carlosgf73
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Si echo en falta algo en esos cañones es ese desvio del eje del soporte que tienen los de 4 libras, seguramente para elevarlos un poco y utilizar las mismas cureñas de los de 6 libras. Pero no se puede tenerlo todo :?
Sloop Mediator, 1741. Según Howard I. Chapelle
- Iniciador del tema carlosgf73
- Fecha de inicio
Has estado muy acertado comprando los de RB model, para mí son de lo mejor y a muy buen precio.
Creo que no se pueden poner tiendas pero no estoy seguro. ¿ Qué es el Taller del modelista, una tienda?.
Lo del eje de muñones por el centro yo lo llevo muy mal, pero es que soy muy raro. En realidad casi no se nota.
Saludos
Creo que no se pueden poner tiendas pero no estoy seguro. ¿ Qué es el Taller del modelista, una tienda?.
Lo del eje de muñones por el centro yo lo llevo muy mal, pero es que soy muy raro. En realidad casi no se nota.
Saludos
carlosgf73
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Leopoldofran dijo:
Sí, es una tienda, en Torrelavega. Tienen página web.
carlosgf73
Implicado
Hola a todos.
Primer intento fallido con una cureña . He tomado las medidas de los libros del Swan Class, el Granado y Endeavour (Anatomy of the Ship), pero quedan demasiado grandes para los cañones que tengo.
Es interesante comprobar (y fabricando las piezas se comprende todo mucho mejor) el número de piezas que tiene una cureña y la función de todas sus partes. Son unas 14 piezas de madera (incluidas las 4 ruedas) más herrajes, cáncamos, ejes...
Tengo que modificar los tamaños para que se adapten a los cañones de 4 libras americanos. Los libros que he mirado de referencia son barcos de guerra británicos. máquinas de combate, en definitiva. Tengo que centrarme en barcos americanos, fundamentalmente comerciales y con una artillería ligera de carácter más disuasorio o de pequeña escaramuza que otra cosa. El libro "The Colonial Schooner, 1763-1775" de Harold M. Hahn tiene planos de goletas. Tomo el del Hanna, lo reescalo y es exactamente lo que busco. Y, lo más importante, da la altura adecuada para las troneras.
Me pongo con ello. Quedan diez por delante, que serán diez tardes. El próximo será sin cañones.
Primer intento fallido con una cureña . He tomado las medidas de los libros del Swan Class, el Granado y Endeavour (Anatomy of the Ship), pero quedan demasiado grandes para los cañones que tengo.
Es interesante comprobar (y fabricando las piezas se comprende todo mucho mejor) el número de piezas que tiene una cureña y la función de todas sus partes. Son unas 14 piezas de madera (incluidas las 4 ruedas) más herrajes, cáncamos, ejes...
Tengo que modificar los tamaños para que se adapten a los cañones de 4 libras americanos. Los libros que he mirado de referencia son barcos de guerra británicos. máquinas de combate, en definitiva. Tengo que centrarme en barcos americanos, fundamentalmente comerciales y con una artillería ligera de carácter más disuasorio o de pequeña escaramuza que otra cosa. El libro "The Colonial Schooner, 1763-1775" de Harold M. Hahn tiene planos de goletas. Tomo el del Hanna, lo reescalo y es exactamente lo que busco. Y, lo más importante, da la altura adecuada para las troneras.
Me pongo con ello. Quedan diez por delante, que serán diez tardes. El próximo será sin cañones.
Miguel__Angel
Habitual
¡Vaya nivel de detalle! Precisamente ahora quiero empezar a construir mis propias cureñas para mi corbeta Atrevida, aunque como van en una batería cerrada no voy a necesitar ese nivel de detalle. Seguiré tu construcción para tomar nota.
Felicidades por ese modelo tan logrado.
Felicidades por ese modelo tan logrado.
carlosgf73
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Gracias, jesusja y Miguel__Angel por vuestros comentarios.
Rehecha ya una de las cureñas con el tamaño adecuado. Son bastante pequeñas, por lo que la dificultad es mayor.
Rehecha ya una de las cureñas con el tamaño adecuado. Son bastante pequeñas, por lo que la dificultad es mayor.
Hola Carlos, da la impresión de que esa cureña es muy alta, en comparación con las que vienen en las monografías de la Bounty y la Royal Caroline, y todavía le faltan las ruedas.
Si no me equivoco los batiportes están solo a 1 pie de la cubierta y la altura de la porta no llega a 2 pies.
Por lo demás muy bien hechas y los cañones como deben ser, da gusto ver que hay un fabricante que se molesta en hacerlos bien.
Saludos
Si no me equivoco los batiportes están solo a 1 pie de la cubierta y la altura de la porta no llega a 2 pies.
Por lo demás muy bien hechas y los cañones como deben ser, da gusto ver que hay un fabricante que se molesta en hacerlos bien.
Saludos
carlosgf73
Implicado
Hola Leopoldo.
Por lo que veo en la monografía de la Bounty, los cañones tienen una relación longitud-calibre superior; los cañones son más largos y anchos para el mismo calibre (4 libras) y por tanto la cureña debe ser más larga. Más o menos son igual de altas que la mía, pero más más largas.
Como ves en la foto, comparado con el tío de la vara, los cañones y cureñas son pequeños. El batiporte inferior está a 38 cm sobre el trancanil (a unos 45 cm de la cubierta) y su altura es de 48 cm.
Por lo que estoy viendo, voy a tener que poner las ruedas delanteras un pelín más grandes que la de el plano de Hahn para compensar la brusca.
Por lo que veo en la monografía de la Bounty, los cañones tienen una relación longitud-calibre superior; los cañones son más largos y anchos para el mismo calibre (4 libras) y por tanto la cureña debe ser más larga. Más o menos son igual de altas que la mía, pero más más largas.
Como ves en la foto, comparado con el tío de la vara, los cañones y cureñas son pequeños. El batiporte inferior está a 38 cm sobre el trancanil (a unos 45 cm de la cubierta) y su altura es de 48 cm.
Por lo que estoy viendo, voy a tener que poner las ruedas delanteras un pelín más grandes que la de el plano de Hahn para compensar la brusca.
Pues me alegro de que estén bien, aunque parece que faltan las ruedas los tubos están apuntando con bastante elevación, así que una cosa igual compensa la otra.
No sé si hay norma , supongo que no, a mí me gusta poner los tubos casi horizontales, unos dos grados elevados, para lo que se llamaba un tiro de punto en blanco y así los ponía también mi amigo Chapman.
Y que con esa elevación salgan un poco por debajo de la mitad de la porta.
Saludos
No sé si hay norma , supongo que no, a mí me gusta poner los tubos casi horizontales, unos dos grados elevados, para lo que se llamaba un tiro de punto en blanco y así los ponía también mi amigo Chapman.
Y que con esa elevación salgan un poco por debajo de la mitad de la porta.
Saludos
carlosgf73
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Leopoldofran dijo:
Me faltan las cuñas (de puntería) para controlar la inclinación. Gracias por tus comentarios, Leopoldo. Nos enseñas a todos un montón de cosas.
Llaut Mallorquin
Leyenda
Hola
Es un trabajo estupendo; este tipo de barcos me gusta mucho, (espectacular el aparejo y sobre todo el botalón) ;de hecho tengo pensado hacer un cutter, Le Renard.
Si te gusta que se vea el trabajo de la madera, el pintar el barco con pintura diluida, además de darle un aspecto interesante, deja ver las tracas y la pericia , tanto del ebanista como del pintor.
Hice hace años un barco en madera vista, (el único hasta el momento) el Rhoda Mary de Artesanía Latina y quedó muy bien, barnizandolo un poco y lo vendí en 20.000 pta de hace 35 años.
Por cierto, he buscado imágenes de este barco y estos son los planos , con su caja de cuadernas y todo
El barco
Parece que lo reviven
http://www.rhoda-mary.co.uk/
Si se quiere pintar, hay que saber pintar y saber "borrar", por eso son mejores las pinturas "al aceite" , o de base sintética, que los acrílicos, que son muy difíciles de corregir.
Para borrar con disolvente, hay que emplear pinturas de base sintética, que además de secar más lentamente, permiten corregir pequeños excesos o equivocaciones de la pintura, con un pincelito humedecido.
Ahora estoy haciendo una goleta que ya mostraré y no voy a extremar el lijado del casco, para que se note el forrado, aunque vaya pintado.
Pero el forrado ha de ser mínimamente digno, aunque vaya pintado.
Puedes pintar tu sloop con un blanco manchado en la obra viva y quedaría muy bonito a mi parecer,lo que pasa es que el barniz es más rápido, más agradecido y más fácil
Saludos
Es un trabajo estupendo; este tipo de barcos me gusta mucho, (espectacular el aparejo y sobre todo el botalón) ;de hecho tengo pensado hacer un cutter, Le Renard.
Si te gusta que se vea el trabajo de la madera, el pintar el barco con pintura diluida, además de darle un aspecto interesante, deja ver las tracas y la pericia , tanto del ebanista como del pintor.
Hice hace años un barco en madera vista, (el único hasta el momento) el Rhoda Mary de Artesanía Latina y quedó muy bien, barnizandolo un poco y lo vendí en 20.000 pta de hace 35 años.
Por cierto, he buscado imágenes de este barco y estos son los planos , con su caja de cuadernas y todo
El barco
Parece que lo reviven
http://www.rhoda-mary.co.uk/
Si se quiere pintar, hay que saber pintar y saber "borrar", por eso son mejores las pinturas "al aceite" , o de base sintética, que los acrílicos, que son muy difíciles de corregir.
Para borrar con disolvente, hay que emplear pinturas de base sintética, que además de secar más lentamente, permiten corregir pequeños excesos o equivocaciones de la pintura, con un pincelito humedecido.
Ahora estoy haciendo una goleta que ya mostraré y no voy a extremar el lijado del casco, para que se note el forrado, aunque vaya pintado.
Pero el forrado ha de ser mínimamente digno, aunque vaya pintado.
Puedes pintar tu sloop con un blanco manchado en la obra viva y quedaría muy bonito a mi parecer,lo que pasa es que el barniz es más rápido, más agradecido y más fácil
Saludos
carlosgf73
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Gracias, Llaut Mallorquin, por tus comentarios. 
De momento tengo parado el tema de la pintura, porque tendré que manipular el casco un poco más antes de dejarlo en el pedestal. Le echaré una pensada el tema de la pintura de la obra viva. Gracias!!!
De momento tengo parado el tema de la pintura, porque tendré que manipular el casco un poco más antes de dejarlo en el pedestal. Le echaré una pensada el tema de la pintura de la obra viva. Gracias!!!
carlosgf73
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Aparte de los cañones, hay temas en los que me están surgiendo duda.
- Falconetes. Está documentado que el Mediator tenía 18 unidades de 1/2 de libra. Aparte de que no tengo demasiado espacio para colocar 9 por banda (veo por algunos cutters que habrá un par muy a proa), tengo que ponerlos donde no estorben la arboladura. Hay un tema aún peor. Si los compro en tiendas, rondan los casi 3 euros por unidad
, acercándose la cosa a los 50 euros 
, casi tanto como lo ya gastado en madera. Más me valdría comprarme un torno, o hacerlos a mano.
- Anclas. Tendrá 5 anclas. 2 de leva, 2 de respeto y una de caridad que irá en la bodega (esa me la ahorro
). Según la documentación que mire para barcos de dimensiones semejantes, las anclas de leva pueden tener longitudes muy dispares. Por ejemplo:
- el cutter Alert de 1777, serán de 3,60 metros de longitud.
- la diligente de 1768, tartana de río (francés): 2,40 metros
- Hanna de la América colonial: 6 pies o 1,82 metros (tiene algo menos manga y 2 metros menos de eslora que el Mediator)
Por lo que veo, los barcos británicos de las monografías "Anatomy of the Ships" tienen anclas enormes. Harold M. Hahn le pone anclas de tamaños mucho más discretos en sus modelos de barcos coloniales.
Por no mencionar que no encuentro anclas británicas. Los brazos no son curvos, luego la mitad de los que venden no me sirven, Se asemejan mas las anclas españolas de Amati, pero parecen flechas y la sección de la caña es circular, lo que no me sirve. Tendré que ver qué me ofrece Caldercraft o hacerlas yo mismo.
No ganamos para disgustos.
- Falconetes. Está documentado que el Mediator tenía 18 unidades de 1/2 de libra. Aparte de que no tengo demasiado espacio para colocar 9 por banda (veo por algunos cutters que habrá un par muy a proa), tengo que ponerlos donde no estorben la arboladura. Hay un tema aún peor. Si los compro en tiendas, rondan los casi 3 euros por unidad
, acercándose la cosa a los 50 euros , casi tanto como lo ya gastado en madera. Más me valdría comprarme un torno, o hacerlos a mano. - Anclas. Tendrá 5 anclas. 2 de leva, 2 de respeto y una de caridad que irá en la bodega (esa me la ahorro
). Según la documentación que mire para barcos de dimensiones semejantes, las anclas de leva pueden tener longitudes muy dispares. Por ejemplo:- el cutter Alert de 1777, serán de 3,60 metros de longitud.
- la diligente de 1768, tartana de río (francés): 2,40 metros
- Hanna de la América colonial: 6 pies o 1,82 metros (tiene algo menos manga y 2 metros menos de eslora que el Mediator)
Por lo que veo, los barcos británicos de las monografías "Anatomy of the Ships" tienen anclas enormes. Harold M. Hahn le pone anclas de tamaños mucho más discretos en sus modelos de barcos coloniales.
Por no mencionar que no encuentro anclas británicas. Los brazos no son curvos, luego la mitad de los que venden no me sirven, Se asemejan mas las anclas españolas de Amati, pero parecen flechas y la sección de la caña es circular, lo que no me sirve. Tendré que ver qué me ofrece Caldercraft o hacerlas yo mismo.
No ganamos para disgustos.
Llaut Mallorquin
Leyenda
Por si te decides a pintar, compra esta cinta de perfilar.
Es muy fina (3 mm) , porque así da las curvas muy bien y se adapta a las líneas de agua del casco.
https://www.amazon.es/ARTESANÍA-LAT...kmr1&keywords=cinta+perfilar+artesania+latina
Al quitarla, no lo hagas con la cinta perpendicular al casco, ponla casi encima de la que está todavía pegada y tira a "contracinta" y despacio.
Debes retirar la cinta en cuanto la pintura ya no se pegue a los dedos y no deje "babas" al quitar la cinta, pues si la dejas mucho, se acaba pegando en exceso y te puedes llevar la pintura al quitarla.
Si deja escalón, lija muy suavemente para eliminarlo con lija muy fina
Para el pintado de la obra viva usa un pincel plano del número 12 a 16 de pelo sintético y la pintura (mate HUMBROL) diluida al 30%.
Deja secar un día y lijas y vuelta a pintar con dilución del 20% etc
Para líneas rectas (cintones) pincel "lengua de gato" puesto de canto al pintar, del número 6- 8
Para detalles finos pincel redondo cónico del nº 2-4 .
Un palillito cónico, con la punta ligeramente cortada, un pañito fino, suave limpio y un poco de disolvente, te permiten "borrar" los puntos más difíciles, envolviendo el palillo con el trapo humedecido en disolvente y frotando suavemente la pintura
Siempre pintura MATE, excepto en cristales y luces de posición.
Los pinceles deben ser medio decentes y sintéticos, no de marca pues son carísimos.
En algunos "chinos" he conseguido pinceles suficientes a precio irrisorio.
De cerda no los compres en los chinos, porque deben emplear pelos de oreja de cerdo viejo...¡son malísimos!.
No cargues mucho de pintura (pincel goteante) , pero "que corra la mano" y no te empeñes en rellenar huecos con pintura.
Al lijar el día siguiente, un poco de masilla en el hueco, lija y a pintar otra vez
Es muy fina (3 mm) , porque así da las curvas muy bien y se adapta a las líneas de agua del casco.
https://www.amazon.es/ARTESANÍA-LAT...kmr1&keywords=cinta+perfilar+artesania+latina
Al quitarla, no lo hagas con la cinta perpendicular al casco, ponla casi encima de la que está todavía pegada y tira a "contracinta" y despacio.
Debes retirar la cinta en cuanto la pintura ya no se pegue a los dedos y no deje "babas" al quitar la cinta, pues si la dejas mucho, se acaba pegando en exceso y te puedes llevar la pintura al quitarla.
Si deja escalón, lija muy suavemente para eliminarlo con lija muy fina
Para el pintado de la obra viva usa un pincel plano del número 12 a 16 de pelo sintético y la pintura (mate HUMBROL) diluida al 30%.
Deja secar un día y lijas y vuelta a pintar con dilución del 20% etc
Para líneas rectas (cintones) pincel "lengua de gato" puesto de canto al pintar, del número 6- 8
Para detalles finos pincel redondo cónico del nº 2-4 .
Un palillito cónico, con la punta ligeramente cortada, un pañito fino, suave limpio y un poco de disolvente, te permiten "borrar" los puntos más difíciles, envolviendo el palillo con el trapo humedecido en disolvente y frotando suavemente la pintura
Siempre pintura MATE, excepto en cristales y luces de posición.
Los pinceles deben ser medio decentes y sintéticos, no de marca pues son carísimos.
En algunos "chinos" he conseguido pinceles suficientes a precio irrisorio.
De cerda no los compres en los chinos, porque deben emplear pelos de oreja de cerdo viejo...¡son malísimos!.
No cargues mucho de pintura (pincel goteante) , pero "que corra la mano" y no te empeñes en rellenar huecos con pintura.
Al lijar el día siguiente, un poco de masilla en el hueco, lija y a pintar otra vez
Hola, yo también tengo que poner 6 falconetes, no me caben más buenamente aunque al parecer llevaban 12. pero una parte era para equipar las embarcaciones y además los libros están llenos de mentiras, o inexactitudes.
A falta de torno, y de tornero se pueden comprar por poco precio en http://www.rbmodel.com/index.php?action=products&group=011" onclick="window.open(this.href);return false;
Si quieres hacemos la compra juntos para compartir el coste de los portes, aunque no es mucho.
A mi me parecen bastante aceptables, estoy esperando que me llegue un pedido importante y ya te diré.
He hecho un ancla, no tiene ninguna dificultad , lo único hay que tener un plano que valga, no ciertas cosas del museo naval, pero como vas de ingleses no tienes problema, y en cuanto al tamaño multiplicas la manga en pies franceses de 32,5 cm por 120 y te da el peso en libras de 489 gr., te buscas una parecida en las monografías y ya está, o si no ley de semejanza.
Yo no voy a poner más que dos anclas, por el qué dirán, y estoy tentado de no poner ninguna, porque cuando estaban a más de 50 millas de la costa solían meter las anclas en la bodega.
Añado a los sabios consejos de Llaut mi truco para que no se meta la pintura por debajo de la cinta: Das primero en la zona de encuentro entre lo que vas a pintar y la cinta una mano de barniz compatible o de pintura de la parte ya pintada, esperas que seque y pintas encima, el barniz impide que la pintura se meta por debajo de la cinta y si se mete el barniz se nota poco y la pintura menos.
Tener en cuenta la gravedad también ayuda.
Pongo una foto del ancla , está a falta de una mano de barniz semimate en spray, porque yo pinto con negro brillante , como se pintaban realmente, y lo matizo a mate o semimate por cuestión de escala ( al reducir la escala hay que quitar brillo y apagar los colores auténticos.
Otra que nos falta son los remos, habrá que meterse con ellos un día u otro.
¿Vas a poner velas?
Saludos
A falta de torno, y de tornero se pueden comprar por poco precio en http://www.rbmodel.com/index.php?action=products&group=011" onclick="window.open(this.href);return false;
Si quieres hacemos la compra juntos para compartir el coste de los portes, aunque no es mucho.
A mi me parecen bastante aceptables, estoy esperando que me llegue un pedido importante y ya te diré.
He hecho un ancla, no tiene ninguna dificultad , lo único hay que tener un plano que valga, no ciertas cosas del museo naval, pero como vas de ingleses no tienes problema, y en cuanto al tamaño multiplicas la manga en pies franceses de 32,5 cm por 120 y te da el peso en libras de 489 gr., te buscas una parecida en las monografías y ya está, o si no ley de semejanza.
Yo no voy a poner más que dos anclas, por el qué dirán, y estoy tentado de no poner ninguna, porque cuando estaban a más de 50 millas de la costa solían meter las anclas en la bodega.
Añado a los sabios consejos de Llaut mi truco para que no se meta la pintura por debajo de la cinta: Das primero en la zona de encuentro entre lo que vas a pintar y la cinta una mano de barniz compatible o de pintura de la parte ya pintada, esperas que seque y pintas encima, el barniz impide que la pintura se meta por debajo de la cinta y si se mete el barniz se nota poco y la pintura menos.
Tener en cuenta la gravedad también ayuda.
Pongo una foto del ancla , está a falta de una mano de barniz semimate en spray, porque yo pinto con negro brillante , como se pintaban realmente, y lo matizo a mate o semimate por cuestión de escala ( al reducir la escala hay que quitar brillo y apagar los colores auténticos.
Otra que nos falta son los remos, habrá que meterse con ellos un día u otro.
¿Vas a poner velas?
Saludos
Archivos adjuntos
Había olvidado que ya conoces rb models, disculpa.
carlosgf73
Implicado
Llaut Mallorquin dijo:
Gracias Llaut Mallorquin por tus comentarios. Todo un cursillo de pintura. Mil gracias!!!!!
carlosgf73
Implicado
Leopoldofran dijo:
Gracias Leopoldofran por tus comentarios. No te disculpes por lo de RB models. Los conocía, peno no había caído en la cuenta hasta tu mensaje que tenían cañones de 15-20 milímetros, lo que me sirve perfectamente para mis falconetes (además, a 28 céntimos la unidad, lo que no es tontería).
Tengo varias monografías de la serie Anatomy of the Ship, por lo que planos de anclas no será problema.
Velas, no velas... Una arboladura de este tipo queda desangelada sin velas. Estaba pensando en ponerlas plegadas... Es pronto para pensar en esto todavía.
Mil gracias!!!!
Llaut Mallorquin
Leyenda
Pues vete pensando en lo que vas a hacer con las velas, porque a mí es un tema que me tiene parado el Gjoa.
El que me ha metido el trauma ha sido Leopoldo.
Yo era tan feliz con mis velas hechas desde hace años, a falta de ponérselas, hasta que me explicó COMO se hacían las velas.
Esto de las velas tiene más importancia de la que se le da, incluso en los museos, se ven velas desplegadas totalmente, como con necesidad de tomar Viagra
Si queremos hacer un barco de cualquier forma, lo tenemos fácil; forro a la holandesa y velas desplegadas y caídas.
El problema de hacerlas "bien" es decir, que si las ponemos desplegadas e hinchadas, el conjunto pide inmediatamente un diorama y tripulación y la cosa se complica bastante.
Si no las ponemos y situamos vergas y picos de cangreja "como si las tuviera puestas" estamos haciendo algo absurdo (ya se ha comentado aquí varias veces).
Si el barco se hace sin velas, es obligado situar vergas y picos de cangreja en posición de "invernada" y el modelo entonces queda feo (para la mayor parte de la gente).
Por otra parte, si ponemos un montón de velas en una fragata, o en un modelo con tantas como el PAMIR, por ejemplo, la cubierta y sus detalles desaparecen y SOLO vemos VELAS.
Una opción es poner algunas desplegadas y otras recogidas, o bien TODAS recogidas (cosa absurda, pues nos tomamos trabajo y no lo enseñamos) o si acaso, la posición invernada como dije antes.
Pero en un cutter quizá la mejor opción sea (yo estoy pensandoen hacerlo así).
Mayor desplegada y con algo de bolsa,
Foques: el más cercano a la proa desplegado , el resto recogidos.
Gavias recogidas
¡Ah, (consejo de Leopoldo) las recogidas hay que reducirlas (a lo alto) un 25-30% por mor de las leyes de semejanza de la física
Es una idea.
Saludos
El que me ha metido el trauma ha sido Leopoldo.
Yo era tan feliz con mis velas hechas desde hace años, a falta de ponérselas, hasta que me explicó COMO se hacían las velas.
Esto de las velas tiene más importancia de la que se le da, incluso en los museos, se ven velas desplegadas totalmente, como con necesidad de tomar Viagra
Si queremos hacer un barco de cualquier forma, lo tenemos fácil; forro a la holandesa y velas desplegadas y caídas.
El problema de hacerlas "bien" es decir, que si las ponemos desplegadas e hinchadas, el conjunto pide inmediatamente un diorama y tripulación y la cosa se complica bastante.
Si no las ponemos y situamos vergas y picos de cangreja "como si las tuviera puestas" estamos haciendo algo absurdo (ya se ha comentado aquí varias veces).
Si el barco se hace sin velas, es obligado situar vergas y picos de cangreja en posición de "invernada" y el modelo entonces queda feo (para la mayor parte de la gente).
Por otra parte, si ponemos un montón de velas en una fragata, o en un modelo con tantas como el PAMIR, por ejemplo, la cubierta y sus detalles desaparecen y SOLO vemos VELAS.
Una opción es poner algunas desplegadas y otras recogidas, o bien TODAS recogidas (cosa absurda, pues nos tomamos trabajo y no lo enseñamos) o si acaso, la posición invernada como dije antes.
Pero en un cutter quizá la mejor opción sea (yo estoy pensandoen hacerlo así).
Mayor desplegada y con algo de bolsa,
Foques: el más cercano a la proa desplegado , el resto recogidos.
Gavias recogidas
¡Ah, (consejo de Leopoldo) las recogidas hay que reducirlas (a lo alto) un 25-30% por mor de las leyes de semejanza de la física
Es una idea.
Saludos