Modelismo naval ¿técnico o artístico? ¿Con cuál te identificas más?
- Iniciador del tema victor amo
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victor amo
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Hola Victor.
No olvides poner en el fondo de los tinteros de los palos una moneda de cobre, es la costumbre. Así nadie te puede decir que tu barco no vale nada y además el cobre impide la pudrición de la punta del palo.
Veo que has dibujado las cuadernas en posición horizontal y vertical en el mismo dibujo. Por acabar de hacer un casco con ese sistema de barraganetes te recomiendo que la veta sea vertical en todas las cuadernas, y aun así algunos barraganetes se rompen.
Saludos
No olvides poner en el fondo de los tinteros de los palos una moneda de cobre, es la costumbre. Así nadie te puede decir que tu barco no vale nada y además el cobre impide la pudrición de la punta del palo.
Veo que has dibujado las cuadernas en posición horizontal y vertical en el mismo dibujo. Por acabar de hacer un casco con ese sistema de barraganetes te recomiendo que la veta sea vertical en todas las cuadernas, y aun así algunos barraganetes se rompen.
Saludos
victor amo
Habitual
Hola Leopoldo
Muy llamativo el tema que me comentas de la moneda que, tanto que sea real como que no, nunca lo había oído.
Con relación a lo que comentas referido a las cuadernas de la imagen 18c, aclararé lo siguiente:
1. Esas cuadernas están trazadas sobre contrachapado finlandés de 3 mm de espesor, tal como está indicado en las imágenes 10a y 10b, con lo que, así, he soslayado el problema de orientación de veta.
2. Sin duda lo correcto es hacerlas de madera maciza, pero siendo conocedor de la susceptibilidad que tienen los barraganetes a la rotura, decidí hacerla así por ser el contrachapado finlandés un material bastante resistente a los golpes, y por haber tenido en cuenta mis mediocres cualidades como modelista.
3. El problema que, a buen seguro, me causarán los barraganetes hechos de esa manera, es el aspecto de su canto interior. Cuando llegue el momento de solucionarlo, decidiré algo que considere lo mejor.
Leopoldo, agradezco tus comentarios que, por supuesto, tengo en consideración.
Saludos,
V. Amo
Muy llamativo el tema que me comentas de la moneda que, tanto que sea real como que no, nunca lo había oído.
Con relación a lo que comentas referido a las cuadernas de la imagen 18c, aclararé lo siguiente:
1. Esas cuadernas están trazadas sobre contrachapado finlandés de 3 mm de espesor, tal como está indicado en las imágenes 10a y 10b, con lo que, así, he soslayado el problema de orientación de veta.
2. Sin duda lo correcto es hacerlas de madera maciza, pero siendo conocedor de la susceptibilidad que tienen los barraganetes a la rotura, decidí hacerla así por ser el contrachapado finlandés un material bastante resistente a los golpes, y por haber tenido en cuenta mis mediocres cualidades como modelista.
3. El problema que, a buen seguro, me causarán los barraganetes hechos de esa manera, es el aspecto de su canto interior. Cuando llegue el momento de solucionarlo, decidiré algo que considere lo mejor.
Leopoldo, agradezco tus comentarios que, por supuesto, tengo en consideración.
Saludos,
V. Amo
De nada.
Pero debo precisarte que el contrachapado de 3 mm. que yo tengo está formado por dos contrachapados de 1,6 mm. encolados por lo que su espesor varía de 3,2 a 3,4 mm. te lo digo por si las moscas.
Por otra pàrte aunque el contrachapado de aviación es un hierro, en los que yo tengo su composición es 4 capas en el sentido de la veta exterior y dos perpendiculares por lo que su resistencia en sentido longitudinal es mucho mayor.
En cuanto al problema del canteado de los barraganetes por tu sistema constructivo tiene la pega de que conviene lijar los cantos antes de montar las cuadernas y hay que medir el ángulo adecuado para cada uno de los 40 .
Pero el sistema de Ferrar también tiene sus inconvenientes aun cuando se lo haya sugerido yo, y lo mismo pasa con otros sistemas que se usan, como el ponerlos postizos después de forrar-.
Y ojo con la cola, el contrachapado de aviación no es muy adecuado para pegar con cola blanca por canto, dada su impermeabilidad.
Saludos
Pero debo precisarte que el contrachapado de 3 mm. que yo tengo está formado por dos contrachapados de 1,6 mm. encolados por lo que su espesor varía de 3,2 a 3,4 mm. te lo digo por si las moscas.
Por otra pàrte aunque el contrachapado de aviación es un hierro, en los que yo tengo su composición es 4 capas en el sentido de la veta exterior y dos perpendiculares por lo que su resistencia en sentido longitudinal es mucho mayor.
En cuanto al problema del canteado de los barraganetes por tu sistema constructivo tiene la pega de que conviene lijar los cantos antes de montar las cuadernas y hay que medir el ángulo adecuado para cada uno de los 40 .
Pero el sistema de Ferrar también tiene sus inconvenientes aun cuando se lo haya sugerido yo, y lo mismo pasa con otros sistemas que se usan, como el ponerlos postizos después de forrar-.
Y ojo con la cola, el contrachapado de aviación no es muy adecuado para pegar con cola blanca por canto, dada su impermeabilidad.
Saludos
victor amo
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Leopoldo:
Te doy las gracias por tu información sobre el uso de cola blanca en uniones de contrachapado de abedul finlandés (por lo que dices en tu comunicación, deduzco que también se conoce con el nombre de contrachapado de aviación), pues siempre he utilizado esta cola en la construcción de mis modelos, bien es cierto que nunca, hasta ahora, he utilizado este tipo de contrachapado. Así pues, tomo nota.
Si no he entendido mal tu comentario sobre el canteado de los barraganetes, en su diseño, creo haber tenido en cuenta tu observación, como muestra el plano de las dos cuadernas (una de Pp. y otra de Pr.) de la imagen “Ba”.
La fotografía “Pc” es una vista parcial (amurada y cubierta) de un modelo RC de pesquero tradicional del Cantábrico que construí con un sistema de barraganetes igual al de este “Dos Amigos”; todo él está hecho con contrachapado comercial vulgar y, milagrosamente, no se me rompió ninguno de ellos, de modo que, cuando le toque el turno al schooner, espero tener la misma suerte. ¡Ah! se me olvidaba, la fotografía delata unas cualidades como modelista, manifiestamente mejorables.
Con respecto a los barraganetes del “Dos Amigos” de Ferrar solo sé que empezó como yo, pero luego los eliminó, desconozco la solución que le dará, aunque siendo un modelista de su categoría seguro que será la mejor.
Saludos
V. Amo
Te doy las gracias por tu información sobre el uso de cola blanca en uniones de contrachapado de abedul finlandés (por lo que dices en tu comunicación, deduzco que también se conoce con el nombre de contrachapado de aviación), pues siempre he utilizado esta cola en la construcción de mis modelos, bien es cierto que nunca, hasta ahora, he utilizado este tipo de contrachapado. Así pues, tomo nota.
Si no he entendido mal tu comentario sobre el canteado de los barraganetes, en su diseño, creo haber tenido en cuenta tu observación, como muestra el plano de las dos cuadernas (una de Pp. y otra de Pr.) de la imagen “Ba”.
La fotografía “Pc” es una vista parcial (amurada y cubierta) de un modelo RC de pesquero tradicional del Cantábrico que construí con un sistema de barraganetes igual al de este “Dos Amigos”; todo él está hecho con contrachapado comercial vulgar y, milagrosamente, no se me rompió ninguno de ellos, de modo que, cuando le toque el turno al schooner, espero tener la misma suerte. ¡Ah! se me olvidaba, la fotografía delata unas cualidades como modelista, manifiestamente mejorables.
Con respecto a los barraganetes del “Dos Amigos” de Ferrar solo sé que empezó como yo, pero luego los eliminó, desconozco la solución que le dará, aunque siendo un modelista de su categoría seguro que será la mejor.
Saludos
V. Amo
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En este punto relataré a grosso modo el diseño del espejo y la bovedilla de nuestro ínclito “Dos Amigos”, cuyas superficies exteriores he decidido que sean dos fragmentos de superficies cilíndricas de radios diferentes. Ambas piezas estarán hechas de contrachapado de abedul finlandés de 0.6 mm. de espesor y, naturalmente, también se trazarán a partir del plano de formas, aunque en esta ocasión, no de forma directa, como fue el caso de la sobrequilla y las cuadernas, sino desarrollándolas previamente sobre una superficie plana, método de desarrollo excluido del alcance de este relato. El borde superior derecho de la bovedilla (mirando al modelo con la popa a la izquierda), debe instalarse de modo que esté en contacto con el borde de la cara inferior del soporte del forro de cubierta y, además, debe permitir que el borde inferior del espejo esté en contacto con él en toda su longitud. Para una unión más firme de la bovedilla a la sobrequilla, también está previsto un cartabón de bovedilla previamente instalado sobre ella. La imagen 19 es un corte por crujía del espejo, bovedilla, cartabón de bovedilla, sobrequilla, soporte del forro de cubierta y sus forros correspondientes; en su parte inferior es visible una ampliación, sin forros, de la zona delimitada por el circulo negro.
La imagen 19a muestra el plano del soporte de la bovedilla, bovedilla y espejo; para estos dos últimos sigo la práctica de cortarlos con sobrante y así poder realizar sobre ellos los retoques que procedan para su adecuado encaje entre sí.
La imagen 19a muestra el plano del soporte de la bovedilla, bovedilla y espejo; para estos dos últimos sigo la práctica de cortarlos con sobrante y así poder realizar sobre ellos los retoques que procedan para su adecuado encaje entre sí.
victor amo
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Hola Victor. Veo que tienes dominado el trazado de las piezas y creo que el usar contrachapado finlandés de aviación es por el tema de los barraganetes. Porque para fijar las tracas es mucho más fácil trabajar con contrachapado normal o mejor fenólico de 5 o 6,5 mm. ya que en él puedes clavar o atornillar para sujetar las cuadernas mientras toman su forma definitiva e incluso para sujetarlas durante el encolado. Además los empalmes de las tracas se hacen bien en ese espesor.
Pero es solo mi opinión.
El sistema que he empleado yo para ese tipo de modelos y que va a emplear Ferrar es el descrito en el croquis.
En 1 barraganetes con una prolongación de 10 mm. por debajo de la cubierta, en madera de veta fina y resistente: peral, boj americano, manzonia , pino de Oregón etc. y los bloques de samba de 10 mm. insertados entre las cuadernas.
En 2 trazado de la linea de cubierta, corte del barraganete de contrachapado y ajuste de las superficiens de casco y cubierta en los bloques de samba.
En 3 Cubierta forrada, colocación del trancanil y de su remate superior.
En 4 ranurado e inserción de los barraganetes con la sierra fina.
En 5 perfilado
En 6 casco forrado.
Parece largo pero te aseguro que no lo es, en cambio por tu sistema el ajuste del trancanil y de su remate a los cuarenta barraganetes va a ser un dolor.
Saludos
Pero es solo mi opinión.
El sistema que he empleado yo para ese tipo de modelos y que va a emplear Ferrar es el descrito en el croquis.
En 1 barraganetes con una prolongación de 10 mm. por debajo de la cubierta, en madera de veta fina y resistente: peral, boj americano, manzonia , pino de Oregón etc. y los bloques de samba de 10 mm. insertados entre las cuadernas.
En 2 trazado de la linea de cubierta, corte del barraganete de contrachapado y ajuste de las superficiens de casco y cubierta en los bloques de samba.
En 3 Cubierta forrada, colocación del trancanil y de su remate superior.
En 4 ranurado e inserción de los barraganetes con la sierra fina.
En 5 perfilado
En 6 casco forrado.
Parece largo pero te aseguro que no lo es, en cambio por tu sistema el ajuste del trancanil y de su remate a los cuarenta barraganetes va a ser un dolor.
Saludos
victor amo
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Leopoldo:
El método que describes para instalar los barraganetes me parece genial y, al igual que tú, pienso que no es largo. Con respecto al que seguiré con mi “Dos Amigos”, me vas a permitir que lo explique cuando el relato que estoy haciendo llegue a ese momento.
Un saludo,
V. Amo
El método que describes para instalar los barraganetes me parece genial y, al igual que tú, pienso que no es largo. Con respecto al que seguiré con mi “Dos Amigos”, me vas a permitir que lo explique cuando el relato que estoy haciendo llegue a ese momento.
Un saludo,
V. Amo
victor amo
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Ahora le toca el turno al diseño del conjunto codaste, quilla, roda y tajamar que se obtendrá directamente del plano de formas, tal como está señalada – bordeada en rojo claro - en la imagen 19b
La imagen 19c muestra el plano de esta pieza, en el que la línea roja de trazos representa el límite del encaje de la sobrequilla en ella y, por ende, la línea de fondo de la acanaladura practicada en ella para tal fin, y las dos líneas verticales más largas sirven para seguir el método de impresión del plano ya explicado para la sobrequilla. La imagen 19d es la ampliación de la sección “B-B” del plano 19c.
La imagen 19c muestra el plano de esta pieza, en el que la línea roja de trazos representa el límite del encaje de la sobrequilla en ella y, por ende, la línea de fondo de la acanaladura practicada en ella para tal fin, y las dos líneas verticales más largas sirven para seguir el método de impresión del plano ya explicado para la sobrequilla. La imagen 19d es la ampliación de la sección “B-B” del plano 19c.
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De lo dicho hasta aquí se desprende que la sobrequilla es la pieza integradora de todas las demás, pero no se le escapa a nadie que sus dos milímetros de espesor y sus muchos escotes favorecen enormemente su flexión longitudinal, algo absolutamente inaceptable, por ello he creído conveniente encajarla sobre la quilla de la manera ya explicada, aunque ello no sea ni el método más eficaz para evitarla ni el único, pues también he decidido colocar cartabones de contrachapado entre cuaderna y cuaderna que desempeñaran dos funciones: mantener la perpendicularidad entre las cuadernas y la sobrequilla, y rigidizar simultáneamente todo el conjunto para realizar, sin sorpresas desagradables, el proceso de instalación del soporte del forro de cubierta y el del forrado del casco. Así pues, este “Dos Amigos” tendrá diecinueve cartabones por banda, tal como muestra la imagen 19e.