Construcción del remolcador PILAT *TERMINADO*

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Claramente te has pasado, pero sobre todo por el uso de velo de superficie aunque al ser solo impermeabilización no hay problema. Es mejor utilizar mat o tejido cuando hay que reforzar. El velo de superficie es para aguantar la capa de resina y que no se agriete y que tenga un buen acabado, pero no es para reforzar.

Joaquin
 
Admin dijo:
Claramente te has pasado, pero sobre todo por el uso de velo de superficie aunque al ser solo impermeabilización no hay problema. Es mejor utilizar mat o tejido cuando hay que reforzar. El velo de superficie es para aguantar la capa de resina y que no se agriete y que tenga un buen acabado, pero no es para reforzar.

Yo no pretendía reforzar pues el casco de madera es muy suficientemente resistente. Lo que quería era impermeabilizar por el exterior y para eso he usado el velo con la resina. En tu opinión,¿qué debería haber hecho para impermeabilizar?
Y si te entiendo, no debería haber usado el velo de fibra, entonces ¿en qué casos está indicado el uso del velo? Yo ya sabía que para reforzar tenía que usar mat o tejido, pero no era mi caso. Xavier me recomendó que lo impermeabilizara bien por dentro y que por fuera sólo lo pintara con una buena pintura. Pero no le hice caso y cuando he querido hacerselo ya no podía pues parte del interior de la proa y popa no están ya accesibes.
Así que he impermeabilizado bien por dentro la parte baja sección central. Y por eso he usado velo y resina por fuera. ¿Qué debería haber hecho entonces para impermeabilizar por fuera teniendo en cuenta que quiero estar seguro de que quiero evitar que un golpe me haga una grieta? El modelo va a tener una masa de unos 25 Kg y si en el agua golpea contra algo duro a velocidad la energía podría hacer una grieta.

Independientemente de que no tenga problema, que no creo que lo tenga, me gustaría aclarar las ideas para uso de las resinas y fibras. Además me falta de impermeabilizar la proa y popa y me va a llevar tiempo, quizá podría dar menos capas de velo y reducir el espesor.
 
Para impermeabilizar lo ortodoxo es lo siguiente. Lijar, igualar la madera, dar una mano de resina diluida para que penetre bien y otra de resina con velo de superficie y ya esta.
 
Admin dijo:
Para impermeabilizar lo ortodoxo es lo siguiente. Lijar, igualar la madera, dar una mano de resina diluida para que penetre bien y otra de resina con velo de superficie y ya esta.

Pues lo tengo claro, con lo que me ha costado dar las cuatro capas en la sección central. Si ahora hago lo que dices se va a notar mucho la diferencia de espesor con la sección central. Buscaré una solución de compromiso, quizá un par de capas sirvan en general.
 
Pues dale 4 capas como tienes ahora en la sección central. No se tarda mas de 2 horas para todo el barco.
Joaquin
 
Una cosa que se me olvidaba es que no es necesario esperar al secado para dar la siguiente capa, se dan a continuación segun acabes. Utilizaras mucha menos resina y quedará mejor el laminado. Lo de esperar es solo cuando sobrepasas el centímetro de espesor y la reacción exotérmica puede provocar deformaciones.

Joaquin
 
Admin dijo:
Una cosa que se me olvidaba es que no es necesario esperar al secado para dar la siguiente capa, se dan a continuación segun acabes. Utilizaras mucha menos resina y quedará mejor el laminado. Lo de esperar es solo cuando sobrepasas el centímetro de espesor y la reacción exotérmica puede provocar deformaciones.

Joaquin

Gracias por el consejo, así va a ser mucho más rápido ya que esperaba que secara. Ahora la única dificultad son las arrugas en las zonas de diferente desarrollo y donde hay cintones, refuerzos, quilla,etc, ¿Qué truco o sistema usas en esos puntos? ¿Haces cortes a la tela por ejemplo?
 
Cuando te decía que no es necesario esperar, debí decir es malo esperar para la calidad del laminado.
Normalmente no se adapta a cantos vivos por lo que es necesario redondear o poner los cintones despues del laminado.
Por regla general redondeo esquinas con pasta de poliester antes de la aplicación (Puedes utilizar pasta de carrocero, aunque no es la mas indicada para madera)
El velo de superficie se adapta bastante bien a todo una vez que esta mojado. Hay que trabajarlo con brocha rigida en esas zonas complicadas punteando. Al estar compuesto de hilos cortados se deforma como quieras. Es posible que necesites un tiempo de aplicación superior y puedes bajar el catalizador al 1,5 por ciento. Prueba el tiempo que tienes antes de que empiece a convertirse en gel.

Edito: Normalmente se cortan piezas para que se adapten y no se monten excesivamente. Depende de las formas del barco. Pero utilizar la tijera durante el proceso de laminado es muy engorroso. Hay que preparar las piezas de fibra y cortarlas antes de empezar.
Al puntear con la brocha veras que si al mismo tiempo le das un giro a la brocha llevas el mat o el velo de superficie a donde quieras. No sucede lo mismo con el tejido.
Joaquin
 
! Que manera de complicarse la vida, y aún quedará la fase de alisado i masillado. La pintura no perdona los detalles de acabado exterior.....

pero ánimo y adelante!!ª

Xavier
 
En lo complicarse la vida tienes razón, es mucho mas fácil impermeabilizar y reforzar por dentro y dejar la madera solo con pintura por fuera que como dices vale perfectamente. Solo cuando se quiere reforzar, es a veces mas fácil hacerlo por fuera, pero el alisado posterior con masilla y la lija no la quita nadie.

Joaquin
 
Xavier dijo:
! Que manera de complicarse la vida, y aún quedará la fase de alisado i masillado. La pintura no perdona los detalles de acabado exterior.....

pero ánimo y adelante!!ª

Xavier

Ya sabes que ahora ya no puedo impermeabilizar por dentro unas zonas de proa y popa pues las tengo inaccesibles, así que lo tengo qure hacer por fuera. La próxima vez lo haré diferente. Pero no me quejo de todas formas, pues se aprender mucho más cuando uno mismo mete la pata que cuando se sigue el consejo de los demás. Si te hubiera hecho caso cuando me dijiste que lo impermeabilizara por dentro y por fuera solo pintar, me hubiera ahorrado mucho trabajo pero no hubiera aprendido practicamente lo que ahora se. Como en cualquier caso me va a quedar bien lo valoro como tiempo de formación y aprendizaje.
 
Xavier dijo:
! Que manera de complicarse la vida, y aún quedará la fase de alisado i masillado. La pintura no perdona los detalles de acabado exterior.....

pero ánimo y adelante!!ª

Xavier

Por eso es bueno tener fibra de mas puesta para poder lijar con tranquilidad. de esta manera solo quedará masilla en los lugares que lo necesita. Este trabajo lleva mucho tiempo y dedicación. Masilla, lija y luego pintura para que ayude a ver los errores. así sucesivamente hasta tener una superficie lisa.

Cuidado el polvo de la lijada, hay que usar barbijo.
 
Tras unos cuantos días de indudable pereza, por fin he terminado de impermeabilizar exteriormente el casco del modelo. Creo que técnicamente me ha quedado bien, es un casco fuerte, más parece un acorazado que un remolcador, y he cometido bastantes errores que si bien no creo que afecten al resultado final si me han dado mucho trabajo y me van a llevar un montón de horas de lijado y enmasillado para dejar el casco liso y homogeneo.

El primer error ha sido el inpermeabilizarlo por fuera, cosa que ya me había advertido Xavier. Si lo hubiera hecho sólo por dentro donde no se ve, hubiera sido un pelín más difícil pero me hubiera ahorrado el improbo trabajo que va a ser el lijado exterior.

El segundo error ha sido el haber puesto los cintones antes de impermeabilizar. Esto ha hecho que la superficie del casco no sea continua mayoritariamente y me ha resultado bastante complicado la aplicación de las capas de velo de fibra y resina. Y va a complicar extraordinariamente el lijado como se puede apreciar en las fotos que voy a insertar en este post y el siguiente. Va a ser difícil el conseguir el mismo radio de curvatura en la unión de los cintones y el casco. Lijar, enmasillar, lijar, enmasillar,etc.

El tercer error ha sido usar demasiadas capas de velo de fibra, sobretodo al principio pues luego reduje una. Este error no ha sido muy grave, sólo he gastado más material del necesario. Creo que dos capas son suficientes.

El cuarto error, que cometí hasta que Joaquín me dijo que lo estaba haciendo mal, fué esperar a que secara después de dar cada capa. Es mucho más rápido, y creo que queda mejor, dar tres capas sin esperar a que sequen las anteriores.

En cualquier caso me ha quedado bien y fuerte y he aprendido para la próxima vez. Y espero que mi experiencia le sirva a los novatos que se inicien en esto.

En las fotos siguientes, se ve la 718 cuando estaba aplicando fibra y resina por zonas en la sección de popa. En la 719 acabo de montar firmente sujetos con sus tuercas y arandelas las 3 secciones cuyos bordes y zonas de empalme ya he lijado para conseguir buen asiento. La 720 muestar un detalle del montaje en popa. La 729 y 730 tengo ya el modelo montado sobre caballetes donde voy a proceder al lijado. A la derecha de la 730 se ve un poco de la puerta de salida al exterior donde pensaba hacer el lijado. Está lloviendo así que lo haré dentro pero con la puerta abierta así como las ventanas. Voy a usar mayoritariamente lijadoras eléctricas de varios tipos empezando con garno 80.
 

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Las fotos que adjunto aquí son simples detalles de zonas del modelo de muy difícil lijado y que adjunto para los que piensen hacer una impermeabilización o un casco se lo piensen dos veces antes de hacerlo como yo lo he hecho
 

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Desde el último post he estado trabajando con el casco una hora y está siendo más fácil de lo que esperaba. He utilizado dos lijadoras que he comprado en una oferta de Lidl el jueves, la triangular me costó 18 € y la rotativa de disco 30 €. Buena inversión ambas. He empezado a usar lija de 80 para madera y no iba tan bien, pero he cambiado a lija de 60 para barniz y ha ido mucho mejor. Ambas lijadoras se comen con esta lija el casco de fibra y poliestar con facilidad. Adjunto las fotos con las máquinas (y sujetando el casco con dos sargentos de sujección rápida que también compré en la oferta de Lidle) y con un par de detalles de las zonas de empalme después de este primer lijado grueso.

Pongo este post de momento para hacer un alto en el lijado pues las manos me hormigean.
 

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Lo que si te recomiendo es mascarilla y ropa que no uses normalmente, o te picará el cuerpo cada vez que te la pongas.
 
No estoy haciendo grandes progresos ya que dedico ahora bastante tiempo a poner a punto el equipo de vapor y eso va lento. En cualquier caso he terminado de lijar la parte gruesa del modelo, ahora en la calle con mejor tiempo (fotos 831 y 833). En cuanto encuentre un rato desmontaré las secciones y procederé a aplicar masilla de carrocero y a afinarlo.
Esperando a que me lleguen los tubos de cristal para el nivel (si la huelga de transportes no lo impide me llegan mañana), he retocado los daños de pintura que había producido a la caldera al lijarla para aplicar el epoxi y poder forrala con madera. He usado, como se ve en la foto, pintura negra mate anticalórica apta para chimeneas y que aguanta hasta 600º. No me ha quedado muy mate como se ve en la foto, pero espero que en cuanto le meta calor se matice.
Por último y tras pruebas ya con vapor de los motores, me han aparecido, como estaba previsto, alguna fugas. Procedo a desmontar el conjunto para corregir las fugas y poner tornillería de latón más estética. Una vez los vuelva a montar y probar, reharé una parte de la instalación de tuberías que había hecho anteriormente. Es necesario hacerlo ya que ahora el quemador va a estar situado entre la caldera y los motores y por otro lado y, como me sugirió Xavier que el engrasador le parecía insuficiente le voy a poner dos engrasadores, uno por motor a la entrada del mismo. Para poder acceder cómodamente al vaciado de los engrasadores tendré también que ponerlos bastante altos con lo que tendré que cambiar bastante la posición de las tuberías de acceso a las válvulas de regulación del vapor. En la 876 se ve ya el comienzo del desmontaje del bimotor.
 

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He desmontado los dos motores, les he puesto juntas donde no había debidamente engrasadas, he cambiado toda la tornillería de acero a latón con lo que quedan más aparentes, he ajustado nuevamente la altura de los pistones y he regulado las válvulas de las admisiones. A mano ambos motores giran con mucha suavidad.

A continuación y previo al rodaje con vapor, voy a hacerles un nuevo rodaje con aire. Media hora con la presión a 10 psi y otra media a 30 psi, cambiando el inversor de vez en cuando y habiendo metido unas gotas de aceite por la admisión. También he lubricado todas las partes móviles externas.
La foto 887, me ha salido borrosa y no me he dado cuenta, muestra los cilindros desmontados listos para ponerles la junta.La 888 y 888-1 es de uno de los motores durante el rodaje y prueba con aire. La 889 y 890 es una presentación de como voy a meter vapor en cuanto termine el rodaje de aire para buscar fugas (como soy optimista espero no tenerlas y dar los motores por terminados).
 

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Hoy he terminado el rodaje del segundo motor con aire. Y por la tarde he comenzado las pruebas con vapor para ver el comportamiento y buscar fugas. Además he aprovechado para instalar provisionalmente el regulador de Forest que funciona muy bien. En la foto 904 se ve como la caldera está a 2 bar. Si os fijais en el nivel se ve como he gastado media carga de agua de la caldera y todo el tiempo ha estado la aguja del manómetro quieta en esa posición. La 905 muestra el regulador que he conectado al circuito de gas con tuberías de silicona y como la rosca de conexión a vapor es especial he preparado una conexión para standarizar la salida a M6x0,75. Es una tabarra que cada aparato relacionado con vapor lleve roscas diferentes. Es lo que más me joroba y estoy standarizando todas la conexiones de tubo de 4 mm a la métrica anterior y las de 3 mm a M5x0,5.
A continuación y como no me fio de la lectura del manómetro y además Xavier me dijo que sería muy diferente a la entrada de los motores que en la caldera, coloco otro manómetro a la salida del engrasador y cambio la posición y la oliva del que va colocado encima de la caldera pues me perdía algo de vapor. En las fotos 915 a 917 se ven los dos manómetros colocados y la instalación de los mismos. Sorprendentemente marcan la misma presión durante todo el proceso. En la 918 volvemos a ver el regulador y el quemador desde otra posición y ahora con los dos manómetros operativos.
 

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Sigo con las pruebas de vapor del primer motor. En las 919 está el motor funcionando y se aprecia como sale un pequeño chorro de vapor por la salida. En la 923 he enfocado a la salida y se aprecia aún más claramente la salida del vapor. Durante el proceso no he apreciado ninguna fuga de vapor en el motor. Las fotos 924 y 925 lo atestiguan. Termino las pruebas cerrando el paso del vapor al motor y dando medio vuelta a la llave del regulador de gas. Como se ve en las 928 y 929 la presión sube rápidamente hasta los 3,5 bar. En realidad la válvula de sobrepresión no debería haber permitido que subiera de 3 bar pues supuestamente está tarada a ese valor.
 

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