas en los planos. En ellas se montarían catorce cañones de seis libras en el mejor de los casos y esa es la cantidad que dice Malaspina en una ocasión posterior a la decisión inicial de conservar ocho portas .
Los documentos que se conservan posteriores a la expedición dan como armamento 20 ó 22 cañones de 8 en la batería y cuatro más de 4 en el alcázar.
En los diarios y cartas de la expedición se dan a veces datos contradictorios, por lo que ha habido que elegir lo que contaba con más posibilidades.
Otra cosa, en el antiguo modelo del MNM las portas llevaban un portillo de ventilación de forma cuadrada y pequeñas dimensiones, unos 15 x15 cm. No he encontrado confirmación de ello pero dado el interés de Malaspina en la ventilación de la batería es muy probable que existieran, aunque yo no las he hecho en los planos.
En el plano de alzado del modelo de 2013 figuran elementos que no deben figurar: la concha del ancla y las defensas laterales. En 1789 no se colocaban estos elementos.
Saludos

 

[Miguel__Angel]

Una vez terminadas las troneras, le doy una primera mano de pintura, tomando como referencia el patrón de colores que Leopoldo me ha facilitado. He usado pintura al agua (negro y amarillo ocre).

He comprobado que la pintura de la banda amarilla no ha conseguido ocultar las manchas que le habían salido a las tracas tras usar las chinchetas de sujección sin interponer ningún taquito o cartulina (me lo anoto para la próxima). Aún así, el resultado no me desagrada del todo. Da la impresión de "usado" o "desgastado" tras meses de travesía.

También me he entretenido en colocar los paneles interiores de la cámara y camarotes, incluyendo las puertas de acceso a propia cámara y a los jardines laterales. He dudado en pintarlos entre azul y "porcelana". Finalmente me he fijado en la cámara del Nepomuceno del Museo Naval de Madrid, que me ha parecido que tiene una pátina azul. Las puertas las pongo de porcelana, para que destaquen, por si una vez cubierta la cámara se entreviera algo a través de los ventanales del espejo (lo más seguro es que acabe por no verse nada, pero bueno, ya veremos).

Una vez acabado esto, toca cerrar la popa y ponerme con el espejo. A esta escala las ventanas son realmente diminutas, así que para los "junquillos" de las ventanas he sacado tiras lo más finas que he podido, partiendo de listones de mukali de 0,6 mm, y pegarlas directamente con cola blanca a los marcos de 1x1 mm previamente montados.

 

[Leopoldofran]

Hola Miguel_Angel, la pintura amarilla u ocre amarillo así como el rojo cubren muy poco, por lo que es preferible dar una primera mano de blanco. Si cubren es que la mano o la pintura son demasiado espesos.
Como has pintado la parte superior de los baos la cola blanca seguramente tendrá poca adherencia,
Tiene muy buen aspecto.
Saludos

 

[Miguel__Angel]

Muchas gracias Leopoldo por tus comentarios. Es un raro privilegio disponer del criterio del autor de los planos mientras voy construyendo esta maqueta. Sobre la mano de pintura, es cierto que quizás la haya diluido excesivamente, pues no queria que se ocultaran las separaciones de las tracas. Quizás pruebe con otra capa.

Y ya aprovecho para consultarte sobre el diseño del espejo. Estoy interesado en desarrollar el "tímpano", y por las láminas de la expedición Malaspina, parece que los tímpanos no eran lisos, sino que llevaban alguna especie de grabado o imagen.

También he visto esa interpretación tuya que me recuerda a la "matrona" Hispania acodada sobre el globo terráqueo.

¿En tu opinión, y de las fotos de las distintas maquetas de diferentes museos que has ido incluyendo en tu hilo, qué estilo de tímpano crees que se acercaría más a la realidad, teniendo en cuenta los época de construcción y tipo de buque?

Y otra cosa: ¿Sabes si esos "grabados" era molduras en relieve, o eran pintados sobre la madera?

Un saludo a todos.

 

[Leopoldofran]

Hola Miguel_ Ángel. Es cierto que el tímpano llevaba tallas en bajo relieve, pero la matrona . que era más bien una "maciza" estilo Paulina Bonaparte es una interpretación mía, puesto que en mis croquis figura quitámdose la capa y haría alusión a la descubierta. En cuanto a la atrevida podría ser la misma haciendo el gesto obsceno profiláctico.
Pero no hay nada que lo sustente.
El antiguo modelo del museo tenía una decoración vegetal que es aceptable, pero los dibujos de la expedición parece que apuntan a algo más barroco. Saqué en su día un croquis de estos bajo relieves, los tienes en el CD.
Yo hice una talla de dichos dibujos y quizás porque no me esmeré en el dibujo me quedaron un churro, así que no los puse, con la coartada de que no se sabía cómo eran . Si los haces tienes que partir de un dibujo como se hacían en tiempos en las academias de Bellas Artes y trabajar muy fino, a mí el boj se me rompió dos veces.
A tu escala si optas por el dibujo vegetal podrías sacarlo de impresora en calcomanía y darle luego relieve con cola y pincel, es bastante fácil, pero no es una talla
Pero no he terminado, ya veremos.
Saludos

 

[Leopoldofran]

La fragata ligera Graña es algo anterior a la Descubierta, lleva en el tímpano una decoración vegetal que recuerda a los dibujos de la expedición. Yo los haría con calcomanía, porque la talla es demasiado pequeña y porque en el MNM hay un modelo a 1/48 de la Real Carolina que lleva la decoración pintada y queda para mi gusto mejor que en relieve.

 

[Miguel__Angel]

Mirando en un libro que tengo (antes de leer tu post), encontré la popa de la fragata Casilda, construida en Cartagena de 1784, y la he tomado como referencia.
Para hacerla en relieve, he usado una capa masilla de relleno y antes de que se secara del todo le le recortado la forma con la cuchilla. El resultado es algo mediocre, pero como es una escala tan pequeña, de lejos da el pego. :?

 

[Llaut Mallorquin]

Ya se sabe que los leones son carnívoros.
Ante tanto vegetal, han huído.
Aparte esta pequeña broma, el resultado es bueno y la técnica interesante.
Saludos

 

[Miguel__Angel]

Ya se sabe que los leones son carnívoros.
Ante tanto vegetal, han huído.
Aparte esta pequeña broma, el resultado es bueno y la técnica interesante.
Saludos

Por más que he intentado tallar leones, me salían perros (o monos)

Bueno, para los cristales de las ventanas he usado la técnica de la cola blanca, que le da un aspecto traslúcido que me gusta más que el totalmente transparente del acetato o celofán.

Así va quedando el espejo (antes de empezar con la segunda peineta)

 

[Leopoldofran]

Te ha quedado un espejo muy aparente, las ventanas están muy bien hechas y más teniendo en cuenta la escala.
No me extraña que tus leones te parecieran perros o monos, a esa escala es normal.
Yo lo que hago es el dibujo mucho más grande, lo escaneo y hago su simétrico y los imprimo en papel grueso al tamaño necesario. Les das un poco de volumen con cola blanca y un pincel, los pintas, recortas con un cuter OLFA con la hoja nueva y los pegas.
Lo he hecho otras veces con un resultado aceptable, pena que para mi Descubierta no valen por la escala demasiado grande.
Te queda el asunto del leon del mascarón, es también muy pequeño para tallar y aún más para modelar, a ver cómo lo resuelves.
Saludos

 

[Miguel__Angel]

Tras unos días empantanado con los jardines (veremos con qué resultado :roll: ), he hecho una pausa para entretenerme con la cartela del nombre de la corbeta, que aunque no he visto su correspondencia en los grabados de la época, me apetecía "bautizarla".

Para darle un ligero relieve a las letras, he probado a hacerlas con hilo de coser doble de color amarillo, previamente encolado, dándole forma manualmente. Si la escala fuera mayor se notaría demasiado, pero a esta escala, creo que se disimula bien.

 

[Llaut Mallorquin]

El nombre te ha quedado bastante bien.
Si buscas algo más perfecto, podrías hacerlo con alambre de latón.
Pero pasa el examen de sobra.
Saludos