Construcción del remolcador PILAT *TERMINADO*

[Joaquin Yarza]

Luis no se como has pegado las chapas o si solo van con los remaches. En caso de que no esten pegadas a la cubierta te recomendaría que lo hicieras con epoxi para evitar abolladuras, que cualquier golpecito producirá. Si estan pegadas aguantan mucho más

 

[LuisQ]

Aún no las he pegado, están provisionalmente con los remaches pues las voy a soltar. Mi intención es pegarlas pero no había pensado hacerlo con epoxi. No obstante me parece buena idea por lo de los golpes que no había pensado.

 

[LuisQ]

Sigo con el forrado de cubierta y voy metiendo la pata de vez en cuando. Y como canta mucho un error en alineaciones pues alguna vez tengo que deshacer lo hecho. En 687 he tenido que quitar dos chapas ya colocadas y tapar los agujeros con palillos y cola y repetir.

En 702 y 703 vemos el avance que está siendo entretenido pero un poco tabarra. Tengo que hacer a medida cada chapa en papel, luefo usar el papel como plantilla para cortar el latón. Determinar en ela chapa la posición de los agujeros con un punzón. Luego taladrar los agujeros en la chapa. Presentar sobre la cubierta en su sitio, fijar la chapa provisionalmente y marcar dos agujeros opuestos, poner dos remaches y volver a taladrar el resto de los agujeros.

En 723 ya estamos con la parte delantera de esta sección y en 725 está acabado. La 726 es la misma pero con la tapa de acceso al interior colocada. Ahora me toca forrar esta tapa, pero antes voy a soltar todo lo hecho para poner la baranda trasera y pintarla y volver a poner todas las chapas previa aplicación de capa de epoxi a toda la cubierta.

 

[LuisQ]

Ahora que tengo a medida y perforadas todas las chapas de la cubierta fija de popa las retiro y procedo a colocar pegado con epoxi el parapeto de popa y a continuación lo pinto (783).
Todo seguido voy aplicando sobre la cubierta una capa ligra de epoxi de larga curación y voy poniendo las chapas de nuevo y colocando los remaches. Lo hago por zonas ya que es una tarea que lleva tiempo (sobre todo por lo aburrido no lo hago todo seguido). Voy delimitando las zonas con cinta de carrocero para no encolar más que las zonas que voy a pegar (784).

En 818 y 819 se ve ya acabado a falta de la tapa móvil.

En 820 se aprecia no muy bien que hay una cierat suciedad en el montaje. A peasr de haber tenido mucho cuidado y aplicar poco epoxi ha sido inevitable que enre las juntas o a través de los remaches haya salido algo. Lo he limpiado en fresco pero el latón se ha manchado y han quedado rastros. Al natural da sensación de un poco sucio. Aún no sé si lo dejaré así o lo pintaré finalmente pero megustaría intentar dejarlo así, pero limpio. Quisiera limpiarlo y darle una mano de barniz.

¿Alguien sabe que tipo de agente químico puedo aplicar que me permita quitar las trazas de epoxi sin deteriora el latón?

 

[Joaquin Yarza]

¿Probaste con acetona?

 

[LuisQ]

No he probado con nada aún. Estoy esperando sugerencias basadas en experiencias pues me parece dificiísimo quitar rastros de epoxi por medios no mecánicos. En algún sitio leí hace tiempo que dejando un par de horas mojado con triclroetileno se reblancede hasta poder quitar pero si pongo tricloroetileno supongo que se puede colar entre las ranuras y atacar a la madera. Cuando tenga más sugerencias, si las hay, probaré con todas en una muestra que prepare aparte.

 

[CarlosGonzalez]

Lo he movido a Índice del Foro Modelismonaval.com » El dique: Foros de modelismo naval RC » Paso a paso de barcos rc » Remolcador Pilat (LQ) electrico de Carlos González

 

[CarlosGonzalez]

Luis, es curioso, he consultado el manual que tengo justo en el epoxi indica que debe consultarse la información del fabricante.
He visto por internet varios sitios y no encuetro nada interesante, salvo que los disolventes de epoxi deben usarse antes de las 12 horas de haberlo aplicado.

consulta al final de http://www.europintura.com/Product/Pintura-epoxi-acabado-bicomponente-al-disolvente hay un producto DS epoxi, pero no se nada.

Del tricloroetileno tampoco se mucho más, solo que es un fuerte disolvente, pero cuidado es cancerigeno. Te adjunto la ficha quimica de seguridad del producto.

Ahora bien, el pegamento recomendado para madera y metal es el epoxi y lo indican los mejores manuales de modelismo. Se trata entonces de usarlo con sumo cuidado y limpiarlo inmeditamente. Tal vez usar el de secado normal o lento, lo que permitirá su eliminación. Sustituir alguna plancha, etc. Parece que no hay otra solución.

 

[CarlosGonzalez]

el fichero olvidado

 

[LuisQ]

consulta al final de http://www.europintura.com/Product/Pintura-epoxi-acabado-bicomponente-al-disolvente hay un producto DS epoxi, pero no se nada.

He localizado el disolvente DS Maper epoxi. No sé si servirá o no, está basado en xileno parece. Pero como cuesta 6 € incluidos portes una lata de 5 litros pues la he pedido. Si me la mandan lo probaré. Yo creo que está indicado para limpieza de pintura epoxi, pero cuesta muy poco probarlo.

Gracias por las molestias y por la ficha técnica que me has enviado. Lo tendré en cuenta pues si no funciona el DS maper probaré con tricloroetileno. Con acetona no he conseguido prácticamente nada. Lo que sí funciona, y la acetona ayuda uno poco si se aplica con profusión previamente, es el cepillo o esparto 3M. Pero es lentísmo.

Y epoxi estoy usando el de secado largo, 2 horas de manipulación, con el rápido de 5´es imposible hacer este trabajo. Y lo hago con mucho cuidado, pero entre que soy un poco manazas y que la aplicación del epoxi sobre la madera no es absolutamente regular, es inevitable que en algunos puntos de unión entre chapas o a través de la cabeza de algún remache brote algo de adhesivo. Lo quito inmediatamente con un trapo, pero ya he manchado el latón. Lo que voy a hacer es esperar a tener un buen disolvente antes de continuar para ir limpiando con un trapo cuando salga algo de epoxi pero mojado en el disolvente en lugar de usarlo seco.

 

[CarlosGonzalez]

Para facilitar la aplicación del epoxi lo mismo va bien ponerle un poco de disolvente (si va bien) lo que evitará que se manchen las placas ¿no?

 

[LuisQ]

Para facilitar la aplicación del epoxi lo mismo va bien ponerle un poco de disolvente (si va bien) lo que evitará que se manchen las placas ¿no?

Pues no lo sé, no veo por qué no se van a manchar así. Si rebasa epoxi por una junta o un agujero de remache se mancha siempre. Lo que tengo que hacer es dar una capa más fina y regular de epoxi.

 

[CarlosGonzalez]

Luis, pues por eso mismo, al aplicar una pequeña cantidad de disolvente te ayudará a aplicar una capa fina y homogenea para su posterior pegado. De lo contrario la masa de pegamento es más densa quedando algun que otro pegote que al apretar con la placa hará que salga por alguna junta.

 

[CarlosGonzalez]

Luis: Dos preguntas, el madero que lleva el pilat en la proa como ancla al hincarlo en el fondo del rio, ¿lo dejas fijo, o sea, pegado, o lo dejas que se pueda mover(subir y bajar)?
y segunda, en los planos viene el madero de forma que sobresale de la quilla unos 4 ó 5 cm ¿Lo dejaras así o lo subiras un poco para que no moleste al ponerlo sobre dique seco?

 

[LuisQ]

Luis: Dos preguntas, el madero que lleva el pilat en la proa como ancla al hincarlo en el fondo del rio, ¿lo dejas fijo, o sea, pegado, o lo dejas que se pueda mover(subir y bajar)?
y segunda, en los planos viene el madero de forma que sobresale de la quilla unos 4 ó 5 cm ¿Lo dejaras así o lo subiras un poco para que no moleste al ponerlo sobre dique seco?

Es móvil y se puede subir y bajar. Había pensado motorizarlo pero aunque no lo veo difícil no aporta mucho valor a este modelo y me llevaría tiempo. Si no tuviera tantos proyectos en cartera quizá lo motorizaría. Lo que sí le voy a poner, ya la tiene de hecho, es una cremallera conectada a un winchy de forma que al mover a mano el madero gira la roldana del winchy. Y para sostenerlo en determinadas posiciones le voy a hacer unos agujeros laterales (2 ó 3) y con un pitón fijarlo en la posición que me guste.

 

[CarlosGonzalez]

Luis: una pregunta, ¿la cubierta del Pilat es de Latón porque asi viene en alguna instruccion o porque te gusta a ti? es que en los planos no veo ninguna indicación de ello. Por otro lado, aunque ya he comprado las planchas, le estoy dando vueltas al asunto. ¿que te parece la cubierta de listones de ramin o tilo, con un ligerisimo toque grisaceo o ennegrecido?

Bueno, ya que estoy con preguntas y aunque no sea del Pilat, te hago otra: ¿que te parece (si cabe) poner el servo del timon del Seekadet bajo la cubierta en popa, haciendo una pequeña transformación de la parte inferior, dejandola totalmente tapada? el servo puede ponerse de lado y con el brazo solo hacia un lado. Este brazo moveria el sedal de pesca que funcionaría exactamente igual que lo hace en el modelo original. Lo anterior provoca que la cubierta de popa debe ser desmontable.

 

[LuisQ]

Lo de la cubierta de latón es cosa mía. Lo ví así en algunos modelos en el museo maritímo de Bilbao y me apeteció hacerlo. En el original creo que son chapas de hierro,eso sí de dimensiones parecidas a las que yo estoy poniendo y que a escala coinciden más o menos con el tamaño de chapas disponible en el mercado. Yo no pondría el forro clásico con listones de madera. En todo caso láminas de contrachapado pintadas en gris oscuro imitando la chapa. Realmente el poner latón lo complica mucho sobretodo si se pega con epoxi como yo estoy haciendo especialmente por la limpieza. Los remaches son también un poco de problema por la gran cantidad que lleva. De hecho cuando lo termine veré si lo dejo en latón(lo más probable con lo que pienso ahora) o lo pavono para dar más aspecto real.

Y respecto al movimiento del timón del Seekadett puedes poner el servo como dices, pero el hilo que tira de la barra del timón debe estar lo más alejado posible del eje de giro para permitir una maniobra amplia con el stick de la emisora. Si lo pones muy cerca vas a llevar el timón a los extremos en cuanto acciones el servo.

 

[CarlosGonzalez]

Luis, supongo que te refieres a la posición de atado del sedal a la barra del timón. Es decir si la atamos muy cerca del eje de giro, muy poco recorrido del servo originaria un gran angulo en la palade timón ¿no? es decir, como el servo tiene un giro real de 45º, coincide más o menos con el angulo del timón, lo que supone que la distancia de amarre a la caña del timón debe ser tal que la caña se desplace igual longitud que el servo ¿o no? es decir, probablemente haya que modificar esa dstancia porque en el plano se ata muy cerca del eje de giro.

lo que posiblemente tenga que modificar ( en la escala a la que yo lo construyo) es la longitud de la cubierta de popa a un cm más, acortando la bañera la misma distancia.

 

[LuisQ]

Luis, supongo que te refieres a la posición de atado del sedal a la barra del timón. Es decir si la atamos muy cerca del eje de giro, muy poco recorrido del servo originaria un gran angulo en la palade timón

Exactamente es lo que digo.

 

[LuisQ]

Después de un descanso largo sigo con la cubierta de la sección de popa. me falataba por forrar de latón la tapa que accede al interor. Lo primero que hago mes hacer un trazado de la disposción de las chapas. también he decidido abrir un registro en la misma para acceder al interruptor general de la electrónica del modelo y no tener que soltar la tapa. Voy a hacer la segunda caseta tambien desmontable por simple encaje. En 322 se ve el trazado y la ubicación del corte que tengo que dar para el paso de la caseta,
En 333 ya está hecho y le he pegado unos trozos de contrachado al interior de la caseta para que haagn de guía en el agujero.
Lo siguiente es cortar las chapas de latón a medida y taladrar los agujeros de los remaches. Una vez hecho posiciono la chapa en su posición, hago unos taladros guía en la tapa y pongo cuatro remaches de sujección. Seguido taladro el resto de los agujeros de la chapa en la tapa. Las dos prineras ya puestas provisionalmente en 335. En 342 están todas las chapas listas y los agujeros hechos en la tapa.
Ahora como otras veces retiro las chapas y aplico en la tapa epoxi de larga curación, 6 horas, vuelvo a poner las chapas y ahora coloco todos los remaches. En 343 lo vemos terminado. Y por primera vez bien limpio. Un poco tarde he descubierto el método de hacer desaparecer los restos de epoxi de forma que no me va a quedar manchas. Lástima no haberlo sabido al principio pues la limpieza de la cubierta que ya había forrado me va a llevar un montón de curro.
¿El método? Sencillo despues de haber descubierto el disolvente apropiado. En 344 la foto del producto usado. Al acabar de forrar la tapa y a pesar de haber tenido cuidado me han aparecido lineas y gotas de epoxi en uniones y algunos remaches. He empapado una muñeca de algodón con buena cantidad del disolvente y la he pasado por toda la superficie. El epoxi desaparece (aún estaba fresco al ser de larga curación). Luego le he pasado un paño seco y me ha quedado limpio.