Construcción del remolcador PILAT *TERMINADO*

[LuisQ]

Preparo los marcos exteriores de las ventanas de la misma forma que ante como vemos en foto 539. No pondré estos marcos hasta tener acabada y barnizada la caseta ya que van a servir de sujección de los cristales de metacrilato y no puedo ponerlos al hacer el forrado exterior para no mancharlos de barniz.
Comienzo a preparar el piso elevado del modelo que irá ocupando toda la zona central encima de las ruedas de las paletas y que sirve de soporte de la caseta del piloto. Estoy usando contrachapdo de 2 mm y forrandolo con caoba de 1x5 mm dejando una llaga de 0,5 mm para paso del agua. Aún no sé si la dejaré vista o la pintaré aunque he hecho unas pruebas aparte. en cualquier caso si pinto la llaga lo haré una vez acabdo el piso y aplicado tapaporos para evitar manchar la madera. La 540 muestra como voy colocando los listones sobre la base de aplicar cola blanca en toda la superficie del contrachapado y voy colocando los listones y poniendo encima a medida que los voy poniendo el peso que se ve en la foto. Consigo la llaga de 0,5 mm poniendo después de cada traca un listón de 0,5 x 4 mm de canto. En la 542 vemos este piso con el forro acabado.
En la 545 posicionamos la caseta en su sitio para marcar su posición y colocar los listoncillos de 0,5 x 4 mm de la foto 546 que he pegado con unos punto de cola ya que voy a aplicar tapaporos y barnizar el piso con ellos puestos de forma que pueda quitarlos para pegar la caseta sin deteriorar el barniz del piso.

 

[LuisQ]

Ahora voy a hacer el piso de los dos pasillos que salen de la zona central anterior y cubren toda la anchura del modelo por encima de las ruedas de paletas. Son dos L que vemos presentadas en la foto 547 y ya con el comieno del forro colocado. La 548 muestra la misma presentación pero con la caseta ya terminada de forrar por el exterior presentada en su sitio. Faltan los marcos de las ventanas que pondré luego.
En la 549 enseño la guía que tengo para la Proxxon para cortar fácil y rápidamente los listones de forro con ángulo a 45º. En la 550 se ve con que corto la zona de empalme en ángulo para conseguir el correcto. La 551 nos muestra las alas terminadas y presentadas con la zona central. La anchura total alcanza aquí los 460 mm.

Termino por el momento con la 553 enseñando algunos de los accesorios que voy acopiando para el modelo de diferentes procedencias. Se ven los cristales de la caseta de metacrlato ya cortados a su medida. También la cremallera que he sacado de un lector de CD averiado y cuyo paso coincide con el molinete de latón que se ve adjunto que he conseguido de la marca Billing Boats a través de su distribuidor Robbe en Austria. Me faltan de llegar algunos accesorios aún de USA y de Austria pero ya los tengo encargados.

 

[LuisQ]

Mientras avanzo con la construcción mostrada en los posts anteriores voy trabajando en la definición de la parte de vapor y especificamente en la caldera. Aunque había considerado hacérmela yo mismo, habida cuenta de que no tengo experiencia en soldadura he estado valorando la posiblidad de comprar una comercial. Hay muy pocos fabricantes de calderas o al menos yo no los conozco, así me he dirigido a Anton y JMC, ambos franceses. Los dos me han dado oferta de lo que buscaba pero plazos de entrega muy lejanos. Además no me convencían los diseños de ambos. Finalmente he encontrado una solución intermedia que consiste en comprar la carcasa de la caldera ya soldada teniendo que correr por mi cuenta la busqueda y colocación de los accesorios así como hacerme la instalación. La carcasa de la cadera es de Regner y creo que está pensada para ferrocarril, pero precisamente por ser algo muy diferente de lo que conocía hasta ahora me he animado ya que me va a permitir aprender cosas nuevas. Y además y debido a las dimensiones de la misma me obliga a cambiar radicalmente el anteproyecto que había realizado (la verdad es que no había previsto bien el espacio de que disponía y con la caldera en la mano he comprendido que me había equivocado).
La caldera tieen un diametro exterior de 85 mm y un largo de 210 mm. Considero que tiene tamaño más que suficiente para alimentar mis dos motores durante bastante tiempo. Sus características principales son:a) Es de tapas desmontables que se sujetan a la virola con 2 tornillos de M2; b) Lleva válvula de sobrepresión tarada a 3 bar y sin posibilidad aparente de corrección. Esto es en principio un problema pues los motores que voy a usar recomiendan se tare la válvula de sobrepresión a 30 psi (2 bar) y que no se pase de ninguna manera de 35 psi(2,4 bar). Tengo previsto solucionarlo colocando una válvula de regulación del gas. Ya he pedido una que me permite regular el gas para que la presión no suba de 2 bar; c) Lleva también toma para válvula de alivio de sobrepresión con regulación manual entre 0 y 3 bar; d) Tiene previsto un sistema muy curioso, al menos para mí que no lo había visto hasta ahora, y es que permite hacer que el tubo de salida de vapor descienda hasta la boca de entrada del quemador, recorra toda la cámara de combustión de la caldera y salga por el otro extremo para conectarse a los motores. De esa forma pienso que llegará más caliente y con mayor presión a estos; e) el quemador es tipo camping gas y no entra dentro de la cámara de combustión si no que hay que regular su posición para que haya una holgura de 5-7 mm entre el extremo del quemador y de la cámara. Adjunto unas fotos de la caldera vistas desde los dos lados con las tapas quitadas y también con las tapas puestas. La foto 557 se ve desde el lado del nivel de agua y se aprecia a la derecha de la caldera las dos tapas. Se ve en la tapa que lleva los dos agujeros para el nivel, como hay un agujero de 4,5 mm para el paso del tubo que sacará el vapor por aquí. La foto 562 muestra la caldera con la tapa colocada vista desde el lado del quemador. Tengo el quemador sujeto con la mano y se ve de menor diámetro que la boca de la cámara de combustión. Al lado se ve también el depósito de gas que he comprado para el suministro y que colocaré al lado del quemador.

 

[LuisQ]

Como continuación del post anterior muestro aquí las fotos de la caldera colocada en su sitio aproximado en la zona central del modelo. Los que hayan seguido el hilo verán que el conjunto de motores está colocado al revés de como estaba previsto. Y es que me había equivocado cuando valoré el espacio que iba a necesitar. Esto, en sí, no es mayor problema, salvo que tengo que modificar la base del conjunto y tengo que cambiar 90º el grupo de entrada de vapor para que entre por el lado opuesto. En la foto 563 se ve el grupo motor 25 mm más a la derecha de su posición definitiva. Los ejes de salida deberían estar alineados con las marcas de lápiz que están el las bordas, pero la base de acero del grupo no me deja ponerlo en su sitio. Tendré que cortar la base.

Lo que va a ser un problema importante es que como se ve en la foto 563 a pesar de que puedo mover la caldera un máximo de 30 mm hacia la izquierda, no hay sitio para colocar el quemador. Despues de darle muchas vueltas la única solución correcta que veo es colocar el quemador en la sección de proa de forma que entre, a través de un agujero que tendré que abrir, en la zona central. Y esto sí que es un cambio importante del proyecto pues los agujeros que tengo que hacer en las cuadernas de empalme van a quedar por debajo de la linea de flotación y en consecuencia tendré que preveer un sistema que me asegure la estanqueidad de la unión.

Las tres fotos adjuntas marca la posición aproximada de la caldera y en 565 se aprecia en la tapa del nivel el agujero por donde saldrá el tubo de vapor y al que empalmaré una vávula manual y el engrasador.

Adjunto también para los que tengan curiosidad, un folleto en PDF de una caldera similar a la mía pero más larga y con dos quemadores. Lo demás es idéntico incluso el diámetro y el aislamiento de la caldera que es de láminas de madera.

 

[LuisQ]

He estado repasando mi últimos post relativos al funcionamiento de la caldera que he comprado y a la vez tratar de refrescar mis conocimientos sobre vapor que los tengo bastante oxidados.

No lo había captado inicialmente, pero es obvio que esta caldera permite suministrar vapor saturado llevando la salida de vapor superior de la caldera directamente al motor o pasando el tubo a traves del hogar suministrar vapor recalentado. Para los que no conozcan las diferencias las aclaro suncintamente. Una caldera calienta el agua por medio de llama hasta convertirla en vapor en unas condiciones de presión y temperatura. La presión depende del consumo del equipo al que la caldera alimenta y de la propia capacidad de la caldera de producir vapor. Como además existe una vávula de sobrepresión que abre al llegar a la preión tarada, se puede considerar que en condiciones de uso normales la presión es constante. La caldera que he comprado está tarada a 3 bar y yo necesito trabajar a 2 bar por o que la cambiaré. Este vapor es vapor saturado o lo que es parecido a tener un 100% de humedad a la temperatura que se produce. Hay una relación directa entre presión y temperatura de forma que para cada valor de la presión hay una temperatura fija, siempre para un nivel de saturación de vapor dado.

Hace ya mucho años se determinó que si se calentaba el vapor a la salida de la caldera, no variaba la presión pero sí la temperatura con la consecuencia de reducir el valor de la saturación. Y a esto se le llamó vapor recalentado en lugar de saturado.Es un vapor por tanto que en el mismo volumen tiene menos cantidad de agua. El efecto que esto produce en los motores de vapor es mejorar su rendimento ya que reciben el mismo volumen de vapor con menor consumo de agua. Y es sobre todo porque al llegar el vapor saturado al motor, al estar este más frío que la caldera, se produce una condensación por lo que hemos dicho antes, a menos temperatura aumenta la saturación y como no puede aumentar al estar ya al 100% pues se condensa. Hasta aquí muy bien pues mi caldera tiene la posibilidad de ser más eficiente, como lo son las de las locomotoras de vapor que desde hace años funcionan con vapor recalentado.

Pero como todas las cosas tiene su aspecto negativo que es lo que me preocupa. Y es que la lubricación de un motor con vapor saturado y con el engrasador obligado, es mucho mejor que con vapor recalentado pues el efecto del agua condensada desaparece casi totalmente. Y leyéndome la documentación del motor americano que voy a usar indica que el mismo puede verse afectado muy negativamente si se usa vapor recalentado sin prestar mucha atención al engrasador.

Y esta es mi pregunta para los que entendeis más que yo de vapor. Yo tenía pensado poner un engrasador a la entrada común de los motores, ¿Mejoraría en engrase de los mismos si pongo dos engrasadores en serie o si pongo un engrasador por motor?

 

[Xavier]

Luis:

Ando liado estos últimos días y ahora que dispongo de algo de tiempo intentaré dar mis opiniones particulares al respecto, que espero te sirvan de ayuda:

Veo que te has metido en un buen berenjenal al abordar una instalación con motor doble y además con el casco desmontable, pues el problema de espacio y estanqueidad se complica mucho. Si además practicas una ventana en los mamparos de unión para el paso del quemador, la cosa se complica aún más (que se hubiera evitado de tener el casco enterizo). Peo vamos a los hechos consumados.

Caldera: La caldera que has elegido creo que no es la más adecuada para este proyecto.
Es una caldera marina (no de locomotora) de llama en retorno, en la que la tapa posterior actúa como fondo de la caja de fuegos (solución sencilla y barata), pero con el inconveniente de que recibe directamente el calor del quemador, por no estar en el interior de la envolvente con camara de agua posterior, debiendo aislar muy bien esta zona y además aumenta la longitud de la caldera.

Asímismo, por el poco diámetro del tubo de fuego, obliga a retirar el quemador fuera de la caldera, robando aún más el espacio, precioso, en este caso.

Otro detalle que no me acaba de convecer es que, si no inrterpreto mal, por el color de la envolvente parace latón, o me equivoco? .

Una alternativa seria un caldera igual o similar a la Stuart modelo HB3

http://www.stuartmodels.com/inprod_det.cfm/section/boilers/mod_id/91

con una longitud total de 150 mm (incl. quemador cerámico) y un diámetro de 108 mm. Además viene completa con válv. de segdad, nivel, manómetro, regulador de gas, acoplamientos etc. Y quedaria espacio suficiente para no tener que taladrar los compartimentos

Presión de trabajo: Hay que tener en cuenta, en modelismo de vapor, que el vapor que llega a la máquina, lo hace a un a presión muy inferior a la de la caldera, ( laminación delvapor , perdidas por ausencia o mal aislamiento), a veces a la mitad del lo que marca el manómetro; Se puede comprobar colocancdo un manómetro a la entrada de los cilindros y ver lo que varia cuando funciona/n la/s máquina/s. Por eso, antes de retocar o sustituir la válvula de segdad te aconsejo efectúes esta comprobación.

Recalentado: Bien es cierto que el vapor recalentado aumenta su entalpía, eliminando el gasto de vapor por condensacines y elevando el Rto. térmico, pero eso es principalmente en instalaciones trabajando a presiones por encima de 14 kg/cm2 y grado de recalentamientos del orden de 250- 300ºC, donde los órganos de la máquina ( cilindros pistones, válvulas) necesitan unas condiciones de lubricación muy precisas. En esas condiciones, los aceites normales pierden sus propiedades de viscosidad y lubricación , debiendo usarse aceites especiales.

En el caso de nuestros modelos de máquinas, las ventajas del recalentado son inapreciables, pues casi siempre se trabaja muy por debajo de estas presiones y tenmperaturas, por lo que ese aspecto no debe preocupar, y menos en este caso de pseudo- recalentador, que no afecteará al funcionamiento de los motores, si usamos un aceite de cilindros adecuado de alto indice de viscosidad. ( por ej. SAE 90).

Lubricación: Creo que con un sólo lubricador tendrás suficiente, ( aprox 8 c.c.) colocado antes de la "T" de derivación a las válvulas de control de los motores; de hecho, los dos motores en paralelo se comportan com uno sólo de 4 cilindros.

Xavier

 

[LuisQ]

Veo que te has metido en un buen berenjenal al abordar una instalación con motor doble y además con el casco desmontable, pues el problema de espacio y estanqueidad se complica mucho. Si además practicas una ventana en los mamparos de unión para el paso del quemador, la cosa se complica aún más (que se hubiera evitado de tener el casco enterizo). Peo vamos a los hechos consumados.

Que me he metido en un berenjenal lo tengo claro, pero lo he hecho conscientemente y disfrutando de ir resolviendo los problemas que son un montón. Pero si después de todo me queda bien pues doble satisfacción. Y de una u otra forma estoy seguro de resolver los problemas (sobre todo teneindo en cuenta que cuento con tu ayuda y consejo)

Caldera: La caldera que has elegido creo que no es la más adecuada para este proyecto.
Es una caldera marina (no de locomotora) de llama en retorno, en la que la tapa posterior actúa como fondo de la caja de fuegos (solución sencilla y barata), pero con el inconveniente de que recibe directamente el calor del quemador, por no estar en el interior de la envolvente con camara de agua posterior, debiendo aislar muy bien esta zona y además aumenta la longitud de la caldera.

Asímismo, por el poco diámetro del tubo de fuego, obliga a retirar el quemador fuera de la caldera, robando aún más el espacio, precioso, en este caso.

Otro detalle que no me acaba de convecer es que, si no inrterpreto mal, por el color de la envolvente parace latón, o me equivoco? .

Una alternativa seria un caldera igual o similar a la Stuart modelo HB3

http://www.stuartmodels.com/inprod_det.cfm/section/boilers/mod_id/91

con una longitud total de 150 mm (incl. quemador cerámico) y un diámetro de 108 mm. Además viene completa con válv. de segdad, nivel, manómetro, regulador de gas, acoplamientos etc. Y quedaria espacio suficiente para no tener que taladrar los compartimentos

Cuando compré la caldera ya veía que no me iba a caber y me imaginé que tendría que o poner el quemador en la sección de proa con los problemas de estnqueidad y aislamiento que conlleva o cambiar el diseño estructural de barco real y retirar los motores hacia la parte trasera de la sección central. Esta última opción me obligaba a una de dos, o retirar también hacia atrás las ruedas para que estuvieran alineadas con los motores ( aunque con el replanteo que he hecho es posible y cabe todo en la sección central creo que el comportamiento del barco podría empeorar al desplazar los centros de empuje hacia atrás y además no se ajustaría a la forma de barco real) o a montar un sistema de engranes para poner desalineados los ejes de los motores con los de las ruedas. Esto último yo no se ni tengo medios para hacerlo y me obliga nuevamente a darte la tabarra para que me lo hicieras tú y me parece abusar demasiado. Así que he optado por poner el quemador en la sección de proa que espero ser capaz de hacer. En último caso, si no soy capaz de resolver los problemas de estanqueidad siempre tengo la posibilidad de dejar fijas mediante una capa de epoxi la sección central y la de proa (me horrorizaría tener que hacerlo, pero si no hay más remedio)

La caldera sí que parece latón aunque el de Steam le Hobbie me contó no se que historia de que no era estrictamente latón. Lo que pasa es que no le veo un grave problema a esto, quizá por ignorancia. La voy a forrar con madera con listones gruesos y pegada con epoxi y zunchada con latón.

Y alternativa ya no hay, la he comprado y estoy trabajando sobre ella. Y dejando aparte otras consideraciones la caldera me gusta mucho pues es muy diferente de lo que conocía hasta ahora.

Presión de trabajo: Hay que tener en cuenta, en modelismo de vapor, que el vapor que llega a la máquina, lo hace a un a presión muy inferior a la de la caldera, ( laminación delvapor , perdidas por ausencia o mal aislamiento), a veces a la mitad del lo que marca el manómetro; Se puede comprobar colocancdo un manómetro a la entrada de los cilindros y ver lo que varia cuando funciona/n la/s máquina/s. Por eso, antes de retocar o sustituir la válvula de segdad te aconsejo efectúes esta comprobación.

Muy interesante y lógico lo que dices, haré las pruebas antes de cambiar la válvula de seguridad. Además me parece fundamental hacerlo para el ajuste del regulador de gas.

Recalentado: Bien es cierto que el vapor recalentado aumenta su entalpía, eliminando el gasto de vapor por condensacines y elevando el Rto. térmico, pero eso es principalmente en instalaciones trabajando a presiones por encima de 14 kg/cm2 y grado de recalentamientos del orden de 250- 300ºC, donde los órganos de la máquina ( cilindros pistones, válvulas) necesitan unas condiciones de lubricación muy precisas. En esas condiciones, los aceites normales pierden sus propiedades de viscosidad y lubricación , debiendo usarse aceites especiales.

En el caso de nuestros modelos de máquinas, las ventajas del recalentado son inapreciables, pues casi siempre se trabaja muy por debajo de estas presiones y tenmperaturas, por lo que ese aspecto no debe preocupar, y menos en este caso de pseudo- recalentador, que no afecteará al funcionamiento de los motores, si usamos un aceite de cilindros adecuado de alto indice de viscosidad. ( por ej. SAE 90).

Lubricación: Creo que con un sólo lubricador tendrás suficiente, ( aprox 8 c.c.) colocado antes de la "T" de derivación a las válvulas de control de los motores; de hecho, los dos motores en paralelo se comportan com uno sólo de 4 cilindros.

Aclarado y me tranquilizas.

 

[CarlosMariano]

Hola LuisQ
Meus respeitosos ,cumprimentos ,há muito tempo que venho visitar este tópico ,pois aprecio teu trabalho de Mestre.

Carlos Mariano

 

[LuisQ]

Xavier,
No se me había ocurrido lo de abrir uno de los niples laterales para dar entrada al vapor lateralmente. Por eso pensé en dar la vuelta a las válvulas. Y como dices en tu post si lo hubiera hecho como dije pues no funcionaría. Pero además de darles la vuelta también las he intercambiado de forma que creo que están en la misma posición relativa que al principio, con la salvedad de que antes se abría el vapor tirando de la palanca y ahora se abre empujando. Vamos es lo que yo creo y si no estoy en lo cierto dímelo.

Y es que si funciona igual que tu preveiste, como creo, me gusta más como me va a quedar dando la vuelta a las vávulas y llevando un tubo desde cada conector hasta una T que pondré a la salida del engrasador. Veo la disposición más limpia y no creo que me da mucho más trabajo que si no doy la vuelta a las válvulas y hago una salida lateral.

Hubiera sido diferente si hubiera podido respetar mi idea original de colocación del grupo bimotor.

Adjunto un par de fotos de como me queda a falta de preparar dos tubos con sus olivas en los extremos para conectarlos con las salidas de las válvulas.

Si le ves alguna pega a esto que estoy haciendo dímelo sin falta por favor ya que esta semana quisiera hacer toda la instalación y probar con vapor. Ya tengo todos los materiales que necesito creo, a falta de regulador de gas que se está retrasando (en lugar del regulador pondré un tapón ciego.

 

[LuisQ]

He completado la instalación principal del sistema, solo a falta de conectar el regulador de gas que aún no me ha llegado y de colocar la bomba manual de relleno de agua y el tanque correspondiente. Pero estos dos accwsorios no son fundamentales para las pruebas ni tampoco me impiden replantear la situación espacial del sistema en la sección central. Estoy razonablemente satisfecho de como me ha quedado teniendo en cuenta que acabo de aprender a soldar con plata y que es mi primera instalación completa. Otra cosa será cuando haga las pruebas de presión y estanqueidad, a lo peor me llevo una sorpresa y fuga por todas partes.
La foto 628 muestra el replanteo del conjunto. , con todos los elementos a las distancias en el plano y en vertical tal como quedarán en el modelo. Sin embargo y por sus dimensiones no me cabe todo en la sección central y el depósito de gas y el soporte del quemador estarán en la sección de proa. En la foto 636 se muestra este replanteo con la sección central detrás y colocada exactamente paralela a donde van a ir los equipos. He puesto también dos escuadras de acero a los lados del quemador para simular la posición de la mampara de proa y medir cuanto sobresale la boca del quemador de la misma. El espacio que se aprecia que va a quedar libre a la izquierda de los motpres lo usaré para instalar cuatro servos, el receptor y es sistema electrónico de captura de datos así como el GPS y el emisor de los datos al puesto de control que tendrá el operador.
Las fotos 629 y 630 muestran por delante y detrás la nueva disposición de entrada de vapor a los motores. Sólo he tenido que girar 180º las vávulas de regulación e invertirlas (la de la derecha he puesto a la izquierda y viceversa).
Las fotos 632 y 633 muestran la disposición de los aparatos de control de la caldera, válvula de apertura de vapor, manómetro, engrasador y nivel con grifo de desagüe y tapón de purga. En la 632 se ve también arriba a la derecha una T en la que va conectado el manómetro y con un tubo en el otro extremo que va hacia la proa y que conectará con el regulador de gas cuando lo tenga. En esa misma foto se ve a la izquierda de la caldera y hacia la mitad de esta, un tapón que retiraré para colocar la bomba de relleno de agua y que irá conectada con un tanque que estará en la sección de proa.
La parte negativa es que he tratado de probar el funcionamiento del quemador con gas y aunque inicialmente ha salido la llama adecuadamente, a continuación la misma ha retrocedido y ha salido sin control ni fuerza por la entrada de aire del quemador. Varios intentos posteriores no me han dado diferentes resultados de forma que no he podido probar la caldera. Este tema me preocupa mucho pues si se produce en operación se incendiaría el barco con toda probabilidad. Yo sospecho, y espero, que es un defecto de este quemador y no sea una obstrucción del mismo. Porque si es así puede volver a pasar en cualquier momento. Si alguien ha tenido este tipo de experiencia con quemadores de camping gas que me lo cuente por favor.

 

[LuisQ]

En paralelo con la instalación de los equipos de vapor sigo haciendo partes del modelo. Ahora le ha tocado el turno a la pala del timón y al parapeto metálico de la popa en cubierta.
El timón lo voy a hacer con tres chapas de latón de 0,5 mm reforzadas por cuatro perfiles en U en los cantos y un perfil también en U en el centro de la pala. Aún no se si voy a soldar el conjunto o por el contrario lo pegaré con epoxi o mezcla de ambos métodos. L foto 591 muestra las chapas cortadas con la varilla de 4 mm también de latón posicionada aproximadamente donde irá colocada. La 592 muestra las dos chapas ya conformadas con la forma definitiva. En la 625 ya he sacado la forma de media caña para dar paso al eje y también se puede ver uno de los perfiles que estoy preparando para fortalecer las esquinas. En la 626 se ve dsde arriba el conjunto de las dos chapas. Entre ambas colocaré otra del mismo espesor para conseguir los 1,5 mm de grueso que quiero dar.
La foto 623 nos muestra el parapeto terminado y colocado en su posición, encaja perfectamente, y en 627 se le ve desde arriba y la chapa de latón cortada con la curvatura de la que he sacado el parapeto. El desarrollo lo he sacado en papel considerando que en una sección de un tronco de cono. El curvado lo he hecho a mano pues al ser 0,5 mm de grosor se maneja muy fácil.

 

[Joaquin Yarza]

Prueba a ponerle la chimenea antes de encender, ese retroceso podría tener que ver con la falta de tiro del sistema, pero xabier sabrá mas del tema.
Tambien quería preguntarle a xavier por el tubo de vapor recalentado que pasa por el hogar. ¿Que pared tiene? ¿No sufrirá mucho al encender y estar la caldera fría?
Joaquin

 

[LuisQ]

Prueba a ponerle la chimenea antes de encender, ese retroceso podría tener que ver con la falta de tiro del sistema, pero xabier sabrá mas del tema.
Tambien quería preguntarle a xavier por el tubo de vapor recalentado que pasa por el hogar. ¿Que pared tiene? ¿No sufrirá mucho al encender y estar la caldera fría?
Joaquin

Las pruebas de encendido del quemador las he hecho solo con el este, sin acercar la caldera.

 

[Xavier]

Podrias tener el chiclé del quemador flojo (si va roscado). Compruébalo desmontando el cilindro exterior.
El tubo recalentador suele ser el que primero se quema, porrecibir la llama directa. Si se suprime generalmente el equipo funciona igual , sin notar la diferencia.
Un detalle que no me convence es el nivel: Tal como está montado solo permite ver el nivel cuando esta a punto de vaciarse. Lo correcto y normal es que puedas controlar el ninel superior , hasta el inferior.
Salut
Xavier

 

[LuisQ]

Podrias tener el chiclé del quemador flojo (si va roscado). Compruébalo desmontando el cilindro exterior.
El tubo recalentador suele ser el que primero se quema, por recibir la llama directa. Si se suprime generalmente el equipo funciona igual , sin notar la diferencia.

El quemador está bien y no le pasa nada y si el tubo al que te refieres es al del vapor recalentado, no tiene nada que ver pues yo he probado el quemador suelto tal como se ve en la foto 649. Y digo que no le pasa nada porque he comprado un quemador idéntico con la misma referencia y me pasa exactamente igual, se enciende y se produce un retroceso hasta las entradas de aire del quemador y sale la llama por ahí. Adjunto fotos del quemador y del cartón que lo contenía.
Además de hacer las pruebas de encendido del quemador independiente, he colocado la caldera con la boca de la cámara de combustión a 6 mm de la salida del quemador (las instrucciones dicen que se ponga entre 5 y 7 mm). Y al abrir el gas he aplicado la cerilla a la salida de la chimenea. Y me pasa lo mismo sólo que con acompañamiento de una explosión y se apaga.
Estoy empezando a pensar que el problema es el gas. Yo he llenado el tanque con mezcla de gas butano/propano al 65/35 que es el que uso en la caldera del Seekadett y en el cartón del quemador de Camping Gas pone, como se aprecia en la foto 643, sólo butano. ¿Es posible que sea este el problema? Voy a tratar de meterle butano solo al tanque de gas y ver que pasa. Pero si teneis alguna idea será bienvenida.

Un detalle que no me convence es el nivel: Tal como está montado solo permite ver el nivel cuando esta a punto de vaciarse. Lo correcto y normal es que puedas controlar el ninel superior , hasta el inferior.
Salut
Xavier

Pues sí, a mí tampoco me convence aunque la foto que puse no deja ver claramente como está. Pongo otra que se ve mejor, la 648. La caldera me ha salido barata y generalmente lo barato... Y desde luego lo que menos me está gustando es el sistema del quemador que está fuera de la caldera, comparado con el del Seekadett me parece mucho peor. Aunque quizá es que no lo conozco todavía. Y no me gusta tampoco que el tubo de vapor esté junto a la llama del quemador. Creo que va a estar permanentemente al rojo.

 

[Xavier]

Luís:
En las fotos no veo el chiclé o tobera de salida del gas, que para un quemador de 140-160 gr/h, debe de ser de aprox 0,15 mm. ¿puedes comprobarlo?

Otra causa de mala combustión es la proyección de liquido al quemador por estar muy lleno el depósito de gas y no vaporizar el gas. Prueba a desconectar el tubo que llega al codo del quemador y comprueba que no sale liquido. Si saliera liquido hay que vaciar mas el depósito.
También se puede alargar el tubo de llegada al quemador, arrollandolo por el exterior y luego conectar al codo de entrada, para recalentar el gas y asegurar su vaporización.

Si aún así no funciona, compra otro quemador parecido y prueba. Hace algún tiempo compré en Lidel dos sopletes de butano a 9 euros que funcionan perfectamente.
Los quemadores de tipo soplete por lo general dan más potencia que los de tipo cerámico (infrarrojos) que montas en el Seekadett y la presión se levanta más rápidamente.

La mezcla de butano/ propano no debiera afectar a la combustión, pero para salir de dudas puedes probar con butano puro.

Para encender este tipo de quemadores hay que aplicar la llama directamente a la salida del quemador; si se enciende por la chimenea es normal que dé una pequeña explosión y se apague el quemador.

Ya nos contarás...

Salut

Xavier

 

[LuisQ]

Luís:
En las fotos no veo el chiclé o tobera de salida del gas, que para un quemador de 140-160 gr/h, debe de ser de aprox 0,15 mm. ¿puedes comprobarlo?

Te ponga una foto del chiclé (652). Por otro lado tengo una varillita de latón de 0,16 mm y he tratado de meterla por el chiclé y me entra con dificultad, así que presumo que el agujero es de el tamaño que tú indicas.

Otra causa de mala combustión es la proyección de liquido al quemador por estar muy lleno el depósito de gas y no vaporizar el gas. Prueba a desconectar el tubo que llega al codo del quemador y comprueba que no sale liquido. Si saliera liquido hay que vaciar mas el depósito.
También se puede alargar el tubo de llegada al quemador, arrollandolo por el exterior y luego conectar al codo de entrada, para recalentar el gas y asegurar su vaporización.

El depósito estaba casi vacío pues le había puesto muy poco gas. Lo he vaciado del todo y le he puesto un poco de butano (creo que puro pues solo pone Butano refinado) de una bombona que tengo en casa de las de rellenar mecheros. Desgraciadamente el resultado ha sido el mismo, el gas no es el problema como indicabas.

A continuación he hecho lo que sugieres, le he empalmado un trozo de tubo de forma que en total tengo casi un metro aunque no lo he rodeado sobre el quemador. El resultado no ha cambiado, si abro la válvula una vuelta completa la llama sale por la entrada de aire y tengo que apagar. La foto 653 muestra la disposición.

Si aún así no funciona, compra otro quemador parecido y prueba. Hace algún tiempo compré en Lidel dos sopletes de butano a 9 euros que funcionan perfectamente.
Los quemadores de tipo soplete por lo general dan más potencia que los de tipo cerámico (infrarrojos) que montas en el Seekadett y la presión se levanta más rápidamente.

Ya nos contarás...

Lo de comprar otro quemador ya lo hice ayer como he indicado, me costó efectivamente 9 €, y el resultado es idéntico con ambos quemadores.

Voy a tratar de hacer lo que me indicas de rodear el quemador con el tubo a ver si así se arregla el problema. Si no se arregla no tengo ni idea que hacer, salvo mandarte las piezas y que tu lo pruebes a ver si ves la luz (menuda cara tengo).

Adjunto la foto 654 en la que se aprecia malamente el quemador encendido con la llama saliendo correctamente por su sitio. Está así si abro la válvula un cuarto de vuelta. Si giro la válvula otro cuarto de vuelta es cuando se produce el efecto de salida de la llama por la entrada de aire del quemador.

 

[LuisQ]

Pue ya lo he probado y la situación mejora sustancialmente. Enciendo el gas a muy poca llama y cuando noto que el serpentín formado alrededor del quemador está muy caliente al tacto abro la válvula a tope. Ahora algunas veces consigo poner el quemador a tope hasta que se consume el gas. Sin embargo algunas veces todavía me sucede el fenómeno anterior y sale la llama por la entrada. Hay algo que se me escapa pues así no puedo poner el sistema en operación ya que no tengo una fiabilidad al 100%. Lo que sí he observo es que tengo alguna pequeña pérdida de gas en alguna conexión pues le aplico con pincel agua jabonosa a alguna de las conexiones y salen burbujas. ¿Puede ser este el problema?
También observo que l depósito de gas tiene por abajo un tubo pasante para poder calentar el gas en el depósito. En la foto se ve la entrada en la parte inferior.
Xavier, si tienes un rato para mirartelo me gustaría mandarte las piezas y que tu probaras a ver si descubres el problema.

 

[Xavier]

Hay una punto que no hemos tocado y es la mezcla de gas /aire que en estos quemadores se obtiene por efecto Pitot o Venturi. Los orificios de entrada de aire (En este quemador son ranuras) deben de estar situados en el punto de mayor velocidad y menor presión estática en el conducto de gas a la salida de la tobera. Esta posición es bastante crítica y en algunos quemadores se puede variar roscando o desenroscando el cuerpo exterior de quemador con respecto a la tobera o chiclé.

Si estos quemadores son de este tipo prueba a adelantar las ranuras desenroscando y variando esta distancia y compruebas cómo varia la combustión, hasta obtener el punto óptimo. Si se obtiene una posición en que el dardo es correcto y no se apaga a diferentes regimenes hay que fijar el tubo de alguna manera (prisionero, contratuerca etc.)

Si después de todo esto persiste el fallo mándamelo sin dudarlo y lo mas rápido que puedas. Estoy realmente intrigado con el problema que estoy seguro se podrá resolver.

Lo que no me queda claro es si esto te ocurre con el quemador fuera del tubo -hogar de la caldera y alejado de ella o bien cuando lo introduces en él.

Sobre todo hay que comprobar le perfecta estanqueidad de todo el circuito, pues montado en el Pilataud segurio que tendrías un incendio.

Sea como sea, seguro que damos con la solución.

Xavier

 

[LuisQ]

Hay una punto que no hemos tocado y es la mezcla de gas /aire que en estos quemadores se obtiene por efecto Pitot o Venturi. Los orificios de entrada de aire (En este quemador son ranuras) deben de estar situados en el punto de mayor velocidad y menor presión estática en el conducto de gas a la salida de la tobera. Esta posición es bastante crítica y en algunos quemadores se puede variar roscando o desenroscando el cuerpo exterior de quemador con respecto a la tobera o chiclé.

Si estos quemadores son de este tipo prueba a adelantar las ranuras desenroscando y variando esta distancia y compruebas cómo varia la combustión, hasta obtener el punto óptimo. Si se obtiene una posición en que el dardo es correcto y no se apaga a diferentes regimenes hay que fijar el tubo de alguna manera (prisionero, contratuerca etc.)

Si después de todo esto persiste el fallo mándamelo sin dudarlo y lo mas rápido que puedas. Estoy realmente intrigado con el problema que estoy seguro se podrá resolver.

El quemador por supuesto que se puede roscar más o menos, pero lo he estudiado a fondo y no tiene ninguna posibilidad de poderlo fijar en una posición que no sea la de roscado a tope. Es un quemador standard de Camping Gas y si tuviera esta posibilidad llevaría algo previsto para poderlo fijar y no lo lleva.
Así desisto de hacer más pruebas pues tiene que ser algo que se me escapa. El lunes sin falta y si me mandas de nuevo la dirección de envío te lo mando por Seur para que lo tengas ahí el martes. Lo que no se es si quieres que te mande también la caldera, que de momento no tiene nada que ver con este problema, o te mando solo el quemador con las tuberías que he preparado y el depósito de gas. La tubería pierde algo de gas en la conexión con la válvula del depósito, pero es que yo creo que esta no está preparada para el tipo de conexión que yo he puesto. De hecho le he tenido que pasar la terraja de 5 x 0,5 pues no se correspondía la rosca con el conector. Si te mando la caldera te anticipo que aún no he probado la estanqueidad de los empalmes, así es posible que alguno pierda. Y por supuesto, si quieres te mando también el grupo bimotor.No tiene nada que ver con este problema, pero por si te apetece jugar con el conjunto que, a falta del regulador de gas y la bomba de agua, está acabado.

Lo que no me queda claro es si esto te ocurre con el quemador fuera del tubo -hogar de la caldera y alejado de ella o bien cuando lo introduces en él.
Sobre todo hay que comprobar le perfecta estanqueidad de todo el circuito, pues montado en el Pilataud segurio que tendrías un incendio.

Todas las pruebas, salvo una, las he hecho con el quemador fuera del tubo-hogar de la caldera y alejado de ella.