se me rompen las tracas

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Yo la verdad es que he tenido que quitar pocas tracas una vez que están colocadas, pero no quitaré la razón a Buhob en que quizá te resultará más fácil humedeciendo, solo que para mi se tarda un poquito más, y al fin y al cabo hay que lijar igual, además tendrás que esperar a que seque un poco la cola humedecida, es posible que humedeciendo Gladia evite que se rompan.

Saludos.

Omphalos.
 
Hay dos formas de trabajar que siempre me han dado un gran resultado.

1º. Coloca un soldador de estaño fijo a un tornillo de banco. (Ha de estar muy bien sujeto).

2º coge un paño de algodón mojado y escurrido. Envuelve la traca en dicho paño, por el lugar a torcer. (Dale un par de vueltas alrededor de la traca).

3º pasa la traca envuelta por el soldador. Esta producirá vapor y te ayudará a torcerla con poco esfuerzo, debes procurar que el paño esté siempre mojado.

La otra forma, es tener una pistola de aire caliente de las utilizadas por los pintores para decapar pintura.
Con la pistola en marcha y fijada en unas mordazas de mesa, puedes torcer las tracas colocando la parte a torcer dentro de la trallectoria del chorro de aire.

Ten en cuenta que hay maderas muy quebradizas, y tendrás que obrar con mucho cuidado.
 
Hola a todos, el problema que le veo a la máquina de aire de decapar para doblar tracas, es que el aire sale a una temperatura enorme, he leído a veces temperaturas de más de 500 grados, y en mi opinión esto quemaría casi las tracas, a menos que tengáis una experiencia distinta.

Estudiando un poco el arte naval, siempre he visto que los tablones se rociaban con cubos de agua hirviendo y se colocaban sobre un pequeño fuego, luego se presionaba sobre ellos para doblar, por eso creo que imitar la realidad siempre ha sido lo más acertado para obtener el mejor resultado, pero hay que prestar un poco de atención a la clase de madera.

En realidad solamente hay que propiciar que la tabla este bien humedecida, pero no saturada, y que el agua este bien caliente, ir torsionando poco a poco y sujetar el ángulo de doblado un par de minutos en cada avance, hasta que se acerca a la curva deseada. Si se deja sujeta en su sitio hasta que seque el agua, después no habrá más que clavarla y ya está, porque habrá conservado la doblez.

Un saludo a todos.

Fernando (Capitán Vernon).
 
Capitanvernon tiene razón al informar sobre la elevada temperatura de la pistola de aire.
Estas pistolas suelen tener dos velocidades y en la menor ya es muy caliente yo pienso seguir utilizándola por los buenos resultados, que un día os mostraré.

Capitanvernon, he visto tu trabajo sobre las tracas que muestras en la construcción de un navío y veo que en la parte de proa montan unas sobre otras como si de una escalera se tratara. ¿Qué hay que hacer para evitar esto?
 
Hola Maquinilla, así es, es un problema que a veces ocurre en los cascos, y ciertamente es además de molesto muy feo a la vista, a la par que poco real. Para evitarlo, lo mejor es comenzar por el esqueleto, pues el montaje de una traca sobre otra comienza en cuadernas defectuosas o mal alineadas. Es mejor ir más despacio sobre ellas en proa, que producir ese defecto. Una buena técnica consiste en controlar muy bien tanto la alineación entre las piques de proa y los apóstoles, como el ángulo de reviro de éstas cuando pasan de la cuadratura de proa hacia delante, que es donde más exigen ese control.

Si logramos mantener estos dos parámetros bien colocados, las proas pueden salir rectas y armoniosas, aunque también es bueno controlar el bisel de los cantos en los tablones, para que se solapen perfectamente unos a otros, piensa que el casco no sigue contornos rectos, sino redondos, y eso impone que hemos de seguir fielmente la curva de las cuadernas mediante el biselado de cantos, a fin de que no aparezcan esquinas en esos contornos.

Espero haberte aportado algo.

Saludos, amigos.

Fernando (Capitán Vernon).
 
Capitanvernon dijo:
Hola a todos, el problema que le veo a la máquina de aire de decapar para doblar tracas, es que el aire sale a una temperatura enorme, he leído a veces temperaturas de más de 500 grados, y en mi opinión esto quemaría casi las tracas, a menos que tengáis una experiencia distinta.
Yo generalmente uso una curvadora de rodillos para doblar tracas y con 10 segundos de mojado es suficiente para curvar. Pero algunas veces con madera muy dura y gruesa uso la pistola de dacapar en combinación con el "patito" de Lluis y tras humedecer en agua caliente una media hora la traca. No hay ningún problema con la pistola. Cierto es que sale aire muy caliente pero con un poco de cuidado y no acercar la boca de la pistola a la traca no pasa nada. Yo suelo acercar bastante la pistola al patito que como es de Aº inoxidable ni se entera.
 
Mis humildes conocimientos para que las tracas no monten formando escalones en la parte de proa son;

Con un cordel, tomar la medida de la cuaderna maestra desde el alefriz donde se ajusta la traca de aparadura, hasta la cubierta. Supongamos que son 29,6 cm, (296 mm), y tenemos que colocar tracas de 8 mm. Dividimos 296 mm. por 8 mm y total serian 37 tracas.

Con el mismo cordel tomar la medida en proa, desde el pie de roda al tajamar y esta es de 25 cm,(250 mm), hacemos la misma división pero esta vez por el nº de tracas, 250 mm / 37 tracas, el resultado es que la traca a de tener un ancho de 6,75 mm en su lugar de descanso que es el alefriz de proa.

Damos por hecho que las cuadernas están bien centradas y los escantillones correctamente realizados.
 
Correcto, Maquinilla, es una técnica de las más difundidas en modelismo, y ciertamente, sería un modo de hacerlo más o menos. El problema es que, en la práctica, hay muchas cosas que influyen en esa técnica, siempre dejando de lado que construyas en arsenal y quieras imitar perfectamente un casco real, lo cual es de maestros.

Como decía, hemos de tener en cuenta la clase de barco en el cual influye el coeficiente de arrufo, y la escala a la que debes cortar las tracas, la longitud de esas tracas también te influirá en el ensanchamiento progresivo de la traca hacia los extremos, sin contar con que esa anchura te obligará a formar atunes o escarpes para nivelar las líneas de forrado, todo contando con que el esqueleto ha sido colocado de una manera óptima, ya que casi siempre hay algún pequeño detalle, que aunque sea ínfimo, hace que algo se tuerza.

Yo siempre veo un poco más de misterio en las aparaduras, porque son unas piezas que además de decidir el nivel de error del primer tercio del forro, en los extremos forman dos vueltas decisivas, desde la posición plana -en los cascos más panzudos-, hasta la posición totalmente vertical, y esto aconseja ir con mucho tacto. En estos puntos los atunes son bastante decisivos si la tabla del codaste es pronunciada, como ocurre en algunos navíos del siglo XVII con un gran afinamiento de popa bajo la bovedilla.

Un saludo, amigos.

Fernando (Capitán Vernon).
 
Felicidades Capitán Vernon, te explicas como todo un experto tocando todas las materias. Me pregunto ¿Por qué no aplicas tanta sabiduría a la práctica?.. Por ejemplo al navío que presentaste en fotografías, el cual tenía proa redonda y las tracas estaban si rebajar, formando escalones.

Os envío fotos de La Curieuse. Es el casco, prácticamente está terminado. Lo he realizo con un solo forro de Ebano. Veréis que tiene bastantes imperfecciones y por ese motivo he comenzado otro igual.
 

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Es verdad, Maquinilla, reconozco las imperfecciones de mi fragata, por eso te cuento todo esto que escribo, porque trabajando con ella he aprendido en qué cosas fallé hace tiempo, y donde residían esos fallos, la próxima práctica espero sea mucho mejor y no se produzcan escalones.

Lo cierto es que me quedó mejor algún barco que yo mismo diseñé que esta fragata, y precisamente por eso, porque al preparar yo los planos, los hice más completos, pero con la Berlín me empecé a liar con los escasos dibujos, que solo eran dos, y dudaba si era proa holandesa o más al estilo francés, es decir, más profundo de varengas en proa, lo que dió como resultado un pequeño desastre, el pie de proa al estilo del Bellona, y la parte alta al estilo holandés...no sabéis cuánto tiempo lo he estado lamentando, pero la escuela reside en cagarla una y otra vez...

Uno de los placeres de contar aqui los secretos consiste en saber que estás intentando avisar de esos errores a los demás para que no se cometan, y si soy sincero, es una práctica poco usada, mostramos fotos y pasos pero no se explican los errores cometidos, ¿tenemos miedo que nos censuren?

Venga, un saludo a todos.

Fernando (Capitán Vernon).
 
Capitán Vermon, tu sinceridad te honra y espero que mi crítica no te haya ofendido pues no era mi intención hacerlo.
Espero que los fallos que veas/is en cualquier trabajo que os presente me lo hagáis saber. Los errores que cometemos teniendo conocimiento de causa y se hacen motivados por la impaciencia o la prisa, son los que no debemos perdonarnos los que son por desconocimiento nos hacen aprender.

En el casco de La Curieuse, cometí dos errores imperdonables, uno en la clavazón de la cubierta mas baja. Y otro con las tracas de proa que al no biselarlas lo suficiente, no unía de forma correcta con la superior, creando un pequeño surco que tenia que cubrir con pasta. Puede dar apariencia de calafateado, pero yo se que no es así.

Recibe un cordial saludo
 

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He colocado una fotografía en un documento de Word. Espero que no haya problemas para visualizar la explicación.

Saludos.
 

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DamianGuzman, como puedes comprobar, sigue el rotulito de aún no descargado. Vuelvo a intentarlo, dándole más tiempo. como veo que no soy capaz de colocar el dichoso documento, te muestro una foto. en la cubierta mas baja veras que los clavos siguen una linea longitudinal, esto es lo incorrecto.
en la cubierta superior,(derecha), los clavos estan colocados de forma correcta. Si no se visualizan bíen, puedes ampliar la foto.

Si tienes alguna duda al respecto lo comentamos.

Saludos.
 

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Hola Maquinilla, tranquilo, no me ofendo si con buenas palabras lo que dices es cierto, tengo muchos defectos pero uno de ellos no es negar lo evidente, además de que, como he comentado, considero que los errores forman parte de nuestra escuela, y aunque montones de veces se ocultan para evitar críticas, siempre he pensado que son un interesante archivo de muestras para que los demás no tropiecen. En mi caso no tengo ningún complejo para reconocer las cosas que he hecho mal, incluso aunque conozca bien la manera de hacerlo.

Por otro lado, soy consciente de que primero hay que conocer muy bien la teoría para poder llevarla más tarde a la práctica, y el hecho de saber algo no representa en absoluto que se deba ser un maestro en la práctica, ya que los conocimientos se adquieren investigando, pero los resultados se adquieren trabajando con las manos y con la cabeza, y en demasiadas ocasiones ambas no se ponen de acuerdo, por desgracia.

Quizá si la maestría tiene un concepto, debería ser el equilibrio entre los conocimientos extensos y una práctica muy bien experimentada, que lleva a conocer las técnicas y los trabajos a la perfección, evitando cometer el mínimo error, por eso nunca me presentaría como experto, porque considero que siempre estaré aprendiendo.

Venga, un saludo a todos.

Fernando (Capitán Vernon).
 
Capitánvernon, tienes razón,opino igual que tú, lo mas importante son los conocimientos, los buenos resultados llegan con la practica.

Tengo que admitir que existen excepciones. Tenía un querido amigo, que por desgracia ya no está con nosotros. Pep, que así se llamaba, copiaba con toda exactitud lo que veía en los planos, (cuando estos eran de calidad), obteniendo resultados asombrosos y un trabajo pulcro y detallado a escalas muy pequeñas.


Saludos.
 
DamiánGuzmán, no me cabe duda que lo as entendido, esta es la foto del plano con el claveteado correcto. En las fotos de la maqueta está bastante difuminado.

Saludos.
 
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