Construcción del remolcador PILAT *TERMINADO*

[LuisQ]

Procedemos ahora a la conexión del bimotor a la salida que hemos usado para conectar el motor horizontal. Usamos tubo de cobre de 4x0,5 que procedemos a recocer pues hay que curvarlo fuertemente para librar las columnas soportes del bimotor. En 541 y 542 se ve por delante y detrás las tuberías de conexión. Está hecho que el cambio sea muy simple y solo sea necesario aflojar tres tuercas de conexión de M6. Para minimizar riesgos de fugas de vapor he hecho soldada la derivación. En 543 y 544 tenemos a la vista la entrada de gas al quemador y la válvula reguladora de presión de gas y vemos que el espacio disponible para las tuberías está bastante escaso aunque parece suficiente. En cualquier caso lo dejamos para más adelante pues quiero intentar meter una sonda de temperatura al lado del quemador y dentro del hogar para controlar la temperatura de la llama y conocer si llega a apagarse. Si puedo sujetarla voy a tener menos sitio para las tuberías de paso de gas del depósito al quemador.
Le toca ahora el turno al grupo de cuatro servos para controlar los inversores y los flujos de vapor a los motores. Para ello preparo una placa de Celotex de 5 mm como se ve en 545 y la amarro al fondo del modelo usando los mismos agujeros que hice para la sujección del motor Liegende horizontal.

 

[LuisQ]

Con el bimotor amarrado en su sitio tomamos medidas y posicionamos los cuatro servos. Los exteriores con sus brazos alineados con los de los inversores y los interiores alineados con las válvulas de regulación de vapor. En 546 los vemos y también se aprecia el sistema de accionamiento de las levas. Para el accionamiento del inversor he preparado una llanta de latón de 0,5 mm sujeta con tornillo y dos tuercas a los brazos. La distancia entre el servo que mueve la válvula de regulación de vapor es considerable y la llanta de latón cuando trabaja a empuje me parece poco segura así que he usado tubo de cobre de 4x0,5 aplastando los extremos. He calculado la longitud de los brazos después de comprobar los recorridos de los servos y metiendo vapor a los motores en que punto se accionan los inversores y se paran o abren a tope las válvulas. En 547 ya he sujetado las bielas en el lado del motor listo para terminar la regulación en el lado de los servos.
En 548 hemos atornillado ya en su sitio el receptor y lo hemos conectado a la bomba de agua, que va estar en el canal 7 y los cuatro servos. Se puede ver como la alimentación al receptor que es el cable superior lo sacamos por la izquierda de forma que las batrías y el interruptor estarán en la sección de popa. tambié se ve la salida del cable de antena que recorrerá dicha sección. Hemos dejado los canales proporcionales 3 y 4 de la emisora para accionar juntos o por separado las válvulas reguladoras de vapor. Hemos invertido la polaridad del canal 3 en la emisora pues las válvulas de regulación están invertidas y de esa forma moviendo hacia adelante los dos sticks se pasa de nada a todo el gas. Los canales 5 y 6 los hemos dejado para los inversores de forma que serán activados por interruptores de 3 posiciones siendo la central la que no permite la entrada de vapor a la válvula de admisión del motor.
En 550 ya hemos metido aire al motor y tras el ajuste conveniente en los brazos de los inversores hemos conseguido regular el correcto funcionamiento de los inversores y de las válvulas reguladoras.

En 551 hemos puesto la tapa que cubre el recinto de los servos y hecho las ranuras para el paso de las bielas.

El siguiente paso será preparar la salida de vapor del bimotor para llevarlo hasta el sitio que corresponda y hacer también hasta el mismo sitio la salida del Liegende.

 

[LuisQ]

Antes de preparar la salida de vapor del bimotor me he estado jamando el coco con algunas variantes bastante complicadas y muy especialmente recuperar el vapor condensado a través del depósito de agua. Finalmente y tras comentar con Xavier algunas de las ideas que tenía y comprender que no tenías mucho sentido vaporísticamente hablando he optado por la solución más sencilla desde el punto de vista de proyecto y simplicidad. Y es que he decidido sacar el vapor lateralmente detrás de las paletas.
En 558 ya está hecho y he sacado dos tubos de 4x0,5 por debajo de los motores. Previamente he tenido que agrandar la distancia entre las bridas de salida de vapor de cada motor ya que no tenía espacio para meter los dos conductos doblados. He desoldado las bridas ovales, he cortado 8 mm cada tubo y he vuelto a soldar las bridas con estaño. Y las he puesto horizontales pues me resultará más fácil el montaje y desmontaje de los tornillos.
En 559 ya se ve como el tubo atraviesa el lateral del modelo. He colocado provisionalmente, hasta que prepare las salidas del Liegende no la voy a fijar, una brida oval que guiará el tubo de salida hacia el exterior. El método de montaje y desmontaje es sencillo. Para montar primero coloco el bimotor en su sitio, luego introduzco el tubo a través del lateral y finalmente lo giro 90º para conectarlo a la salida del bimotor.
En 560 se ve el tubo ya fuera del lateral y detrás de la paleta. Ahora es demasiado largo y pienso dejar que sobresalga 2 ó 3 cm. En 561 se ven las dos salidas casi completas. En 562 de nuevo se ve una salida desde otra perspectiva y también la mampara que cubre el receptor en el que están conectados ya de forma definitiva un cable alargador que atraviesa la cuaderna de unión con la sección de popa donde pondré la alimentación y el interruptor y también el cable que da corriente a la bomba de agua. me acabo de dar cuenta de que tengo que soltar esta mampra pues tengo que pasar otro cable alargador para accionar el servo del timón.
Finalmente y como comprobación coloco la tapa de la zona de servos en la variante de bimotor (563)

 

[LuisQ]

Ahora colocamos las bridas que harán de guía a los tubos de salida de vapor a la zona de las paletas pegándolas y atornillándolas. En la 564 vemos la opción con motor Liegende en la que sacaremos el vapor solo por el lado opuesto a donde está la bomba y prepararemos un tapón para impedir la entrada de agua por la opuesta a la salida. En la 565 se ve la solución para la opción de bimotor con salida a ambos lados.
A continuación vamos a iniciar la construcción de la estructura de vigas de la secciín central que van a amarrar el conjunto de los cubrepaletas y servir de apoyo a la cabina del timonel y de las pasarelas. Lo primero es fijar en su siti de forma definitiva los cubrepaletas que llevan un cerco a cada lado con dos agujeros de 2 mm. Los presentamos marcamos la posición de los agujeros y taladramos con brica de 1,5 mm en la base de apoyo de los cubrepaletas que es de celotex de 5 mm. A continuación pasmos el macho de roscar de M2 (566).
En 570 tenemos ya colocados y sujetos con tornillos de latón de cabeza hexagonal de M2x12 los dos cubrepaletas. El conjunto ha quedado bastante bien alineado por lo que no preveo grandes problemas para el montaje siguiente.
Ahora preparo una vigas en T que van a formar la estructura principal de apoyo de la zona superior. Las T las hago con madera de de arce cortada a 10x5 donde pego listón de madera de sobrantes de 5x2. Es de otro color pero van a ir pintadas. Preparo los póticos anterior y posterior a los cubrepaletas y los presento contra estos según 573 y 574.

 

[LuisQ]

Seguimos con la estructura de vigas de la sección central y ahora vamos a añadir los triangulos laterales que unen los cubrepaletas con la estructura rectangular ya hecha. En 585 vemos ya cortadas las piezas y sujeto el conjunto con pinzas para proceder a encolado a presentación. En 588 ya están encoladas las estructuras de ambos lados que encajan con precisión. En 589 le añado los travesaños centrales con sus cartabones a los triángulos. Todo lo anterior lo estoy presentando con el motor Liegende que es que que más espacio me ocupa y al que hay que adaptar la estructura. Ahora preparo la estructura que va unida al resto y que va a servir de soporte de la cabina del piloto. En 591 está parcialmente hecha y se está encolando. En 592 vemos la anterior desde otro ángulo donde se aprecia el por qué de la forma que le doy a la estructura soporte de cabina ya que debe permitir el paso de los tubos de salida de vapor del Liegende.

 

[LuisQ]

Las fotos 593 y 594 muestran una presentación del conjunto con la cabin adel piloto presentada así como las pasarelas laterales sobre los cubre paletas. En 595 añado la caldera para asegurarme de que no tengo ningún obstáculo añadido y que todo va a ser accesible. La 596 muestra la zona trasera y sirve para comprobar también la accesibilidad del conjunto.
En esta última foto veo algo que no me gusta pero que ya no le encuentro solución y es que le ha dado caida a los laterales donde van las paletas y eso hace que las pasarelas queden inclinadas repecto a la zona de la cabina y hace un efecto raro.

 

[LuisQ]

Le ha llegado el turno a la comprobación del sistema de transmisión mecánica entre los motores y las paletas. Empezamos por comprobar el bimotor americano y cortamos a medida los ejes que transmitirásn el movimiento a las paletas. En 597 vemos el bimotor con sus ejes, cojinetes y paletas. Todo va bien de momento. Ahora le ponemos los cubrepaletas para comprbar el paso del eje y el acceso a los prisioneros. Está un poco justo pero vale. 588 y 601 muestra los dos lados y en 599 vemos ya un lateral montado completo con el cubrepaleta. En 602 se ve como va a quedar el conjunto con esta versión del bimotor. La estructura aún no la he encolado a los cubrepaletas, cosa que haré en cuanto termine con todas las comprobaciones.

 

[LuisQ]

Ahora le llega el turno a la comprobación con el Liegende. Trato de utilizar los mismos ejes de paletas que uso con el bimotor y lo soluciono con un cardan 6/5 mm. había calculado que podría pero es una satisfacción comprobar que efectivamente es así. En 603 y 604 lo vemos.
La zona trasera de este motor queda muy al descubierto así que preparo un c ontrachapo en U que servirá para tapar la zona de cableado. n 605 se ve como quedará más o menos.
Finalmente por el momento en 606 está el detalle del cojinete del eje con el suplemento necesario para conseguir la horizontalidad. Con el motor Liegende no hubiera hecho falta pues la transmisión es por Cardan pero el bimotor por sus dimensiones no me permite la colocación de otro y tengo que recurrir al casquillo que estaba previsto inicialmente.

Lo siguiente que haga es preparar el embrague entre el eje y las paletas y probar el sistema metiendo presión a los motores.

 

[Joaquin Yarza]

Luis, el eje de la rueda (foto 606) va sujetp `por la parte exterior con el casquillo, pero por la interior mas cercana al casco se mete directamente en el cardan, ¿no tiene casquillo?

 

[LuisQ]

Luis, el eje de la rueda (foto 606) va sujetp `por la parte exterior con el casquillo, pero por la interior mas cercana al casco se mete directamente en el cardan, ¿no tiene casquillo?

Pues no. No no tiene ni hay sitio para ponerlo ni en la versión Liegende con cardan ni en la de bimotor con casquillo de unión. Espero que no haga falta (los casquillos los tengo pues me los hizo Xavier que me huzo cuatro).

Quizá podrçia ponerlo por dentro del cubrepaletas amarrando al casco una pieza de madera donde sujetar el cojinte, pero me da la sensación que no me hará falta. Claro que a lo mejor yo no veo algo que tu sí estas viendo.

 

[Xavier]

Abundando en la opinion del Admin. lo ideal hubiera sido colocar los casquillos que te mandé para unión de los los dos ejes, pues de esta manera el cardan estará sometido a esfuerzos radiales para los que normalmente no está diseñado. No obstante si el cardan aguanta no habrá más problemas.
Lo que si te recomiendo es que los cubre -paletas sean desmontables en todo momento (no encolados) y el paso del eje (o acoplamiento, o cardan) por los laterales, sea lo más estanco posible, pues es una zona donde hay gran chapoteo producido por las paletas y embarcarás agua al interior si no lo haces. Lo ideal sería prensaetopas en los semiejes.
Por otra parte, al revisar las fotos de montaje del Liegende, veo que has montado trozos de tubo de cobre para el control de válvulas desde los servos. El cobre es lo menos indicado para esto, por ser muy poco rigido, blando y pesado . Yo hubiera colocado cualquier otro material (Listones de madera, varilla de acero o cuerda de piano, fibra de carbono, tubo de laton o aluminio con terminaciones metálicas o qwick- links, etc, de mucha más rigidez , pero no de cobre. No digo que no funcione pero en algunos otros casos donde se requiera rigidez o resistencia a pandeo, o poco peso, el cobre no vale.
Animo, que ya queda menos!!!

Salut

Xavier

 

[LuisQ]

Abundando en la opinion del Admin. lo ideal hubiera sido colocar los casquillos que te mandé para unión de los los dos ejes, pues de esta manera el cardan estará sometido a esfuerzos radiales para los que normalmente no está diseñado. No obstante si el cardan aguanta no habrá más problemas.

Estoy de acuerdo pero no hay sitio disponible. En cualquier caso voy a estudiar si puedo poner el soporte que me mandaste en el costado ya que voy a reconsiderar modificar el paso del eje por los probables problemas de entrada de agua por el movimiento de las paletas.

Lo que si te recomiendo es que los cubre -paletas sean desmontables en todo momento (no encolados) y el paso del eje (o acoplamiento, o cardan) por los laterales, sea lo más estanco posible, pues es una zona donde hay gran chapoteo producido por las paletas y embarcarás agua al interior si no lo haces. Lo ideal sería prensaetopas en los semiejes.

Los cubrepaletas son desmontables por supuesto, si no ¿como iba a hacer el cambio de los motores?Lo que voy a encolar es los cubrepaletas a la estructura de vigas que arma el conjunto y soporta la cabina superior. De hecho ya lo he encolado y ahora los dos cubrepaletas se sueltan y amarran unidos entre sí y a la cabina del piloto. Y como he indicado me parece importante la recomendación de hacer lo más estanco posible el paso del eje . Colocar prensaestopas en el eje me parece lo más adecuado como indicas.

Por otra parte, al revisar las fotos de montaje del Liegende, veo que has montado trozos de tubo de cobre para el control de válvulas desde los servos. El cobre es lo menos indicado para esto, por ser muy poco rigido, blando y pesado . Yo hubiera colocado cualquier otro material (Listones de madera, varilla de acero o cuerda de piano, fibra de carbono, tubo de laton o aluminio con terminaciones metálicas o qwick- links, etc, de mucha más rigidez , pero no de cobre. No digo que no funcione pero en algunos otros casos donde se requiera rigidez o resistencia a pandeo, o poco peso, el cobre no vale.
Animo, que ya queda menos!!!

En el Liegende no he colocado tubo de cobre, he colocado varilla de latón en la válvula y llanta de latón en el inversor.
Donde he colocado tubo de cobre es en el accionamiento de las válvulas del bimotor. Pero me parece imposible que pueda deformarse por el esfuerzo de los servos, he puesto tubo de cobre de 4 mm de diámetro y pared de 1 mm que equivale a un redondo de cobre de 2 mm de diámetro. Los extremos los he aplastado para hacer el agujero del tprnillo y me queda una sección de 6x2 mm. Lo que he puesto muy flojo y tengo intención de cambiar pues es provisional es las llantas que he usado para mover los inversores. Son débiles y sí que pueden doblarse.

Y como dices me queda menos, en realidad si le diera un poco de continuidad en un par de mese podría estar acabado.

Ayer he probado con aire los dos motores ya conectados a las paletas y va todo correcto. Sin embargo me parece que el Liegende mueve demasiado despacio las paletas y en cambio el bimotor creo que las mueve demasiado rápido. Habrá que ver que pasa en el agua con carga.

 

[LuisQ]

Continuando con el post anterior y para aclarar el encolado de los cubrepaletas adjunto algunas imagenes. En la 612 acabo de encolar con cola blanca toda la estructura de vigas a los cubrepaletas. Estos están amarrados a las extensiones con dos tornillos de M2x12 a cada lado previo roscado en el Celotex donde apoyan. En total 4 tornillos por cada cubrepaletas. En 614 pasadas 24 horas de secado le quito las pinzas. La estructura es ahora much más fuerte y se minimiza la posibilidad de reviros de los cubrepaletas. Si nos fijamos en los postes delanteros cercanos a la sección de popa se ve que cada poste tiene en su base una pieza de madera encolada con dos agujeros de forma que el conjunto admite la colocación, si se precisa, de otros cuatro tornillos autoroscantes también de cabeza hexagonal de latón en M2.
En 617 acabo de quitar la estructura cubrepaletas que la vemos completada a falta de pintar y encolar la cabina y las pasarelas en 618 y 619. En 620 de nuevo una presentación con estas piezas que finalmente irán también encoladas y que se pondrán o quitarán como una sola pieza cada vez que se cambien los motores. Solo me falta hacer la escalera para acceder a la cabina de pilotaje que haré a continuación y mientras voy pintando.

 

[LuisQ]

He preparado una escalera para el acceso a la cabina del piloto. La longitud la determinaré a presentación así que la hago más larga. He usado dos maderas diferentes para dar un poco de colorido aunque los peldaños son como el piso de la zona de la cabina, de caoba. En 621 se ve la escalera recién encolada y secandose.
Ahora le toca el turno a la colocación definitiva de la bomba de agua y la mampara que la oculta. Finalmente me inclino por sujetar con dos tornillos la bomba a la mampara de forma que el apriete de los tubos de acceso a la bomba sea más fácil y que además sea desmontable. En 641 y 642 vemos la bomba amarrada desde ambas caras de la mampara.
Los tubos de acceso los había preparado previamente a medida exacta y los coloco y aprieto a la bomba usando biconos de 3 mm. Como se ve el extremo de los tubos lo remato con bridas cilindricas de 4 agujeros roscados para facilitar el apriete. Esta colocación es ya definitiva y la bomba va a quedar oculta así que primero me aseguro de que las conexiones está bien y no pierde agua. Así conecto los extremos de los tubos con sus bridas y juntas a unos tubos de goma para probar que la bomba trasiega agua sin problemas y sin pérdidas.
En 644 y 645 se muestra la prueba que no da problemas. En 646 tenemos ya la bomba y la mampara que la oculta en su posición definitiva.

 

[LuisQ]

Como quiero acabar el interior de la sección central ahora pinto el depósito de gas de negro como la caldera y lo amarro definiitivamente en su sitio colocando también la mampara donde va incrustado (647).
En 648 he amarrado ya de forma definitiva el sistema de captación de señales de rpm, temperaturas, voltajes,velocidad, posición GPS,etc. Y en 649 se ve ya listo para cerrarse con su mampara el receptor de 8 canales al que ya está conectada la bomba y del que salen dos cables hacia la sección de popa para la alimentación y el control del timón.

He terminado también el pintado de la estructura cubrepaletas soporte de la cabina y de nuevo hago una comprobación de presentación con los equipos para asegurar el encaje correcto del conjunto. Lo vemos en 650,651 y 652. De momento la cabina está solo apoyada en la estructura pero enseguida procederé a encolarla así como las pasarelas laterales que no estoy mostrando en estas fotos.

 

[Joaquin Yarza]

Es posible que ya esté explicado, pero como es la regulación de entrada de agua a la caldera con el servo.

 

[LuisQ]

Es posible que ya esté explicado, pero como es la regulación de entrada de agua a la caldera con el servo.

Muy simple. Le he asignado un canal proporcional pues ya tengo ocupados los dos canales de que dispongo con interruptor. Si acciono el canal a partir del punto medio se activa la bomba de agua que proporciona una presión máxima de 7 bar. A la entrada de la caldera he colocado una válvula antiretorno y como la presión de la bomba es superior a la presión de trabajo de la caldera pues el agua entra mientras tenga activado el canal. Nada automático. En realidad con la capacidad de la caldera creo que tengo una navegación de 45 minutos sin repostar. El depósito de agua me va a dar una capacidad adicional de casi media hora. Lo cual, a efectos prácticos, no se usará pues hora y cuarto de navegación no es razonable. Pero en sí es posible pues el depósito de gas es también de gran capacidad. Y en el supuesto de que se acabara el gas y se apague el quemador tengo ya preparado y premontado un sistema de aviso para traer el barco a puerto con tiempo de sobra. He preparado un soporte que entra en la caldera al lado del quemador con una sonda térmica de hasta 1100 ºC que en cuanto se apague la llama me manda un aviso de bajada de temperatura.También podré controlar, creo pues aún no lo he probado, vía bloototh si la bomba está trabajando o no.

La bomba tiene otra función activa, también de poca utilidad en la navegación RC, y es que puedo pasar el agua de la caldera al depósito cerrando dos válvulas y abriendo otras dos.

 

[LuisQ]

Voy ahora a tratar de acabar incluida pintura y tuberías el motor Liegende. Lo primero es corregir y pintar el soporte del motor donde va incluido el grupo de servos. Desmonto el motor y los servos y reparo la caja con los cambios de última hora rellenando con resina los agujeros y aberturas incorrectas. La foto 653 muestra en su sitio la caja lista para ser pintada y en cuyo interior están los servos con sus bielas ya a medida. En 655, 657 y 659 ya está pintada, he optado por negro mate como el depósito de gas y la caldera, y ya tiene amarrado el motor y las tuberías. En la 659 se ve la entrada de vapor al grupo.

Pruebo ahora el funcionamiento del motor con aire y va perfectamente usando el canal 4 para el inversor y el 3 para la válvula reguladora, todo ello sin poner las tuberías de salida de vapor.

Termino de soldar el grupo de tuberías poniendo tubo de 3 mm a la salida de cada motor y empalmando ambas salidas con una T de 4 mm y tubo de este diámetro a partir de esta T. Y el motor gira muy lento. Empiezo ahora a desoldar las tuberías para encontrar la zona o zonas donde se produce el estrechamiento. Con la posición de tubos de la foto 660 el motor parece que funciona bastante bien pero me faltan datos numéricos concretos para saber cuantas revoluciones se reducen en función de como y con qué tubo haga las soldaduras.

Así decido controlar con exactitud las revoluciones del motor para tomar decisiones respecto a las tuberías en base a ellas. Y como antes o después tengo que empezar con la parte electrónica de control y captura de datos pues me pongo a ello. Pero lo comentaré en el post siguiente.

 

[LuisQ]

El sistema de información y control de los parámetros de navegación y funcionamiento del sistema de vapor consta de los 3 elementos principales siguientes: a) Sistema de captura de datos procedentes de los diferentes elementos del barco, b) Panel receptor de información que irá unido a la emisora de RC que dirige el modelo;c) Trasmisor de radio para envio de información en directo entre la captura de datos y el receptor. El panel del receptor es progamable para mostrar en 5 pantallas sucesivas todos los datos que envíe el barco.
Además de lo anterior es posible, y yo lo estoy aplicando así, conectar el receptor mediante un cable USB con un ordenador y recoger toda la información en el mismo mediante un software configurable de forma más amigable.

Obviamente es necesario tener una serie de dispositivos y sensores para capturar los datos en el modelo.
En este modelo voy a utilizar los siguientes elementos:

-Sensor óptico para medir las RPM del eje del motor Liegende. Este sensor dsipone de un emisor y receptor de infrarojos que colocaré (ya lo he probado en realidad) apuntando al volante del motor. Para su buen funcionamiento voy a necesitar pintar de blanco mate la mitad de la circunferencia del volante y de negro mate la otra mitad. Provisionalmente he probado a pegar un trozo de cinta aislante negra en la mitad del volante y he podido medir que el motor me da 300 rpm a su velocidad máxima. pero no es un valor concluyente pues el gráfico de velocidad no funciona de forma progresiva bien. Por eso lo estoy pintando como indica el manual.
-Sensores magnéticos (2) que pondré en cad uno de los motores del grupo bimotor. De momento no lo voy a instalar.
-Sensores térmicos (2) que colocaré en las tuberías de entrada y salida de vapor al motor/motores. De momento he instalado uno para ver su funcionamiento y he controlado su funcionamiento tomando la temperatura de mi mano.
-Termostato hasta 1200ºC que pondré en la cámara de combustión próximo al quemador para conocer si el mismo se apaga. He comprobado su funcionamiento aplicándole la llama de un encendedor y subiendo a 300ºC.
-GPS. Lo he conectado y el sistema lo detecta pero estoy haciendo las pruebas en interior sin señal clara del satélite. Me dará distancia a la emisora, coordenadas UTM, velocidad,etc.

Además de lo anterior he conectado el sistema de captura al servo del timón y a tavés de este al receptor de RC. Así controlo el voltaje de la batería, el consumo de la misma y la posición del servo.

El sistema es totalmente configurable y pueden prepararse multitud de diferentes pantallas según en que quieras usar el sistema. Como ejemplo adjunto foto 661 de la primera que he hecho sin entender muy bien que estaba haciendo por lo que hay algún gráfico absurdo que no tiene nada que ver con mi modelo pero en la que he captado aguna información que sirve bien de ejemplo. En la fila de arriba y de izquierda a derecha vemos primero el panel de control de RPM que aún no había ajustado a las revoluciones máxima de mi motor y que en el momento de la prueba estaba parado. El segundo dial está ya graduado a los 1200ºC del termóstato de la cámara de combustión. el panel numérico siguiente muestra que el voltaje de la batería es de 5.05 V y el dial derecho nos da la temperatura del termostato que está midiendo el ambiente.
En la linea inferior solo es correcto el primero de la izquierda que mide de nuevo el voltaje de la batería. En el de la derecha no he ajustado la velocidad máxima.
El fichero doc1.doc adjunto es un panel mejor configurado a mi modelo aunque las rpm no están corregidas, y el doc2.doc es otro ejemplo en el que he desplegado el menú de configuración con parte de las opciones posibles.

 

[LuisQ]

Voy a dar un cambio de tercio y me paso a la sección de popa con el fin de intentar acabarla y dejar para más adelante rematar el vapor y la electrónica.
Y ya que tengo pintado el casco voy a comenzar el forrado de la cubierta que, como ya he indicado anteriormente, voy a hacerlo inicialmente en latón remachado. El remolcador original llevaba la cubierta en chapa. Dependiendo de lo que me guste lo dejaré en latón, teóricamente absurdo pero atractivo por lo inusual, o lo pavono una vez acabado.
Lo primero que hago es calcular, en función de la escala del modelo y la disponibilidad de chapas comerciales en dimensiones proporcionales, que dimensiones máximas debo usar. Finalmente creo que la medida de largo máximo de 150 mm que equivale a 495 cm es adecuada. En anchura no debo pasar de 42 mm y la medida mímima más standard será de 25 mm.
El replanteo y disposición de las chapas así como la elección de las dimensiones particulares lo iré determinando según vaya haciendo pero partiendo de la popa. Aquí voy a tener un problema adicional y es que la popa llevará una baranda ciega, que ya he preparado en latón, y que aún no tengo colocada pues si lo hago luego no tendrñe espacio para remachar la chapa final. Por otro lado si pongo y remacho la chapa será fácil que la estropee más tarde al colocar, pegar y pintar la baranda. Así voy a hacer una presentación provisional con los agujeros de los remaches ya hechos , luego la quitaré, pondré la baranda y la pintaré y finalmente volveré a colocar la chapa y sus remaches.
La precisión en los cortes de las chapas es bastante importante pues cualquier error se va anotar mucho. Así voy a cortar las chapas a medida en la cizalla-plegadora preparando para cada medida un contrachapado que haré en la Proxxon y que me permitirá ser usada como plantilla de tope de corte.
En 664 se ve la plantilla de contrachapdo con unas cuantas chapas de latón ya cortadas. En 665 la cizalla con la plantilla puesta.
Uso una plantilla de papel para coger la forma de la primera chapa de popa y con ella recorto a tijera la curva en el latón. Marco por debajo una paralela al borde a 2,5 mm y marco los agujeros de los remaches a unos 11 mm entre ellos. Inicialmente había pensado hacer los agujeros punzonados pero en este espesor el latón se taladra muy bien con broca de 1,4 mm. En 666 la pieza colocada y con los remaches colocados sin presión de forma que los pueda quitar y volver a pone a mano, luego con adhesivo, una vez esté la baranda colocada.
En 674 ya he puesto la segunda pieza. En 676 y 678 presento la baranda para ir comprobando el efecto. La baranda la pintaré del mismo color que el casco.