Se me ocurre que, tanto si la cremallera es simulada como incluso funcional, podrías usar el tirador y el piñon que ataca este que llevan algunas peonzas o trompos o las hélices voladoras. Es de plástico y si el mecanismo es funcional y con un uso exahustivo, no se si resistira. Pero para dar el pego y bajarlo alguna vez, creo que si que aguantara.
Construcción del remolcador PILAT *TERMINADO*
- Iniciador del tema LuisQ
- Fecha de inicio
LuisQ
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Bueno, pues ya se ha curado el epoxi y procedo a separar las secciones y comprobar como de fácil se montan y desmontan. Inicialmente mal, muy mal. Me ha costado incluso separarlas, he tardado 2 ó 3 minutos en poder seapara cada una e incluso se me ha astillado un borde de uno de los agujeros de contrachapado. Y prácticamente imposible volver a encajarlos los 8 tornillos con los 8 agujeros. Entran unos milímetros pero no pasan. El rozamiento de las roscas contra las paredes de los agujeros, parece que sobre todo con la zona de contrachapado lo impide. Recurro a la Dremel con un piedra esméril de 4 mm. Y repaso los agujeros tratando de dar una pequeña conicidad a los mismos sin varias el diámetro de entrada del agujero en Celotex. Después de un par de intentos asunto solucionado. Inserto la sección central con sus 8 tornillos bien pegados en cualquiera de las otras 2 secciones en 2 ó 3 segundos. Y los suelto en el mismo tiempo. Y, fundametal, una vez insertados y sin sujetar con las tuercas no tiene ningún juego transversal, lo que me asegura que podré conseguir un acabado sin que se aprecie de forma notable la unión entre secciones. Ha pasado lo que esperaba, pero no las tenía todas conmigo. Procedo a unir las partes con los tornillos y hago un lijado de igualación no muy fino pues encima voy a forrar con poliester y velo de fibra
Adjunto unas fotos del modelo ya lijado y listo para poner la quilla. Fotos 411, 412 y 413 de pie. Fotos 416 y 417 de los extremos de la sección central con las cabezas de los tronillos embebidas en epoxi. Foto 418 muestra la unión atornillada vista desde la sección posterior. En estas 3 fotos se aprecia bien como, después del lijado, la unión entre secciones es casi perfecta.
Adjunto unas fotos del modelo ya lijado y listo para poner la quilla. Fotos 411, 412 y 413 de pie. Fotos 416 y 417 de los extremos de la sección central con las cabezas de los tronillos embebidas en epoxi. Foto 418 muestra la unión atornillada vista desde la sección posterior. En estas 3 fotos se aprecia bien como, después del lijado, la unión entre secciones es casi perfecta.
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LuisQ
Leyenda
Continuación del post anterior, las fotos 419 y 420 muestran un detalle de la popa visto por arriba y por abajo. A continuación marco el eje de la quilla con la guía láser, foto 421. Me dispongo otra vez a desmontar el conjunto y aprovecho para sacar una foto del modelo completo sobre la mesa (422). En la foto 424 acabo de desmontar las 3 secciones. Se ve bien ahora como la sección central tiene ya formando parte de ella los 8 tornillos en cada extremo que harán las uniones. En la foto 425 vemos ya la sección de popa con la quilla, de arce de 10x10 mm , recién encolada con cola blanca.
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LuisQ
Leyenda
victor dijo:
No conozco eso que dices aunque me lo imagino. Si voy a un ajuguetería a comprar un trompo o hélice voladora de las que dices,¿ está a la vista la cremallera o hay que desmontar el juguete para acceder a verla?
El juguete en cuastión consiste en un mango que tiene un piñon y un acople donde en este se engancha el juguete (trompo u ovni). Luedo hay una especie de cinta de 50 o 60 cms que es un engranaje de cremallera de 5mm de anchura mas o menos y de plástico. Se pasa este por el piñon y tirando hace girar al objeto que se desprende del mango volando o cayendo al suelo.
Si quieres quieres algo más serio te puedo dar una dirección que ya he puesto en algun post de una empresa francesa donde puedes encontrar varios engranajes de cremallera y sus correspondientes piñones de ataque, pero para pedir solo eso te saldrá caro por los portes.
Si quieres quieres algo más serio te puedo dar una dirección que ya he puesto en algun post de una empresa francesa donde puedes encontrar varios engranajes de cremallera y sus correspondientes piñones de ataque, pero para pedir solo eso te saldrá caro por los portes.
LuisQ
Leyenda
victor dijo:
Si encuentro una cremallera de verdad lo prefiero aunque tenga que pagar portes. Además seguro que en esa empresa hay más cosas que me puedan interesar. Lo que creo recordar es que solo pusiste la dirección y el teléfono pero nada de comunicación por internet. Yo leo francés sin problemas pero para entenderme por teléfono tiene que ser inglés. ¿Sabes si se les puede conectar en inglés y si se les puede pedir un catálogo de productos?
Adjunto un PDF con los engranajes de creemallera y las coordenadas para contactar con ellos. Que yo sepa , no tienen nada en internet, por no tener no veo ni correo electrónico, pero lo último que tengo de ellos, incluídas las páginas y precios que estan en el PDF son del 2002-2003. . Supongo que si que podrás tratar con ellos en inglés y si te interesa te recomiendo compres el catálogo (7 eur. en el 2003). No tiene desperdicio para el modeismo naval ycon mayor motivvo sii, a demás, te interesa el vapor.
En el PDF no te pongo las cinco ppáginas de piñores que se acooplarían a la cremmallera parra no hacer muy pesadoo el archivo.
Para mover el piiñon y su cremalllera, venden unos motores superdesmultiplicados enn las tiiendas de electróniica que venden accesorios para montarte la disco en casa y que son los que se usan para hacer girar las "bolas de espejos". Tienen varios modelos que van conectados a la red, pero hay uno que funciona con pilas (4 R6) y es relativamente barato. Lo bueno es que gira a unas 20 RPM o algo asi, tan rápido como giraban las susodichas bolas que creo que es la velocidad a la que debería girar para tener un mínnimo de control sobre la operación de bajar-subir el dispositivo que quieres accionar y que carajo si recuerdo como se llamaba.
En el PDF no te pongo las cinco ppáginas de piñores que se acooplarían a la cremmallera parra no hacer muy pesadoo el archivo.
Para mover el piiñon y su cremalllera, venden unos motores superdesmultiplicados enn las tiiendas de electróniica que venden accesorios para montarte la disco en casa y que son los que se usan para hacer girar las "bolas de espejos". Tienen varios modelos que van conectados a la red, pero hay uno que funciona con pilas (4 R6) y es relativamente barato. Lo bueno es que gira a unas 20 RPM o algo asi, tan rápido como giraban las susodichas bolas que creo que es la velocidad a la que debería girar para tener un mínnimo de control sobre la operación de bajar-subir el dispositivo que quieres accionar y que carajo si recuerdo como se llamaba.
LuisQ
Leyenda
Las Navidades y el cierre contable del año me están haciendo avanzar lentamente. Pero seguimos adelante. Ahora, una vez acabado el forro del casco y colocada la quilla no vamos a meter con la organización de las cubiertas. Dejamos para lo último la sección central pues va a estar repleta de maquinaria y como la misma no está definida del todo pues es complicado planificar la cubierta de la misma. Así voy a tratar de terminar las cubiertas de las secciones de proa y popa y empalmar con ellas al final la central. Lo primero que hacemos es encolar con cola blanca unos listones de cedro de 5x5 mm que nos tiene que servir de apoyo adicional a las cubiertas que vamos a hacer con contrachapado de 2 mm. También colocamos a la altura de la linea de flotación un listón de cedro de la misma sección que después de lijado hace de cintón contragolpes. La foto 426 nos muestra esto en las secciones extremas. No se ve en esta foto pero sí en la siguiente, pero la sección central también lleva un trozo de cintón en la parte de proa que obviamente está bien alineado con el que vemos en esta.
En la foto 427 ya hemos encolado la cubierta ciega de la parte trasera de la sección de popa y se ve como estamos encolando uno de los laterales de la cubierta hecho con contrachapado de 1,5 mm. Además de la cola blanca en todo este trabajo usamos clavitos que dejaremos puestos.
La foto 428 muestra como, después de terminar con la cubierta colocamos y encolamos el piso de la "bodega" de la zona trasera de esta y los laterales de la misma. La parte delantera de esta sección la vamos a dejar libre para poder acceder a ella fácilmente cuando empalmemos las secciones. El piso que hemos encolado y que se va a quedar por tanto fijo va a servir de apoyo al servo que va a mover el timón. También he hecho ya los agujeros en este piso y e las cuadernas para paso de los cables con sus conectores.
La 429 muestra la sección de popa con el fondo de bodega colocado. Sin embargo el fondo delantero no está ni estará fijado pues tiene que ser removible. Está simplemente encajado y se puede quitar y poner simplemente deslizándole hacia delante.
La 430 nos enseña las cubiertas colocadas de la sección de proa donde seguimos con contrachapado de 2 mm
En la foto 427 ya hemos encolado la cubierta ciega de la parte trasera de la sección de popa y se ve como estamos encolando uno de los laterales de la cubierta hecho con contrachapado de 1,5 mm. Además de la cola blanca en todo este trabajo usamos clavitos que dejaremos puestos.
La foto 428 muestra como, después de terminar con la cubierta colocamos y encolamos el piso de la "bodega" de la zona trasera de esta y los laterales de la misma. La parte delantera de esta sección la vamos a dejar libre para poder acceder a ella fácilmente cuando empalmemos las secciones. El piso que hemos encolado y que se va a quedar por tanto fijo va a servir de apoyo al servo que va a mover el timón. También he hecho ya los agujeros en este piso y e las cuadernas para paso de los cables con sus conectores.
La 429 muestra la sección de popa con el fondo de bodega colocado. Sin embargo el fondo delantero no está ni estará fijado pues tiene que ser removible. Está simplemente encajado y se puede quitar y poner simplemente deslizándole hacia delante.
La 430 nos enseña las cubiertas colocadas de la sección de proa donde seguimos con contrachapado de 2 mm
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LuisQ
Leyenda
Procedemos ahora a colocar otro cintón de reborde de cubierta en la sección de proa. Quiero hacerlo de 4 mm y como es muy difícil hacer una curva tan brusca en la popa con ese espesor uso 2 listones de 2x4 mm de peral. Los curvo con mi curvadora de rodillos, los encolo y los sujeto perimetralmente con un cordón y unos angulares con tensor. Se ve en la foto 431 pero no se aprecia muy bien. Una vez seco el primer listón encolo el segundo de la misma manera aunque me ayudo de unos clavitos y unas pinzas como se ve en la 432. En esta misma foto se aprecia la siguiente fase del proceso, y es colocar un listón de 2x3 mm en todo el reborde superior de la bodega y a 2 mm de distancia del mismo. Este encolado es muy crítico hacerlo bien pues debe permitir el apoyo de las tapas de la bodega de contrachapado de 2 mm que deben quedar perfectamente alineadas con la cubierta. Estas tapas van a ser dos, una que va encima del servo del timón y que servirá de apoyo a la cabina trasera y otra, más larga, que empalmará con esta y llegará al extremo delantero de esta sección. El problema principal para hacer estas tapas es que, además de encajar exactamente en el hueco, fácil de hacer, hay que darles la curvatura de la cubierta para su perfecto encaje.
Para ello le encolamos provionalmente a la tapa del servo un par de listones y lo sujetamos contra la cubierta con pinzas para que coja la curvatura-foto 433. Una vez cogida la forma le encolamos por parte interior unas piezas de contrachapeado y las dejamos secar. También marcamos la posición excata donde va a ir la cabina delantera y encolamos unos listones que formarán el reborde de esta. Para que mantenga la curvatura hacemos la chapuza que se veen la 4331.
En la 434 enseñamos la plantilla que hacemos para cortar la tapa delantera de la bodega. la tapa del servo se ve colocada y sin arrancar todavía los listones que pusimos al principio para darle forma. En la 435 se ve la plantilla colocada sobre contrachapeado para marcar y cortar la tapa.
Para ello le encolamos provionalmente a la tapa del servo un par de listones y lo sujetamos contra la cubierta con pinzas para que coja la curvatura-foto 433. Una vez cogida la forma le encolamos por parte interior unas piezas de contrachapeado y las dejamos secar. También marcamos la posición excata donde va a ir la cabina delantera y encolamos unos listones que formarán el reborde de esta. Para que mantenga la curvatura hacemos la chapuza que se veen la 4331.
En la 434 enseñamos la plantilla que hacemos para cortar la tapa delantera de la bodega. la tapa del servo se ve colocada y sin arrancar todavía los listones que pusimos al principio para darle forma. En la 435 se ve la plantilla colocada sobre contrachapeado para marcar y cortar la tapa.
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LuisQ
Leyenda
La 437 enseña la linea de corte de la tapa delantera. No he sacado fotos pero una vez cortada la he colocada en su sitio del reves y he puesto cuatro listones transversales con cola. He colocado encima del centro de cada listón un peso mientras se seca para que coja una pequeña curvatura. la excepción han sido los extremos que los he encolado apoyandolos en la curvatura de la cuaderna de empalme.
Co esto termino la preparación previa de las piezas de cubierta de la sección de proa. En las cuatro fotos siguientes se muestran las diferentes piezas colocadas y quitadas.
La 438 muestra la cubierta completa. Se aprecia una rayado a lápiz que es una preparación de lo que vendrá luego. La cubierta del barco va a ir cubierta de láminas metálicas, posiblemente Aº inoxidable si consigo oscurecerlo matizarlo. Estas chapas van a ir roblonadas perimetralmente. Las línes longitudinales son los límtes de las chapas que van a ser aproximadamente de 24 mm de ancho aunque habrá algunas más anchas y otras más estrechas. La mayor parte rectangulares pero algunas trapezoidales. Las partes adyacentes a la borda tendrán que ir curvadas obviamente. La longitus mayor de cada chapa va a ser de 150 mm. Estas medidas están pensadas en las medidas que pienso pueden ser reales ya que corresponderían a chapas comerciales de 500x80 cm lo cual me parece bastante real. La medida de 5 mts será máxima teniendo trozos más cortos y la anchura de 80 cm será la más frecuente pudiendo llegar a 150 cm en algún caso. La tapa del servo se ve en la foto con dos lineas paralelas transversales además de las longitudinales. Son los límites del hueco que voy a cortar para encajar la cabina que tendré que preparar para albergar el servo del timón.
En la 439 se ve la tapa grande quitada y se aprecia el reborde de la tapa del servo que sirve de apoto a la tapa grande. También se ve el fondo removible de la bodega con un reborde a su derecha para faciltar el deslizamiento para ponerla y quitarla.
En la 440 quitamos la tapa del servo y vemos debajo el fondo fijo donde irá apoyado el servo (ya está marcada su posición) y donde también apoyará la cabina que lo cubre(también marcados los límtes de sus paredes) que será por tanto desmontable. Posiblemente una vez colocados y encolados los soportes del servo y preparada y probada la cabina encolaré la tapa del servo.
Finalmente en la 441 quitamos el fondo deslizable y mostramos el hueco donde preveemos colocar las barras de plomo que nos servirán para equilibrar el barco en el agua. Como hemos comentado con anterioridad la idea es llevar el barco al agua sin colocar los plomos para facilitar el manejo. una ves puestos los plomos colocar el fondo deslizable y la tapa grande es cuestión de segundos.
Co esto termino la preparación previa de las piezas de cubierta de la sección de proa. En las cuatro fotos siguientes se muestran las diferentes piezas colocadas y quitadas.
La 438 muestra la cubierta completa. Se aprecia una rayado a lápiz que es una preparación de lo que vendrá luego. La cubierta del barco va a ir cubierta de láminas metálicas, posiblemente Aº inoxidable si consigo oscurecerlo matizarlo. Estas chapas van a ir roblonadas perimetralmente. Las línes longitudinales son los límtes de las chapas que van a ser aproximadamente de 24 mm de ancho aunque habrá algunas más anchas y otras más estrechas. La mayor parte rectangulares pero algunas trapezoidales. Las partes adyacentes a la borda tendrán que ir curvadas obviamente. La longitus mayor de cada chapa va a ser de 150 mm. Estas medidas están pensadas en las medidas que pienso pueden ser reales ya que corresponderían a chapas comerciales de 500x80 cm lo cual me parece bastante real. La medida de 5 mts será máxima teniendo trozos más cortos y la anchura de 80 cm será la más frecuente pudiendo llegar a 150 cm en algún caso. La tapa del servo se ve en la foto con dos lineas paralelas transversales además de las longitudinales. Son los límites del hueco que voy a cortar para encajar la cabina que tendré que preparar para albergar el servo del timón.
En la 439 se ve la tapa grande quitada y se aprecia el reborde de la tapa del servo que sirve de apoto a la tapa grande. También se ve el fondo removible de la bodega con un reborde a su derecha para faciltar el deslizamiento para ponerla y quitarla.
En la 440 quitamos la tapa del servo y vemos debajo el fondo fijo donde irá apoyado el servo (ya está marcada su posición) y donde también apoyará la cabina que lo cubre(también marcados los límtes de sus paredes) que será por tanto desmontable. Posiblemente una vez colocados y encolados los soportes del servo y preparada y probada la cabina encolaré la tapa del servo.
Finalmente en la 441 quitamos el fondo deslizable y mostramos el hueco donde preveemos colocar las barras de plomo que nos servirán para equilibrar el barco en el agua. Como hemos comentado con anterioridad la idea es llevar el barco al agua sin colocar los plomos para facilitar el manejo. una ves puestos los plomos colocar el fondo deslizable y la tapa grande es cuestión de segundos.
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Mariano
Involucrado
Luis, por esas tapas puede filtrar agua? o con la cubierta terminada se evita?
Slds.
Slds.
LuisQ
Leyenda
Mariano dijo:
Poder puede, pues no va a ser hermática la cubierta aunque no va a llevar ningún agujero de paso fácil del agua. Pero la linea de flotación va a quedar bastante separada de la cubierta y salvo que lo haga navegar en agua brava no puede haber más que salpicaduras que pasarán difícilmente por las uniones de las tapas. En la sección de proa lo mismo, pero la sección central donde va a ir la caldera y los motores van a quedar a la vista por lo que sí que va a entrar todo el agua que salpique. Incluso me preocupa algo el agua que muevan las paletas si se le mete caña, pero espero solucionarlo si es problema. Lo que sí haré en la sección central es impermeabilizarlo con resina de poliester y fibra de vidrio, no sólo por fuera como haré con todo el casco, si no también por dentro para evitar daños en la madera.
Mariano
Involucrado
LuisQ
Leyenda
Mariano dijo:
La idea es buena si fuera necesario, pero no veo la necesidad, no me puede entrar agua prácticamente.
LuisQ
Leyenda
Nos metemos ahora con la planificación del servo del timón que sabemos que va a ir ubicado encima del piso fijo de la bodega. Elejimos un servo tipo mini de Cyclone que da un ángulo de giro de 60º a cada lado y con una par de 4,4 kg/cm. El servo va a ir apoyado en dos tacos de madera a los que haré un rebaje para salida del cable. Al no estar todavía seguro de la posición definitiva del servo hago agujeros de salida de cable en los dos lados para poder girarlo si es preciso. El brazo del servo, al ser mini, va a ser la única parte que sobresalga unos milímetros de la cubierta. El servo va a ir tapado con una cabina que haré, como el resto del modelo, empanelada en caoba de 4x0,5 mm. La estructura de la cabina con contrachapado de 1,5 mm. El techo va en dos partes curvas y voy a poner 2 ojos de buey, que me acaban de llegar de USA de Model Expo, en caba banda. No llevará puerta pues se accede a la cabina por debajo desde otra cabina.
Lo primero que hago es cortar al ancho del tejado un trozo de contrachapado de 1,5 mm y pasarlo por mi curvadora que lo deja muy bien de forma sencilla (foto 446).
A continuación corto los paneles que formarán la pared interna de la cabina y usando un listón de 4x4 procedo a pegarlos a escuadra dos a dos (foto 447) utilizando un útil con imanes que permite hacer pegado a escuadra sin problemas. En la foto 448 hemos cortado en la tapa del servo el hueco donde va la cabina y probamos que los submontajes recién pegados encajan bien. La 449 muestra uno de los dos submontajes así como el contrachapado curvado del que sacaré los techos de las cabinas. En la 451 vemos los paneles de la cabina ya encolados mientras se seca la cola nuevamente en el útil de escuadrado. La foto 454 muestra el servo con los tacos de apoyo colocados y puestos en su sitio y listos para proceder a su encolado en el piso de la bodega.
Lo primero que hago es cortar al ancho del tejado un trozo de contrachapado de 1,5 mm y pasarlo por mi curvadora que lo deja muy bien de forma sencilla (foto 446).
A continuación corto los paneles que formarán la pared interna de la cabina y usando un listón de 4x4 procedo a pegarlos a escuadra dos a dos (foto 447) utilizando un útil con imanes que permite hacer pegado a escuadra sin problemas. En la foto 448 hemos cortado en la tapa del servo el hueco donde va la cabina y probamos que los submontajes recién pegados encajan bien. La 449 muestra uno de los dos submontajes así como el contrachapado curvado del que sacaré los techos de las cabinas. En la 451 vemos los paneles de la cabina ya encolados mientras se seca la cola nuevamente en el útil de escuadrado. La foto 454 muestra el servo con los tacos de apoyo colocados y puestos en su sitio y listos para proceder a su encolado en el piso de la bodega.
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LuisQ
Leyenda
Antes de seguir con la instalación del servo del timón hacemos un inciso. Hace algún tiempo pedía ayuda para conseguir una cremallera y su piñon de ataque pues lo necesito para montar un dispositivo de frenada en proa. Alguien me sugirió que los lectores de CD y DVD eran una fuente de suministros. Me he conseguido un par de ellos, estaban en la oficina retirados por averiados (he estado a punto echar un chorreo al técino de reparaciones pues no entiendo por qué los guarda pero me he contenido ya que me ha resuelto el problema). Los he abierto y ambos tienen cremallera y uno de ellos es fácil creo adaptarla a mi necsidad. Includo he alimentado a 6 v al motorcito que mueve el grupo de piñones y mueve la cremallera sin problemas (eso sí demasiado rápido pero tiene solución también sencilla). Adjunto la foto 455 con los CD´s.
En la foto 460 vemos la estructura de la cabina a la que he pegado unos listones de 4x4 en las esquinas y el centro de la parte superior para facilitar el apoyo y encolado del tejadillo. Ahora tendré que pasarla por la lijadora de plato para darle al fondo el ángulo de 5º que necesita asentar en el piso y quedar paralela a la cubierta. Antes de pegar el tejadillo prefiero forrar la parte de la cabina que queda encima de la cubierta pues será más sencillo. Corto primero los 60 listoncillo de 31 mm de largo con mi Chopper III (foto 462). Encolo con cola blanca los listones aplicando esta sobre el panel completo y colocando todo seguido los listones. Repito esta operación con el panel opuesto y lo dejo sobre la tapa de cristal de la mesa 15´con peso encima para ayudar al fijado. Repito lo mismo en las otras dos caras y termino lijando con lija de 150. Las fotos 464,466 y 468 nos enseñan la cabina ya forrada puesta en su sitio y con los tacos del servo también encolados y el servo presentado y probado dentro de la cabina. He decidido también para facilitar el forrado de cubierta posterior fijar la tapa del servo de forma definitiva a la cubierta con cola blanca y clavitos.
Más adelante haré unas rasgaduras en el panel trasero de la cabina para dejar paso a las cadenas que van a accionar el timón. Había pensado inicialmente poner unas varillas para accionarlo, pero creo que dos cadenas saliendo de la cabina casi a ras de suelo van a hacer un efecto mucho más estético. La idea es cubrir parcialmente el recorrido de las cadenas con unas guías de Aº inoxidable en forma de U invertida para simular el paso del personal de a bordo.
En la foto 460 vemos la estructura de la cabina a la que he pegado unos listones de 4x4 en las esquinas y el centro de la parte superior para facilitar el apoyo y encolado del tejadillo. Ahora tendré que pasarla por la lijadora de plato para darle al fondo el ángulo de 5º que necesita asentar en el piso y quedar paralela a la cubierta. Antes de pegar el tejadillo prefiero forrar la parte de la cabina que queda encima de la cubierta pues será más sencillo. Corto primero los 60 listoncillo de 31 mm de largo con mi Chopper III (foto 462). Encolo con cola blanca los listones aplicando esta sobre el panel completo y colocando todo seguido los listones. Repito esta operación con el panel opuesto y lo dejo sobre la tapa de cristal de la mesa 15´con peso encima para ayudar al fijado. Repito lo mismo en las otras dos caras y termino lijando con lija de 150. Las fotos 464,466 y 468 nos enseñan la cabina ya forrada puesta en su sitio y con los tacos del servo también encolados y el servo presentado y probado dentro de la cabina. He decidido también para facilitar el forrado de cubierta posterior fijar la tapa del servo de forma definitiva a la cubierta con cola blanca y clavitos.
Más adelante haré unas rasgaduras en el panel trasero de la cabina para dejar paso a las cadenas que van a accionar el timón. Había pensado inicialmente poner unas varillas para accionarlo, pero creo que dos cadenas saliendo de la cabina casi a ras de suelo van a hacer un efecto mucho más estético. La idea es cubrir parcialmente el recorrido de las cadenas con unas guías de Aº inoxidable en forma de U invertida para simular el paso del personal de a bordo.
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LuisQ
Leyenda
He preparado y encolado a la cubierta el rodapié de la cabina, logicamente también en caoba. Como la cabina va a ser desmontable para acceder al servo del timón y a la cadena que deslizará hasta la barra, no he hecho el rodapié parte de la cabina sino independiente para mejor deslizamiento. También he dado 3 manos de tapaporos a la madera colocada y he perforado con broca de 8 mm los agujeros para los ojos de buey (foto 474).
A continuación corto y ajusto a a medida el tejadillo de la cabina que masillaré y pintaré posteriormente (475). He conseguido de Model Expo en USA unos ojos de buey de latón con muy buena presencia y con cristal incluido. Los pego con Hypo Cement que no mancha, pega bien y se maneja fácil (476).
Por últmo saco una foto (477) de la sección de popa con la cabina colocada. El siguiente paso será preparar y colocar la otra cabina con puerta que irá sobre la tapa desmontable. Pero voy a retrasar el trabajo en los dos próximos meses pues he metido en cuña otro proyecto modelístico que no tiene nada que ver con el mar. Lo malo de traer de USA pedidos para otros es que siendo como soy un envidioso y teniendo acceso a lo que compran los demás me entero y lo veo y termino copiando con lo que me gasto más pasta y me meto en cosas imprevistas. Y es que he traido para Benjamín un kit de un avión biplano del mejor fabricante americano de kits de barcos y aviones y me he enamorado de él. Es igual que los kits de barcos pero es un avión. Como modelista me da igual hacer una cosa u otra aunque me gustan mucho más los barcos, pero esto es un nuevo reto porque es diferente y además no parece fácil. Benjamín ha tenido la delicadeza de cederme temporalmente el avión ( el tiene otro distinto) hasta que compre el mío y se lo reenvie. Así las próximas 7 semanas (es lo que espero tardar en hacerlo) el PILAT navegará muy despacio.
A continuación corto y ajusto a a medida el tejadillo de la cabina que masillaré y pintaré posteriormente (475). He conseguido de Model Expo en USA unos ojos de buey de latón con muy buena presencia y con cristal incluido. Los pego con Hypo Cement que no mancha, pega bien y se maneja fácil (476).
Por últmo saco una foto (477) de la sección de popa con la cabina colocada. El siguiente paso será preparar y colocar la otra cabina con puerta que irá sobre la tapa desmontable. Pero voy a retrasar el trabajo en los dos próximos meses pues he metido en cuña otro proyecto modelístico que no tiene nada que ver con el mar. Lo malo de traer de USA pedidos para otros es que siendo como soy un envidioso y teniendo acceso a lo que compran los demás me entero y lo veo y termino copiando con lo que me gasto más pasta y me meto en cosas imprevistas. Y es que he traido para Benjamín un kit de un avión biplano del mejor fabricante americano de kits de barcos y aviones y me he enamorado de él. Es igual que los kits de barcos pero es un avión. Como modelista me da igual hacer una cosa u otra aunque me gustan mucho más los barcos, pero esto es un nuevo reto porque es diferente y además no parece fácil. Benjamín ha tenido la delicadeza de cederme temporalmente el avión ( el tiene otro distinto) hasta que compre el mío y se lo reenvie. Así las próximas 7 semanas (es lo que espero tardar en hacerlo) el PILAT navegará muy despacio.
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LuisQ
Leyenda
Después del paréntesis que he realizado cambiando el chip y haciendo un ala del Curtiss, continuo con el PILAT. Habiendo terminado la primera cabina de las cuatro que van sobre cubierta, dos a proa y dos a popa, mientras voy planificando otras etapas decido hacer las otras tres cabinas que se diferencian de la ya realizada en que van a ir directamente pegadas sobre la cubierta y no son desmontables. Sigo la misma técnica sólo que haciendo las tres a la vez para ahorrar preparaciones de trabajos similares. La diferencia básica con la hecha es que ahora utilizo contrachapado de 2 mm en lugar de 1,5 mm y que el rodapié de la cabina va directamente pegado a la misma en lugar de a la cubierta como la primera desmontable. Todas tiene distintas dimensiones y dos de ellas llevan una puerta simulada de 2 hojas para acceso a la parte interior del barco. En estas he colocado unas bisagras que he simulado simplemente con un trozo de 8 mm de latón de 0,8 ennegrecido con Super Blue y pegado con Hypo Cement a la puerta ya barnizada parcialmente. Para el pomo de la puerta he usado un alfiler de cabeza esférica. Las fotos adjuntas muestran algún paso constructivo y las cabinas terminadas a falta sólo de pintar los tejadillos que haré más adelante. Por supuesto las cabinas no se muestran en su emplazamiento definitivo.
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LuisQ
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Me decido ahora a preparar la caseta elevada donde va alojada la rueda del timón. Va a llevar puerta y cristales en todo su perímetro y llevará una abertura de entrada sin puerta. Sus dimensiones 82x62x62 mm. Al ser muy visible tengo que hacer una buena terminación también en el interior. En este caso la estructura de la caseta la voy a hacer de contrachapado de 1,5 mm pues voy a poner cristales de metacrilato de 1,3 mm en el hueco que deje al efecto y haré unos marcos interiores y exteriores que sujeten el cristal a modo bocadillo. Para los marcos voy a usar caoba de 2 x 4 mm y el forro de la caseta caoba de 0,5 x4 mm como he puesto en las cabinas de cubierta. El marco de la puerta lo forraré con caoba de 1x 5 mm. El piso de la cabina así como los pasillos de acceso a la misma en principio los haré con contrachapado de 2 mm forrado con caoba de 1x5 mm.
Lo primero que hago es dimensionar los paneles de la cabina y cortarlos con los huecos para las ventanas y la abertura de la puerta (foto 230). Tras calcular las dimesiones de los marcos de forma que sobresalgan 2 mm del hueco de las ventanas, corto todas las piezas que van a llevar estos marcos a la vez para conseguir queden idénticas. La foto 232 muestra el detalle de la sujección de uno de los marcos mientras se seca y la 233 los dos marcos interiores y los exteriores de los lados cortos de la caseta.
Sólo tengo una duda y es si además de la rueda del timón con su soporte debería colocar algún dispositivo de navegación también en el interior de la caseta, como un armario de bitácora o algo parecido. No he previsto nada pues al ser un remolcador fluvial me da la sensación de que no necesita nada para orientarse en la navegación. Si alguien de los que siguen el hilo tiene alguna información al respecto se agradecería.
Por último por ahora comentar que después de algunas pruebas para determinar como voy a forrar la cubierta, estoy casi decidido a usar chapa de latón de 0,1 mm en lugar de Aº inoxidable como pensaba en principio. Me va a permitir usar remaches de latón y las pruebas de coloración a que parezca chapa de acero las he visto muy satisfactorias.
Lo primero que hago es dimensionar los paneles de la cabina y cortarlos con los huecos para las ventanas y la abertura de la puerta (foto 230). Tras calcular las dimesiones de los marcos de forma que sobresalgan 2 mm del hueco de las ventanas, corto todas las piezas que van a llevar estos marcos a la vez para conseguir queden idénticas. La foto 232 muestra el detalle de la sujección de uno de los marcos mientras se seca y la 233 los dos marcos interiores y los exteriores de los lados cortos de la caseta.
Sólo tengo una duda y es si además de la rueda del timón con su soporte debería colocar algún dispositivo de navegación también en el interior de la caseta, como un armario de bitácora o algo parecido. No he previsto nada pues al ser un remolcador fluvial me da la sensación de que no necesita nada para orientarse en la navegación. Si alguien de los que siguen el hilo tiene alguna información al respecto se agradecería.
Por último por ahora comentar que después de algunas pruebas para determinar como voy a forrar la cubierta, estoy casi decidido a usar chapa de latón de 0,1 mm en lugar de Aº inoxidable como pensaba en principio. Me va a permitir usar remaches de latón y las pruebas de coloración a que parezca chapa de acero las he visto muy satisfactorias.
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LuisQ
Leyenda
Sigo trabajando con la caseta del piloto. Empiezo por las caras interiores de los paneles forrandolos con caoba. La foto 534 muestra 2 de los 4 paneles interiores forrados. Las fotos 535,536 y 537 muestran los cuatro paneles forrados ya interiormente y en alguna ya con dos capas de tapaporos ya aplicado y presentados a escuadra para conseguir un ajuste de las 4 caras a 90º. Ya bien ajustados en la 538 encolo los 4 paneles a la vez con cola blanca y sujetadolos contra las escuadras con pesos y pinzas.
