Diversas preguntas; ¿Qué emisora me compro?, ¿Fibra? ¿motor?

Muchas gracias por tu respuesta, Capitán Marano.
Hay una enorme variedad de opiniones respecto al tema de la resina y cada uno cuenta la feria según le va.
Lo que dices tú es la "ortodoxia"; es lo que se debe hacer y desde luego, si se hace bien no habrá ningún problema con golpes etc.
Hay quien sostiene (lo he leído en el foro) que incluso sólo con una buena pintura y tapapopros es suficiente.
Mi lancha es un caso muy particular, casi no pesa (los golpes srán más livianos si los hay) y además va a ir forrada de madera en la obra muerta.
El caso es que tiene que tener un acabado perfecto (es la gracia del modelo) y como no he forrado con velo ningún barco, por eso mis preguntas.
Por otra parte, incluso en el manual de laminado que colgué, se habla de tejido de fibra de 120gr, cuando en las instrucciones de otros kits (más fiables) para una eslora de 70 cm recomiendan tejido de 2 onzas=28,35x2=56,70gr.
Dentro de este maremagnum de opiniones distintas, creo que lo correcto es (para mi caso 70 cm eslora y poca manga 14 cm).
1º Imprimación de resina diluida al 50% después de limpiar y desengrasar con alcohol el casco
2º Forrado con tejido (velo) de 56gr y resina de poliéster
En el caso de utilizar resina epoxi y ser el casco suficientemente sólido, se podría obviar el velo (asumiendo los riesgos); ya que la epoxi no es quebradiza como la de poliéster y casi no se retrae.
3º Lijado cuidadoso para no deteriorar el velo y la madera.
4º Otra capa de resina ( o dos) lijando entre ellas.
5º Enmasillado con masilla de carrocero para eliminar imperfecciones (salvo el caso de madera vista, sin imprimación)
6º Imprimación para la pintura.
7º Pintado/barnizado con pintura/barniz de poliéster

En mi caso, después de estos pasos [ya veré a ver qué escojo, si poliéster (con velo) o epoxi (sin velo)] pienso dar un barniz de poliéster a la obra muerta (madera barnizada) y pintura de poliéster a la obra viva.
En tu caso (similar al mío) yo pintaría por lo menos la obra viva (la llevaban pintada los barcos de la época) y barnizaría con poliéster la madera natural.

Otra duda que me acomete es que si pongo el velo, ¿puedo hacerlo de una vez en lugar de dos mitades? (mi lancha no tiene quilla).
Como no he trabajado con velo nunca, no sé el grado de adaptación a las formas del casco.
Un saludo cordial Capitán Marano
 
Pongo aquí las instrucciones de forrado con fibra de una casa de kits.
10369223_761232630584051_535646507774457400_n.jpg

10303799_761232533917394_7666588250180389649_n.jpg

10313582_761232517250729_4303537483983061115_n.jpg
 
Cuando se dan los gramajes en onzas, se refieren a pies cuadrados, y no a metros cuadrados.
1 foot (pie) = 0,3048 mts. Quizás de ahí te surja la duda.
Cuando me dedicaba a este mundillo, había diferentes tipos de velos de superficie, algunos con un apresto muy quebradizo, difíciles de trabajar no siendo en plano, y por tanto casi imposible de adaptarlos a un casco sin romperse. Otros acrílicos para absorber mucha resina para sustituir la capa de gel-coat, etc.
Como el mundo de los materiales compuestos está, como la informática, continuamente evolucionando, probablemente yo me haya quedado obsoleto y lo mejor es seguir los consejos del Sr. Marano o los que actualmente en sus modelos trabajan con estos materiales, o asesorarse en los establecimientos que los distribuyen.
Si recuerdo que la mejor pintura sobre bases de laminado, era la de poliuretano.

Saludos
Luis
 
Hola Luis
Efectivamente, esto evoluciona muy deprisa.
He comprado diferentes tejidos de velo de fibra
Uno de 25 gr/m2
Otro de 48gr/m2
Un tercero de 105gr/m2

Ese, el de 48gr/m2 es el que sobrepuesto sobre el modelo, parece el más adecuado
Y coincide más o menos con las 2 oz= 56,70 gr de las instrucciones USA
No sé si se reférirán como dices, a pies, yardas o metros cuadrados, creo más bien que el gramaje se refiere a PESO (sin citar la refrencia a medida de superficie) y su equivalente en gramos
Evidentemente me queda esa duda, sobre si las dos onzas son por ¿cual medida de superficie; yardas, pies cuadrados, o m2?.
La yarda son 0,9144 m (muy aproximada a los metros del SMD)
Por lo tanto.
1m2 tiene 10,76 ft2.
Parece un poco exagerado coger un gramaje de 56,70x10,76=602,77 gr/m2 :shock: :shock: :shock: :shock:
En cualquier caso tengo decidido (si pongo tejido), poner ese gramaje de 48gr/m2, ya que todavía estoy dudando si es necesario ponerlo o no.
Algo hará, aunque sea muy fino.
Saludos losdelgoya y gracias por el apunte
 
Llaut, creo que nos estamos liando. Los gramajes son pesos/unidad de superficie, y siempre están referidos a una idem. El carecer de la segunda referencia (la superficie) sería una magnitud totalmente indefinida.

2 oz/foot^2 = 2/0,3048^2 = 21,52 Oz/ m^2 = 2*28,35 / 0,3048^2 = 610,3 Grs./m2. aprox. lo que tu dices.

Como bien sabrás los americanos (si el kit es de ese país, o "asimilados") son muy prácticos y excesivamente seguros en todos sus cálculos. Los tejidos de 600 y 800 son muy comúnmente usados en la industria naval. Menos lo son los de 300 (310), y 1200 salvo en embarcaciones de gran porte. Y quizás hayan ido a lo seguro.

Saludos
 
Hola Luis; tienes razón, el peso o gramaje, siempre debe ser referido a una unidad de superficie.
He forrado la tolva donde van los asientos, con velo de 48gr/m2 y la verdad es que el tejido es demasiado fino.
Incluso con el de 105gr/m2 me parece que se va a quedar un poco corto.
Pero en ese modelo americano, 600gr/m2 me parece propio para construir un tanque :shock: :shock: :shock: :shock:
Aunque como el casco es de madera de balsa, supongo que estará bien la proporción.
De momento, voy a probar con 105gr/m2 a ver qué pasa.
Una vez más , gracias por tus experimentados consejos
Un saludo cordial
 
Contesto
Llaut Mallorquin dijo:
Otra duda que me acomete es que si pongo el velo, ¿puedo hacerlo de una vez en lugar de dos mitades? (mi lancha no tiene quilla).
Como no he trabajado con velo nunca, no sé el grado de adaptación a las formas del casco.
Un saludo cordial Capitán Marano
Haz clic para expandir...

Si que se puede, el velo es más difícil de adaptarlo pero se puede, solo tienes que evitar que se haga la arruga y que quede lo más estirado posible, donde se hace una arruga puedes cortar y superponer la tela o velo. En el peor de los casos (una arruga) luego con la masilla y lija se corrige. Hacerlo en 2 partes te da más tiempo a que no se seque la resina. Todo es teoría pero si en la practica, el tamaño del modelo, la cantidad necesaria te da para hacerlo de una sol pieza, no lo dudes.

Con respecto a si ponerle velo o no, sugiero no tener miedo a una opción o a la otra, en caso que el tema te guste, imagino que no te quedarás con un único modelo, esto es como el estático, comienzas con uno para cumplir un objetivo, el siguiente serán otros los objetivos a alcanzar.
Otro saludo cordial :wink:

Casi me olvidaba hay una técnica para aplicar la resina sobre el velo, no es como aplicar pintura a pinceladas, sino que con el pincel embebido de resina ... le das como golpecitos sobre la tela (como cuando quieres hacer que una pintura penetre dentro de una superficie porosa). Proceso que fastidia por lo pegajoso que se pone el tema y con ayuda se hace mejor, ya sea para sostener el velo, para aplicarlo más rápido, y limpiar todo lo que se ensucia :D
 
Gracias Capitán Marano por tus indicaciones.
Una de las cosas (además del insoportable olor) incómodas del resinado, es el tiempo de secado.
Creo que por lo menos, para ser apto para el lijado, se necesitan dos semanas.
Ello ralentiza extraordinariamente el proceso de construcción de un modelo navegable.
 
Incluso pasando esas dos semanas que dices, vas a tener muchos problemas a la hora de lijar la resina. Como ya he dicho en algún otro lugar de este foro, aunque al tacto parezca que está seca, hasta transcurridos 20 o incluso 30 días, la resina no está totalmente polimerizada. Y aún así las lijas se ciegan en un momento, y llegas a desesperarte.

Deberías, en este caso haber utilizado resina parafinada. La parafina sube hacia la superficie exterior de la capa, formando una barrera y aislándola de la humedad del aire que hace de inhibidor. Tiene el inconveniente de que si se va a pintar encima, hay que lijar muy bien para que se adhiera la pintura.
También podías haberla añadido algo de talco noruego (así se le conoce), que disminuiría los efectos. Es la carga componente de todas las masillas poliéster que conocemos como de carrocero.

Si no encontraís la resina parafinada, no es mas que añadirle a la resina parafina disuelta en estireno. Este último producto forma parte de la resina de poliéster entre un 30/40 % y a veces mas, y por eso prácticamente no afecta al comportamiento de la resina. Desconozco si se vende en pequeñas cantidades.

Resumiendo, que es muy mala cosa emplear la resina de poliéster que compramos para hacer un laminado, como pintura.

Por olor llegas a acostumbrate, y luego hasta gusta. Je je.

Paciencia amigo Llaut.

Saludos
Luis
 
Bueno Luis, pues ahora viene la siguiente pregunta :D
He dado una capa exterior diluida al 50% de resina de poliéster...
¿Puedo poner el velo con resina epoxi encima de la de poliéster?.
¿Seca más rápido la epoxi que la de poliéster ("poliestre" según algunos :mrgreen: )?.
¿Cómo me voy a acostumbrar al olor de la de poliéster si es altamente cancerígeno?. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Saludos Luis y gracias por tus consejos
 
Muy probablemente en la fábrica de componentes de Airbús de Toledo, no te permitirían hacer los que pretendes, pero en tu caso creo que no existe níngún impedimento.
Eso si, tendrás que limpiar muy bien la superficie con acetona antes de comenzar con el epoxi.
Respecto al tiempo de secado es difícil darte una respuesta concreta dada la gran variedad que existe en ese tipo resinas, y también de sus catalizadores. Las hay de curado muy rápido y mas lentas. En 3 días pueden estar totalmente curadas, o tardar 20. Les viene muy bien, y acelera el curado la temperatura. Pero no mas de 50º.

En este tipo de industrias, como en otras muchas, siempre son los distribuidores los que nos ponen al día. Nos enseñan sus novedades y la forma de trabajarlas. Y mediante sus fichas podemos elegir la que para cada caso conviene. Por eso si conoces el fabricante de la resina muy probablemente haya en la red la ficha informativa de la resina y podrás saber sus propiedades.

Respecto a la toxicidad de las resinas, no te preocupes. Se ha dicho de ser cancerígeno el estireno, pero no está plenamente demostrado. En la industria periódicamente la delegación de Industria pasa controles con sus aparatejos a los talleres para saber la concentración de estireno en el ambiente y al lado del operario, y al menos donde yo trabajé nunca hubo problemas.
Estuve rodeado de ese perfume durante 25 años, y hasta hoy que tengo muchísimos, afortunadamente no tomo ninguna pastilla. Toco madera.

Como anécdota te contaré que el único problema que tuve fué como consecuencia de un incendio.
Cuando ya pensé que el fuego iba a arrasarlo todo quise salvar de la oficina algunos documentos y respiré mas humo del debido.
Como consecuencia, y a cuenta de unas décimas de fiebre que no se me quitaban y unas manchas en el pulmón, me metieron en una habitación con tres tuberculosos, pues eso me diagnosticó el médico. Muy agudo él.
Al día siguiente otro médico me sacó de allí al no tenerlo claro, y después de explicarles con todos los productos que trabajábamos, y hacerme todo tipo de pruebas y perrerías durante 15 días, optaron por hacerme una biopsia de pulmón.
No se lo recomiendo a nadie, pues al menos para mi fué dolorosísima, y la conclusión de ella fué preguntarme si había trabajado en una mina, pues lo que tenía en el pulmón era carbón.
Me dieron ganas de sacar la de los ojos negros, la recortada, y liarme con ellos...
Eso fué hace unos 20 años...los restos de humo fueron desapareciendo y hasta hoy.

Discúlpame por el rollo. Ya sabes como somos los abuelos.

Saludos
Luis
 
¡Vaya historia más truculenta!. :shock:
Siento todo lo que tuviste que pasar; a veces los médicos se equivocan de pleno, pero afortunadamente, conmigo casi siempre han acertado.
Interesante todo lo que cuentas (como siemepre) y muy a tener en cuenta.
Yo todavía no soy abuelo, pero ya tengo ganas.
Una pregunta final; ¿por qué siempre me como la "e" escribiendo en el foro? :evil:
Muchas gracias Luis y un saludo cordial
 
Estoy atrancado, no sé que hacer, recurro pues a vuestra sapiencia.
La lancha lleva la obra viva pintada y la muerta forrada en caoba (aunque parcialmente, también va pintada)
17.jpg

Es el momento de poner el velo de fibra.
No sé si dejarlo sólo hasta la obra viva, o subirlo también por la parte forrada
Pensaba forrar con caoba la obra muerta pegando con cola de contacto
Supongo que lijando bien la resina, agarrará ¿alguna sugerencia?.
Y después tengo que proteger la caoba...¿con qué; resina, barniz de poliuretano?.
9.jpg

10.jpg

21.jpg

Las imágenes son de otro modelista
Me parece que he escogido un barco muy complicado para ser mi primer RC
Saludos cordiales
 
He visto en otro foro, que un modelista ha cubierto con velo y resina hasta la caoba que luego debe quedar vista.
La duda pues es:
¿Forro con velo antes de chapar de caoba y luego pego ésta, o forro todo después de chapar?
¿Se notará el velo contra la madera vista?
Se que es una operación "extrema" ya que con cualquier fallo con el forro de velo, me cargo el barco (la resina no admite rectificaciones).
Mi preferencia como dije es forrar primero con velo TODO el casco.
Chapar con caoba después y ¿cómo impermeabilizar BIEN la caoba sin velo?
The-Beatles-Help-Blu-ray.jpg
 
Si yo tuviera que definirme y fuese para mi la embarcación, optaría por una de las dos soluciones. Aunque advierto que no tengo ninguna experiencia en RC.

1 - Forraría todo con madera (la obra viva si quieres con peor calidad de la madera), pintaría a continuación el blanco de la obra viva, y luego le daría varias capas de barniz de poliuretano a todo. Si puedes mejor a pistola y si es a brocha entre capas pasar lana de acero o Scotch brite.

2 - Empapelar muy bien la obra muerta hasta la línea de la flotación, teniendo en cuenta el espesor del forro de madera en la obra muerta. Laminar hasta mas o menos adquirir el espesor del forro en la zona de separación (supongo que será inferior al mm.). Preparar despues esta superficie para pintar, y finalmente dar el barniz de poliuretano.

Se supone que el casco ya tiene la rigidez suficiente, y que no se trata de un tanque.
También desconozco si las vibraciones del motor son capaces de llegar a agrietar la madera, en cuyo casi le hubiese dado una capa de fibra por el interior, o afectar a las pinturas.

Me gusta mas la primera solución, pero espera a que otros colegas con mas experiencia en RC te aconsejen otra cosa.

Saludos
Luis
 
Hola, yo conozco un barco que tiene cerca de 40 años navegando y no tiene fibra.
En tu caso yo le daria resina por el interior, pintura por el exterior y el barniz claro, no creo que tengas ningun problema, pero a aplicarle fibra (velo) por fuera, obra viva, siempre estas a tiempo.
Lijar la pintura, y aplicarle resina y ya esta.
 
losdelgoya dijo:
Si yo tuviera que definirme y fuese para mi la embarcación, optaría por una de las dos soluciones. Aunque advierto que no tengo ninguna experiencia en RC.

1 - Forraría todo con madera (la obra viva si quieres con peor calidad de la madera), pintaría a continuación el blanco de la obra viva, y luego le daría varias capas de barniz de poliuretano a todo. Si puedes mejor a pistola y si es a brocha entre capas pasar lana de acero o Scotch brite.

2 - Empapelar muy bien la obra muerta hasta la línea de la flotación, teniendo en cuenta el espesor del forro de madera en la obra muerta. Laminar hasta mas o menos adquirir el espesor del forro en la zona de separación (supongo que será inferior al mm.). Preparar despues esta superficie para pintar, y finalmente dar el barniz de poliuretano.

Perdón pero esto no lo entiendo (la obra muerta va forrada en madera vista) y además PARTE de la obra muerta va sumergida

Se supone que el casco ya tiene la rigidez suficiente, y que no se trata de un tanque.
También desconozco si las vibraciones del motor son capaces de llegar a agrietar la madera, en cuyo casi le hubiese dado una capa de fibra por el interior, o afectar a las pinturas.

Me gusta mas la primera solución, pero espera a que otros colegas con mas experiencia en RC te aconsejen otra cosa.

Saludos
Luis
Haz clic para expandir...

Gracias por tus sugerencias y tu atención
Un slaudo muy cordial
 
araola dijo:
Hola, yo conozco un barco que tiene cerca de 40 años navegando y no tiene fibra.
En tu caso yo le daria resina por el interior, pintura por el exterior y el barniz claro, no creo que tengas ningun problema, pero a aplicarle fibra (velo) por fuera, obra viva, siempre estas a tiempo.
Lijar la pintura, y aplicarle resina y ya esta.
Haz clic para expandir...

Le he dado resina por el interior :)
Por fuera, le he dado resina (diluída al 50%) com tapaporos) a todo, obra muerta y viva.
Lo que no quiero es que me pase esto
100_1587_gross.JPG

Gracias por tus aportes araola
Un saludo cordial
 
Como curiosidad te diré que los "ingenieros" que siempre existen en los puertos deportivos, y tu que parece que conoces Santander, sobre todo los viejos de Puertochico, defienden la teoría de que no se debe aislar la madera por ambas caras. Dicen que tiene que respirar.
En mi astillero, y en casi todos se forraban con fibra cantidad de refuerzos de madera, y sobre manera los polines de los motores, y nunca hubo problemas.
Quizás pretendan que la embarcación dure eternamente, o de existir ese inconveniente sea mas acusado en pequeños espesores, pero realmente lo desconozco.

Saludos
 
Debes iniciar sesión o registrarte para responder aquí.
Atrás
Arriba