acabado con goma laca?

[Cayetano]

Hola flecha.

En primer lugar creo que conviene no hacer nunca ninguna prueba sobre el modelo real. Como decía un ministro, los experimentos en casa y con gaseosa. Antes de hacer nada definitivo pruébalo y compara con otras soluciones.
Yo te puedo decir lo que hago yo habitualmente y si quieres lo pruebas y comparas con otras soluciones.
1º - Repaso minucionso de toda la superficie a barnizar, raspando con la cuchilla los posibles restos de cola, lijando cualquier irregularidad, etc.
Lija para madera del "00" y para terminar lija para metales del 350 ´0 400 (de las negras). La madera tiene que quedar sedosa al tacto.
2º - En un frasquito se pone 3 partes de aguarrás y 1 parte de barniz de muebles de buena calidad, satinado o mate (a mí me gusta más el satinado). Se mezcla bien y se deja reposar unas horas para que se depositen en el fondo las materias de carga más bastas.
Este preparado es un líquido oleoso que se aplica a pincel con mucha facilidad y penetra en todos los rincones. Se deja secar y se da otra mano y otra si fuese necesario.
Lo de la laca yo no lo he probado aún, pero si lo haces prueba a hacerlo diluido y varias capas sucesivas. Para acabarlo creo que se frota con una lana de acero muy fina. (pero insisto, yo no lo he probado)
Saludos

 

[ramon]

Lo que dice Cayetano es totalmente correcto. Yo uso barniz para cuadros, tipo dammar, mate. No lo diluyo, pues ya de por si es un barniz muy sutil

 

[MBV]

Creo que conviene, una vez hecho todo lo expuesto, dar la última mano con barniz satuinado en spray. Queda muy fino y uniforme. Manolo

 

[Porty]

Ojo con el barniz en spray. Si no se aplica correctamente pueden quedar grumos y "burbujitas" en la superficie que afean en resultado. Hay que aplicarlo a suficiente distancia del modelo (30-40 cm) para crear una nube uniforme.
La laca tapaporos es ideal para reparar daños en la madera, como zonas excesivamente lijadas, pero para el acabado normal un barniz es suficiente. El grado de dilución dependerá de la zona a barnizar y del estado de la madera. (Hay que probar antes).

Saludos,

 

[Fernando G.F.]

Hola foristas!

He visto muy buenas respuestas y técnicas aqui, yo he probado por tradición, después de que el casco está superpulido con lija muy fina y lana de acero 000, a aplicar tinte al alcohol, que es lo que he visto que mas absorve la madera, pero como se ha dicho, depende de las caracteristicas de ésta.

Normalmente, aunque las maderas comerciales son muy buenas y secas, no absorven tanto como las que yo utilizo, que no son comerciales, las mias absorven más, por ello, al aplicar la primera capa de este tinte, la madera se endurece un poco, lo que me permite aplicar, después del segundo lijado, un barniz muy diluido para cubrir, y decidir el acabado con más capas segun su aspecto.

Ah, se me olvidaba, antes del primer tinte al alcohol, también recomiendo tapaporos, si se quiere que el casco presente solidez.

Saludos, foristas.

Capitanvernon.

 

[Cayetano]

Flecha, ya sabemos que cada web de modelismo, cada modelista particular, cada tendero etc. te recomendará una cosa distinta. Buena muestra son las intervenciones anteriores de este mismo hilo.

Yo solamente te puedo hacer una recomendación infalible: EXPERIMENTA tú mismo con las distintas posibilidades y los distintos productos y luego te decantarás por la que veas más con más ventajas.

Saludos

 

[josy]

De todas formas yo siempre utilizaria disolventes que no aguarras lo digo por lo fuerte que huele, un disolvente universal va bien para todo y respecto a la goma laca se diluye en alcohol y va en escamas pero eso es, aparte de muy dificil , poco aplicable para detalles minuciosos como muy bien a indicado edrach

 

[txepa]

Si de verdad quieres resistencia frentea la humedad, después de preparar bien la superficie, un buen lijado y afinado, hay que dar un antihumedad para madera, es muy acuoso y huele como a gasoil pero muy sutil, se puede mezclar con un poco de anticarcoma, que nucna viene mal. A las dos horas parecerá que no has hecho nada, la madera se lo chupará muy rápido. Después, yo en mi caso, doy dos capas de fondo para madera de exteriores, he llegado a ver dar cuatro capas.

Una capa, dos horas, lijado muy fino, para quitar las siliconas que salen, eso pelitos que son reacciones de los productos con la grasa de los dedos al tocar, suelen salir en las juntas, tambien salen por la diferencia de secado del producto dentro de la gurieta y en la superficie. Después terminación o fondo, mate o brillo o color o lo que quieras. Yo lo planteo muy facil porque tengo toda una carpinteria a mi servicio, soy hijo de carpintero y aprovecho la pistola y los "mejunjes". Os he descrito más o menos los pasos a seguir para pintar una puerta de exteriores. La madera siempre es madera. :roll:

 

[txepa]

Ah, se me olvidaba, conrespecto al barniz de damar, os recomiendo que no compreis barniz hecho, mejor comprad las piedras, cristal de damr y trmentina, asi podreis hacer el barniz lo suelto que querais. Esta técnica se usa como bien apuntaba alguien para pintura, sobre todo al óleo, es una técnica que pega gien con los pigmentos magros, osea aceitosos asi que ojo con echar tintas después poruqe aveces inexplicablemente va bien y otras hace burbujas y que da horrendo. Para hacer el barniz de damar la proporcion en 1 a 3, y luego a gusto del ususario.

Saludos.

Por cierto estoy buscando donde comprar placas de plastico de alto impacto para hacer un experimento de esos de con gaseosa ¿? teneis idea de donde hay en internet¿? gracias y suerte con la pintura.