Construcción del remolcador PILAT *TERMINADO*

[Xavier]

Mi idea, que es la que pongo a consideración y crítica, consiste en poner en cada lado de la zona de empalmes una cuaderna en sandwich formada por dos piezas de Aº inox de 2 mm de grosor que recubren una pieza idéntica de contrachapeado de 5 mm . Irían pegadas con epoxi y resultaría una cuaderna entonces de unos 9 mm de grueso con Aº inoz en ambos lados. Llevaría 8 agujeros de 6 mm para apriete con otros tantos tornillos y tuercas (los tornillos estarían fijados permanentemente en una de las caras para mayor facilidad de montaje) y un agujero de 12 mm en la parte superior para paso de cables y/o tuberías. Los 4 agujeros inferiores que quedan debajo de la linea de flotación irían avellanados para colocar unas juntas tóricas a modo de prensaestopas.

Si esta es la solución que parece adecuada encargaría para poder empezar 8 piezas iguales de Aº inox para usar de plantilla de las de madera y comenzar la estructura central que estaría formada por 2 de estas cuadernas extremas y otras 2 de contrachapeado de 5 mm quedando una distancia entre cuadernas de unos 18 cm. El casco estaría formado en sus laterales por contrachapeado de 3 mm, el fondo por contrachapeado de 5 mm y la zona de curva por tracas de 5x3 mm posiblemente de cedro. Todo el contrachapeado será marino y el casco irá finalmente recubierto de poliester.

No creo que el uso de Aº Inox tenga utilidad en el tipo de ensamblaje que propones. Además de ser pesado, dificil de trabajar y taladrar, tiene pocas propiedades de adherencia, a menos que hagas rugosas las superfícies de contacto, y hay muchos cm2 que trabajar. Si lo que se precisa es planitud y resistencia al agua, amen de facilidad de pegado con epoxis u otros adhesivos, un material ligero y resistente es el CELOTEX que se presenta en barras redondas y en chapas de todos los espesores Por ej. 4-5 mm . El material tiene gran estabilidad ,rigidez y inalterable al agua y se corta con sierra de mano o de calar con facilidad. Esto combinado con otra cuaderna de respaldo de buen contrachapado finlandes de 6mm , seguro dan la resistencia suficiente al ir apretada con 6 u 8 tornillos. Yo colocaría una placa sólo por la parte exterior por lo que necesitarís 4 placas de Celotex.
Los rincones interiores, eso sí, han de reforzarse con tejido de fibra de vidrio o kevlar y mejor el epoxi que el poliester, pues además de dar mas tiempo para aplicar las capas , el taller huele mucho mejor .
Piensa que se trata de unir tres cajones ligeros, que han de navegar por agues tranquilas a velocidad de pocos nudos , siendo los esfuerzos limitados.
Xavier

[LuisQ]

Los rincones interiores, eso sí, han de reforzarse con tejido de fibra de vidrio o kevlar y mejor el epoxi que el poliester, pues además de dar mas tiempo para aplicar las capas , el taller huele mucho mejor .
Piensa que se trata de unir tres cajones ligeros, que han de navegar por agues tranquilas a velocidad de pocos nudos , siendo los esfuerzos limitados.
Xavier

Me parece bien la sugerencia de usar Celotex. No lo conozco pero he visto características del mismo en Internet y me parece adecuado y como dices fácil de trabajar. Puedo poner chapa de 5 mm pegada a contrachapeado finlandes de otros 5 mm. Voy a ver si lo encuentro por aquí. Lo que me preocupa es la estanqueidad de la unión, pues 4 de los tornillos irán debajo de la linea de flotación y tengo que preveer algo para que no me entre agua por ellos. ¿Qué opinas de avellanar los agujeros para poner una junta tórica?¿quizá mejor hacer un rebaje de 2 mm al agujero en un diámetro de 8 mm y poner una junta plana?
No entiendo qué quieres decir con reforzar los rincones interiores con fibra de vidrio,¿a qué rincones te refieres? ¿a las uniones entre las cuadernas y el forro del casco?
Como nunca he impermeabilizado un casco no sé qué es mejor y por eso he dicho resina de poliester, pero si el epoxi es mejor pues lo pondré. ¿Conoceis algún sitio en Internet donde pueda leer sobre este epoxi y sus formas de aplicación? ¿Y también sobre el kevlar y el tejido de fibra de vidrio?

[Joaquin Yarza]

Sin ninguna duda la resina epoxi es mejor que la de poliéster, pero es mas cara. Tiene mucha mas flexibilidad se integra mejor con la madera y sobre todo huele muchísimo menos.
Sobre el uso del kevlar no me parece indicado ya que el desplazamiento del monstruito va a ser enorme y no tendrás que preocuparte por optimizar mucho el laminado, con kevlar y epoxi se hacen chalecos antibalas. Con la fibra de carbono lo mismo, me parece excesivo. El tejido de fibra de vidrio es mas que suficiente.
La resina de poliéster se puede formular para que su aplicación dure prácticamente lo que queramos. Existe un producto que se llama inhibidor que retrasa el fraguado hasta una hora u hora y media, pero dada la forma del barco de muy fácil recubrimiento, sin ningún producto se da perfectamente con la formulacil´lon normal.

¿Has calculado el desplazamiento del barco con 1,90m de eslora?

[Xavier]

He comentado lo del kevlar porque me sobran muchos retales de cuando me construía los cascos de fsrv . Es excesivo, pero valer , vale para reforzar y ortras chapuzas. Desde luego cualquier tejido de fV es más que suficiente. ( y mucho más barato)

La estanqueidad de las uniones las resolvería mediante chaflanado o cajeado de la cara exterior de los orificios, pero teniendo en cuenta el usar tornillos Allen de inox (con M6 más que suficiente) de media rosca, para que la junta se sitúe en la parte no roscada. En lugar de tóricas de excesiva dureza pueden dificultar el perfecto acople de las superficies, se pueden usar arandelas de tubo de silicona de pared gruesa( p.ej. 5X10) que se obtienen cortando rodajas con un cúter o bisturí, del trozo de tubo de silicona, montado sobre un nucleo de material blando, (AL. Pvc,madera dura etc) y colocado en el portabrocas del taladro fijo o torno y girando, con el cúter se sacan rodajas del espesor deseado, es un metodo fácil y barato de conseguir juntas de gran elasticidad y perfecta estanqueidad.Esta juntas, de sección cuadrada o rectangular, una vez definido al grosor adecuado harán la estanqueidad perfecta acoplándose a la cono del chaflan sin producir esfuerzos excesivos .
Xavier

[LuisQ]

Sin ninguna duda la resina epoxi es mejor que la de poliéster, pero es mas cara. Tiene mucha mas flexibilidad se integra mejor con la madera y sobre todo huele muchísimo menos.
¿Has calculado el desplazamiento del barco con 1,90m de eslora?

No me importa el precio pues nocreo que sea excesivo. Usaré resina epoxi ya que pensais que es mejor. Dos preguntas al respecto,¿donde puedo conseguir información sobre su aplicació y uso y en que tipo de comercio puede adquirirse?

En cuanto al desplazamiento creo que andará en unos 25 Kgs. El cálculo lo he hecho suponiendo que el nivel del agua quede ligeramente por encima de la pala de la rueda. Eso significa que estará sumergido un 60% aprox de la altura del casco. En el plano de BR no hay indicación de donde esta la L de F. Si pensais que mi estimación de altura de linea de agua no es correcta y que la pala debería estar más alta o más baja respecto al nivel de agua decírmelo.

[LuisQ]

La estanqueidad de las uniones las resolvería mediante chaflanado o cajeado de la cara exterior de los orificios, pero teniendo en cuenta el usar tornillos Allen de inox (con M6 más que suficiente) de media rosca, para que la junta se sitúe en la parte no roscada. En lugar de tóricas de excesiva dureza pueden dificultar el perfecto acople de las superficies, se pueden usar arandelas de tubo de silicona de pared gruesa( p.ej. 5X10) que se obtienen cortando rodajas con un cúter o bisturí, del trozo de tubo de silicona, montado sobre un nucleo de material blando, (AL. Pvc,madera dura etc) y colocado en el portabrocas del taladro fijo o torno y girando, con el cúter se sacan rodajas del espesor deseado, es un metodo fácil y barato de conseguir juntas de gran elasticidad y perfecta estanqueidad.

Los tornillos que indicas son los que pensaba usar. Respecto a la junta haré lo que dices que me parece fácil y seguro.

Lo que tengo ahora problema es con el material de contrachapado para las cuadernas y forro del casco. He estado esta mañana en 3 almacenes de madera y no he encontrado tablero fenólico ni finlandés en espesores menores de 10 mm y para cuadernas y fondo pensaba usar de 5 mm y para lateral del casco 3 mm. Y no sé que hacer pues no veo mayor problema para usar fenólico de 10 mm para cuadernas y fondo, pero no le veo la ventaja si tengo que usar tablero de 3 mm para lateral del casco y cedro de 3x5 para las zonas no rectas. Estas zonas las veo más expuestas que las cuadernas y no creo que encuentre material marino para esto. El cedro en realidad es antihumedad pues resiste por sí la humedad (tiene un componente en su composición que mata el hongo y entoces no de puede pudrir), pero el contrachapado de 3 mm no aguanta la humedad. Y me pregunto, ¿teniendo en cuenta que voy a recubrir todo el casco con resina epoxi, necesitaré usar tablero para uso marino? ¿Quéopinais al respecto?

[Joaquin Yarza]

Yo creo que puedes utilizaar el contrachapado normal ya que va impermeabilizado por fuera y por dentro.

Joaquin

[LuisQ]

Yo creo que puedes utilizaar el contrachapado normal ya que va impermeabilizado por fuera y por dentro.

Sigo sin tener claro como impermeabilizar ya que no lo he hecho nunca. Por lo que he leido en el foro me da la sensación de que una vez tenga el casco de madera acabado (espesor mínimo de 3 mm) le tengo que aplicar una tela de algo, que puede ser parece fibra de vidrio, y encima aplicar epoxi de 2 componentes. ¿También por dentro? Lo veo muy difícil por llegar a todas partes con la tela y el epoxi. ¿Podríais aclararme como es el proceso recomendable? No me preocupa mucho el coste, me preocupa que sea complicado de hacer.

[Joaquin Yarza]

Luis por dentro simplemente lo tienes que pintar con resina epoxi o con resina de poliéster diluida con estireno para que la madera la chupe y penetre lo mas posible. Una vez seca esta le das otra mano de resina como si fuera pintura y ya esta.
Si necesitas reforzar alguna zona del interior puedes ponerle también tejido de fibra de vidrio con resina.

Por fuera:
Primero tienes que acabar el casco lo mas perfecto posible, rellenar las juntas con pasta de poliéster y dejarlo lo m as liso posible.
En segundo lugar tienes que decidir si lo vas a reforzar o solo impermeabilizar.
Si solo lo vas a impermeabilizar le das primero también una mano de resina muy diluida, dejas secar y le das luego una mano de resina y le pones velo de superficie que es una tela de fibra de vidrio muy finita que no refuerza pero aguanta la capa de resina y que no deja marcas por lo que da un acabado bueno. Después lijas y das pasta hasta dejarlo liso y ya puedes pintar dando una imprimación epoxi mejor que otras.
Si lo vas a reforzar el velo de superficie no vale, tienes que ponerle mat o tejido de fibra de vidrio y luego velo de superficie para que no se vean los hilos del tejido y dejar un mejor acabado. Luego lo mismo, lijar, pasta, lijar hasta dejarlo liso y le das imprimación epoxi para luego pintarlo con el procedimiento normal.

Lo primero es localizar en Bilbao un almacén donde vendan resinas y tejidos de fibra de vidrio para náutica. En Vigo tenemos http://www.resinascastro.com que tiene casi todo.

Te aconsejaría que hagas alguna prueba con resina de poliéster y fibra de vidrio y velo de superficie en un pedazo de tablero antes de empezar a darlo en el barco para que veas como se hace que ya veras que es fácil aunque es una lucha contra reloj. Las resinas vienen formuladas para una aplicación de unos 20 minutos, así que hay que acabar en ese tiempo la zona elegida.

Para preparar las mezclas el ojímetro no vale, hay que pesar y medir con precisión si quieres hacerlo bien y no tener problemas.

Joaquin

[LuisQ]

En segundo lugar tienes que decidir si lo vas a reforzar o solo impermeabilizar.

Gracias Joaquín, me lo has aclarado. Y ahora la otra duda,¿que debo hacer, reforzar o impermeabilizar? Con el casco que he descrito, ¿es recomendable reforzar o innecesario? Aún no lo he decidido,pero es posible que el fondo del barco lo haga de multicapa fenolíco de 10 mm así como las cuadernas, pero los laterales tengo que hacerlos a la fuerza de multicapa de 3 mm pues con más espesor tendría problemas para dar curvatura.

[Joaquin Yarza]

Con contrachapado de 3mm del normal, me refiero a que no es el finlandes yo lo reforzaría.
Ten en cuenta que con el desplazamiento que va a tener, un choque puede hacer una grieta. Le pondría una capa de tejido finito o dos de mat, luego el velo ya es segun se vea como queda la superficie.
El mas fácil poner el mat que el tejido, pero las formas de ese barco son fáciles asi que no vas a tener problemas.

Joaquin

[Xavier]

Como las cuadernas exteriores de los módulos son las que sufrirán loe esfuerzos de tracción , yo recomiendo reforzar sin dudar, por el interior, los angulos y rincones de unión del casco, fondo y cubierta, con las cuadernas. Esto lo he aplicado s¡empre,tanto en barcos como en aviones o hidros, en las zonas sujetas a esfurerzos (parallamas, soportes de bancada, cuadernas soporte de tren , espejos de popa, etc)
El procedimiento que utilizo es sencillo: Recorto tiras del tejido de fibra de vidrio que puede ser tramado o matt (yo prefiero matt pues se adapta mejor a los rincones. y de un espesor mas bien fino, pues si es grueso tiende a despegarse por elasticidad en los ángulos. Si es preciso reforzar más, se aplica una segunda capa, una vez polimer¡izada, o casi, la primera capa.
Las tiras las corto con tijera, de acuerdo a los ángulos a reforzar pero más o menos de de 3 cm de anchura , de manera que abarque 1,5 cm de cada lado del pliegue y la longitud , segun la del la zona. Siepre colocar las nuevas tiras solapando las anteriores. Calcular siempre en exceso, pues cuando se acaban y hay que cortar nuevas, a veces se nos endurece la resina.

Aplicación: Primero, con pincel o paletina no muy blando, de 3cm de ancho + o - aplico una capa generosa de resina asegurando que moja toda la superfície.
A continuación , y mediante adhrerencia al pincel mojado se coloca la tira de FdV. con cuidado sobre la junta ( si es preciso utilizo pinzas, pues a veces es dificil situarla correctamente en la zona precisa). En este momento y con el pincel bién mojado, se aplica presión en sentido perpendicular a la superfície, dando toques seguidos aplastando suavemente la fibra sobre su lugar y comprobar por el color denso que no quedan capas de aire. No dar pasadas como si de pintar se tratara, pues lo que se conseguiría es desplazar la fibra.
Es mucho mas dificil de explicar que realizar. Y el refuerzo es realmene efectivo.
Xavier

[Xavier]

Ah, se ma olvidaba:
Un excelente contrachapado finlandés de espesores desde 0,6 hasta 6 mm y de, creo, 7 u 8 capas, lo he encontrado siempre en tiendas de aeromodelismo especializadas. Las medidas de las chapas sdon de aprox. 300 X 200 mm. Y no es barato, por cierto, pero de una calidad excelente. Como nota, el casco del SEAHAM está enteramente construido en este contrachapado de 1,2 mm de espesor , reforzado interior con fibra, y os aseguro que lleva muchas millas recorridas , amén de abordajes y colisiones,

Xavier

[Joaquin Yarza]

Si lo refuerzas por dentro con fibra como te dice Xavier te evitas el engorroso tema de darle acabado a la fibra que siempre es latoso y queda igual de bien.

Las alternativas son varias y todas válidas.
Joaquin

[LuisQ]

Gracias a los dos, me estais dando un curso on-line y creo que lo tengo cada vez más claro. En cualquier caso haré pruebas aparte hasta que domine el asunto.

Por otro lado me está apeteciendo usar el tablero fenólico de 10 mm que puedo comprar en un almacén de madera en planchas de 240x120 cm por 52€. Tengo para el fondo del barco y para todas las cuadernas y me sobrará cantidad para otras aplicaciones. ¿Qué opinais de poner el fondo y las cuadernas con este tablero? También tengo pedido una plancha de 100x100 cm de Celotex de 5 mm (7 Kg a 12€ el kilo) para los empalmes, de forma que las cuadernas de unión me quedarían uniendo el Celotex con el fenólico de 15 mm.

Las planchas de finlandés de 200x300 mm me parecen pequeñas para mi casco y tendría que hacer muchos empalmes,así no me apetece hacerlo con ello y prefiero hacer de una sola pieza cada banda de cada trozo.