Xavier dijo:
Veo que quieres hacer las cajeras con las superfícies interiores planas.
Yo te recomendaba que efectuases los alojamientos cónicos mediante avellanador, así los cantos exteriores de la arandela de silicona se ajusta contra la superficie cónica del avellanado, generando una compon¡ente hacia el interior apretando contra el perno.
Lo primordial es que las superficies, tanto de los alojamientos , cónicos o planos , así como las de las arandelas, sean perfectamente planas y lisas, sin rebabas ni rugosidades. Esto se consigue fácilmente con un avellanador ( 90º) bien afilado a pocas rpm (100 -150) Los cortes perfectos de las arandelas se obtienen colocando el tubo sobre un núcleo de alun¡minio , laton nylon etc . colocado en el portabrocas del taladro o torno y cortando con cuter afilado.. Si con el cortalistones se obtiene un corte sin irregularidades ya vale.
En realidad he hecho la prueba de las dos formas, yo tengo un avellanador para madera, y no me ha gustado como me queda con avellanador pues no me queda centrado, la mitad de los avellanados se me desplazan respecto del agujero. Si no hubiera hecho los agujeros y hubiera avellando primero creo que no tendría esta problema, pero las piezas de Celotex las tengo acabadas y perfectamente alineadas con las de fenólico que ya tengo pegadas a la estructura. Al no haber sido capaz de conseguir avellanados perfectos, puedes comprobarlo por las fotos, me he inclinado por junta plana. También es verdad que aunque estoy trabajando con taladro de columna con tope de profundidad no tengo un medio sencillo de sujetar la pieza y lo hago a mano, con lo que imagino que la excentricidad se produce por que se mueve. Las arandelas de momento las estoy cortando con el cortalistones y me quedan suficientemente bien pero casi seguro que haga unas con una varilla de madera por dentro en el torno y cortando con una cuchilla.
En las fotos verás los avellanados con diámetro exterior de 13 mm con los tornillos metidos y juntas de silicona de 6/10 a 3.5 mm de grueso
Las cajeras de la placa donde están los avellanados las hice antes de poner el tope al taladro de columna con lo que tienen poca profundidad y están todas distintas. Las que creo que están bien hechas son las de la placa de atrás que tienen los tornillos.
Xavier dijo:
Otra cosa: El tubo que yo emplearía, si lo encuentras es las tiendas del ramo es el de pared más gruesa, el que muestro en las fotos es de 6X11.3 mm aprox.; usando este tubo he hecho algunas pruebas sobre retales de metacrilato transparente con alojamiento cónico, y varios espesores de arandela
Como la silicona es tan elástica permite obtener buena estanqueidad con espesores diferentes.
Por ej, con avellanado de 13mm exterior y la arandela de 3,5 mm de espesor queda perfecta, pero tambien con 3,2 mm o 3,8, ya que al apretar, la silicona se amolda a las caras cónicas y al tornillo cerrando perfectamente.
De todas formas el diametro interior no es tan importante ya que la estanqueidad se ha de obtener por las superficies en sentido axial y no radial.
Si no encuentras silicona de mayor diámetro exterior yo usaría el de 10 mm. o bien te puedo mandar un buen trozo del mío, del que tengo varios metros.
Si de todas formas quieres hacer las juntas planas, yo dejaria una holgura radial de más o menos 2 mm en el diám. , y la arandela que se comprima 2 ó 2,5 mm. al apretar.Pero recuerda que lo importante es la superfície de contacto que ha de ser perfectamente lisa.
De silicona he encontrado tubo de 5/8 y de 6/10 que son los que tengo en casa. Habida cuenta de que voy a tener dos cuadernas de 12 mm de grueso cada una enfrentadas por sus caras de Celotex y con 8 tornillos de apriete y que la presión a que van a estar sometidas es ridícula (yo creo que no entrará agua aún sin junta) me parece exagerado poner tubo de silicona de 6/11.3 y creo que con cualquiera de los 2 que tengo será suficiente. De hecho, ahora que he conseguido hacer las cajeras con junta plana de la misma profundidad de 2 mm, no veo razón por la que no pueda poner juntas de 5/8 de 3,5 mm de grueso. La cajera la he hecho con broca de pala con 10 mm de diámetro que deja un asiento plano. Al ser el bulón de 6 mm la junta de diámetro interior 5 mm hace un cierre supongo que excelente y tiene 2 mm para expandirse hacia fuera con compresión de 1,5 mm. Me gustaría que criticaras esta opción pues es lo que más fácil veo de hacer y lo que estéticamente me gusta más. Y repito que no estamos haciendo una estanqueidad para presión de vapor, aquí no vamos a tener presión.
Xavier dijo:
Otra cosa que te quiero comentar es que con tornillos de M 6 y la estructura de contraplacado más el celotex, con cuatro taladros /tornillos por sección, tienes más que suficiente.
Con 16 tornillos te pasarás buena parte de la sesion apretando / desmontando el Pilat.
Estoy de acuerdo contigo en que con cuatro tornillos es suficiente, pero es demasiado tarde, tengo todos los agujeros hechos.
Lo que espero no estar de acuerdo es en el tiempo de montar y desmontar. Mi intención, como he explicado en los post anteriores, es dejar fijos con epoxi los tornillos a una de las caras de la unión de forma que se simplifique el apriete no tenga que recurrir a tornillos de cabeza Allen como sugieres y además no tenga que preocuparme de la estanqueidad en esa cara. Y el apriete en la otra cara espero poder hacerlo con un pequeño aprietatuercas y en el peor de los casos con llave de carraca para los tornillos cercanos al borde. No debería tardar más de 5 minutos en montar o desmontar el conjunto y además puedo hacerlo durante los casi 10´ que tarda la caldera en coger presión para arrancar.
Xavier me gustarían tus observaciones a todos mis cometarios.
