Corbeta Atrevida (1789), escala 1/75 (terminada)

[Llaut Mallorquin]

Hola
Coincido con Leopoldo en que está muy bien forrado...¡ y con ramín!.
Da gusto ver a quien se preocupa de hacer las cosas bien; es un forrado bastante bueno y correcto.
Fíjate que para mí, valdría para dejarlo visto. ; un tinte oscuro adecuado y ¡voilá!
¿Por qué digo esto, a pesar de los rellenos de masilla?
Primero porque nunca iban las obras vivas en madera vista, ni siquiera en las canoas de los indios canadienses, que eran de piel engrasada, luego si se trata de demostrar la pericia del forrador, pasas la prueba con notable alto.
A nadie le queda un forrado totalmente impecable y además, la madera empleada en tu caso es malísima
En segundo lugar, porque supongo que pintarás el casco.
Por dos razones:
La primera como ya he dicho mil veces, es que los barcos reales iban pintados.
La segunda es que si haces un segundo forrado por encima de WL, te toca forrar también la obra viva ...¡para luego tener que forrarla de cobre!, ya que si no , NO te quedaría "escalón" en la línea de flotación... y DEBE haberlo
Así que lo tienes fácil; pinta la obra muerta y forra la obra viva.
Respecto al cobre "desteñido", creo que efectivamente es una placa de otro metal, bañada en cobre.
La cinta de cobre, se acaba oxidando con el tiempo y no "se destiñe"
http://www.ebay.es/itm/like/18183968758 ... 115&chn=ps

[joserraitu]

Hola Miguel Angel, viendo tu hilo sobre la corbeta que esás construyendo, si vas a forrar de cobre la obra muerta te recomiendo que visites la página de Rololo (Paso a paso ded montajes de kits) y en la última página (7), te pone como la va a forrar él y donde ha comprado la cinta de cobre y el utensilio para hacer las muescas.

Recibe un saludo cordial y espero que este correo te sirva,

Joserra Iturriarte joserraitu)

[Leopoldofran]

Lo de Rolodo está muy bien hecho y los kit, incluso en los caros, vienen así las chapas.
Pero para el siglo XVIII las chapas están mal, no tienen clavos en los cuatro lados sino en dos, porque se superponían las placas.
Aquí : http://www.modelismonaval.com/foro/view ... re#p147626" onclick="window.open(this.href);return false; tienes un buen ejemplo, pero hay que mirar con atención.
También pongo una foto del Valdés del Museo Naval de Madrid.
Saludos

[Miguel__Angel]

Reitero mi agradecimiento a los dos maestros Llaut y Leopoldo por sus comentarios, que aprecio especialmente y me animan con la maqueta. Efectivamente, definitivamente forraré la obra viva con cobre y pintaré la obra muerta.

En cuanto al aspecto del cobre, busco aproximarme al que presenta el pecio de la fragata que ha sacado Leopoldo en su hilo, y del cual estoy tomado nota. Aunque hasta el momento, los modelos que he visto forrados no acaban de convencerme, y probablemente lo deje que se vaya "oxidando" por sí solo. Ya veremos.

Por cierto, en cuanto acabe el casco, quiero iniciar un nuevo modelo (con la 2ª versión rectificada de las cuadernas que hizo Leopoldo), y que será la "Descubierta". No significa que vaya a dejar esta "Atrevida", sino que continuaré con ambos modelos, usando la primera algo así como "banco de pruebas", para aprovechar esa experiencia para mejorar la definitiva. En fin, esa es mi propuesta.

Gracias también a Joserra por tus consejos, y a los que puedan estar asomándose a mi hilo. Un saludo a todos.

[Llaut Mallorquin]

El maestro es Leopoldo, yo soy un simple aprendiz.
Ahórrate trabajo (la mitad) al hacer los remaches, ya que sólo llevan por dos lados perpendiculares y van solapadas, como se ha dicho.
Se forra de popa a proa y de abajo hacia arriba y de forma simétrica, estribor/babor
Esto tiene una explicación sencilla:
No hay más que fijarse en las escamas de un pez, que está diseñado para deslizarse por el agua.
Si las escamas empezaran a solaparse desde la cabeza hacia la cola, "frenarían" el deslizamiento e incluso se acabarían desprendiendo en caso de fuertes corrientes.
Y si las planchas del forrado de un casco, tuvieran el solape por la parte superior, evacuarían el agua embolsada con mucha mayor dificultad en los momentos de escora acusada, (en los solapes siempre quedan algunas rendijas) causando fatiga en el material y posibles fisuras y desprendimientos
El sistema de rololo es bueno y ahorra trabajo, sobre todo porque emplea trozos de cinta de 10 cm
En cualquier tienda de mercería, o bien en "Estilo Pontejos" venden ruletas para hacer los remaches.
No te obsesiones con lo del óxido y desde luego, el aspecto del pecio no sería el del barco real, ya que lo que verdaderamente oxida, es el remojo y el secado intermitente del metal y al estar sumergido contínuamente, el casco del barco estaría mucho menos oxidado que el del pecio.
Te aseguro que si la cinta de cobre es de buena calidad, se oxida ella sola con el tiempo (yo tengo una sin empezar y la parte expuesta al aire, SI se ha oxidado) .
Las opiniones que pongo sobre tu barco, son absolutamente subjetivas y cada uno debe tener su propio criterio, lo que sucede es que me siento motivado por tu esfuerzo.
Saludos y ¡¡¡Avante!!!

NOTA: El pecio (y la foto de Leopoldo) contradicen lo que digo más arriba en lo que se refiere al forrado desde arriba o desde abajo.
O bien los forradores del pecio pasaban de todo o yo estoy equivocado por lo que he leído y deducido.

[Leopoldofran]

Hola LLaut, el pecio está forrado como indicas tú, aunque parece que se ha forrado de arriba abajo.
Al parecer se empezaba por abajo se clavaba lateralmente las placas y se ponían un par de clavos en el borde superior para que no se cayera la placa y poderla alinear . Entonces se colocaba la hilada superior metiendo el borde inferior de la placa bajo el de la hilada inferior y entonces se metían todos los clavos de esta unión.
Es increíble pero así lo tengo leído en El navío de 74 de Boudriot.
Nosotros no podemos forrar así por lo que tenemos que empezar de arriba abajo, por lo que para llegar a la quilla correctamente hay que replantear muy bien las tiras y luego respetar el replanteo, que es otro cantar.
El cobre de masterfoil en mi opinión para coger el tono verde hay que lijarlo suavenente y tratarlo con el oxidante con mucho cuidado de no mojar el soporte del pegamento.

Miguel Angel, tienes mucho mérito en abordar las dos, te deseo tiempo salud y ánimo para llevarlo a cabo.
Saludos

[Capitan Marano]

Hola a todos, yo también estoy siguiendo el trabajo y quería agregar un comentario: ojo cuanto se oxida el cobre con respecto al resto del modelo, me refiero a que si el cobreado estará tan oxidado como las fotos de Llaut y de Leopoldo y la obra muerta estará a nuevo, el conjunto no estarán de acorde.
El cobre puede estar brillante a nuevo, con el tiempo y para cuando termines el modelo se pondrá opaco solo, y oxidado tendrá ese color verde.

[Llaut Mallorquin]

Hola LLaut, el pecio está forrado como indicas tú, aunque parece que se ha forrado de arriba abajo.
Al parecer se empezaba por abajo se clavaba lateralmente las placas y se ponían un par de clavos en el borde superior para que no se cayera la placa y poderla alinear . Entonces se colocaba la hilada superior metiendo el borde inferior de la placa bajo el de la hilada inferior y entonces se metían todos los clavos de esta unión.
Es increíble pero así lo tengo leído en El navío de 74 de Boudriot.
Nosotros no podemos forrar así por lo que tenemos que empezar de arriba abajo, por lo que para llegar a la quilla correctamente hay que replantear muy bien las tiras y luego respetar el replanteo, que es otro cantar.
El cobre de masterfoil en mi opinión para coger el tono verde hay que lijarlo suavenente y tratarlo con el oxidante con mucho cuidado de no mojar el soporte del pegamento.

Miguel Angel, tienes mucho mérito en abordar las dos, te deseo tiempo salud y ánimo para llevarlo a cabo.
Saludos

hola Leopoldo
Yo no hablo del proceso constructivo, sino de cómo debería ser.
Pero evidentemente, lo que apuntas es lógico por la dificultad que supone (forrando como yo digo) mantener las placas de arriba "en vilo" antes de clavarlas.
Al apoyarlas en dos clavos (que luego se quitan) y meterlas dentro de las de más abajo, el forrado es más sencillo.
Una vez más, me descubro ante el maestro.
¡Desde lo del codaste curvo, (que nos volviste locos), no hay quien te tosa.
Así pues rectifico, si quremos forrar desde abajo, se puede, pero ¡Al revés!.
A ver quien es capaz de hacerlo con cinta pegajosa y sin clavos.
Habrá que forrar pues desde arriba, (si se quiere ser fiel al barco original)

[Llaut Mallorquin]

Observando tu forrado (que está bastante bien hecho) hay un pequeño defecto en la parte de la proa.
Las cuatro primeras tracas desde la quilla, deberían haberse reducido o afinado en la parte de la proa.
Supongo que te habrás dado cuenta, para el próximo forrado que hagas.
No tiene importancia, salvo en lo relativo al aprendizaje y experiencia que has obtenido, porque después vas a forrar con cobre.
Respecto al envejecido de las placas de cobre, he leído por ahí la siguiente receta .
Primero se debe frotar muy suavemente el forro de cobre con lana de acero muy fina, (cuidando de no llevarse el forro por delante).
Después se ennegrece un poco con pavonador de metales (armería) aplicado con precaución y en poca cantidad.
A continuación se aplica aceite de oliva frotando con un paño para dar un tono ligeramente verdoso y evitar que el pavonador siga ennegreciendo.
Se deja actuar durante una semana .
Luego dice que hay que aplicar un barniz satinado de poliuretano; supongo que primero habrá que eliminar el aceite.
Lo mejor sería hacerlo con un trapo humedecido en agua con jabón neutro (por ejemplo el de limpiar parquets)
Es una receta que requiere primero PRUEBAS en otro sitio que no sea un casco trabajosamente forrado.

http://es.wikihow.com/oxidar-cobre

LO más fácil
https://www.youtube.com/watch?v=Kjzc7kKIzeY
Luego habrá que "lavar" el forro con un trapo humedecido para eliminar el vinagre
En cualquier caso, cuando tengamos el grado de oxidación y envejecimiento deseados, deberemos limpiar bien el cobre y SELLAR (barniz, cera transparente etc) para evitar que el porceso continúe

[Miguel__Angel]

Observando tu forrado (que está bastante bien hecho) hay un pequeño defecto en la parte de la proa.
Las cuatro primeras tracas desde la quilla, deberían haberse reducido o afinado en la parte de la proa.

Efectivamente, al empezar el forrado, desde el cintón a la quilla; comencé a afinar las tracas en la proa para que me cogieran todas las que pasaban por la CM, pero como lo fui haciendo a ojo, cuando me quedaba 1/4 aproximadamente me di cuenta que me había pasado con el afinado, por lo que tuve que dejar las últimas sin afinar, para no tener que meter atunes en la proa... Lo tendré presente en el próximo casco que tenga que forrar.

En relación con el tratamiento del cobre, veo por los enlaces que me habéis puesto, que el resultado puede quedar amarronado (muy antiestético) o verdoso (complicado de conseguir), según el tratamiento que se utilice, así que seguramente lo dejaré sin tratar, para que se "oxide" por sí solo.

Ya he abierto las troneras y las portillas, y aunque los falsos baos me han entorpecido un poco, he conseguido forrar la batería metiendo las tracas a través de los ventanales de popa. No he seguido ningún patrón especial (de hecho, he utilizado restos de tracas de mukali de 0,6 de dos anchos distintos, procedentes de material sobrante de mi Nepomuceno de AL), pues es un forro puramente funcional (que quedará oculto por la cubierta) pensado para sostener las cureñas, la mesa y el banco de trabajo que quiero poner bajo la claraboya y el piso de las escalas.

[Leopoldofran]

Antes de que sea tarde quiero aclarar que la claraboya la quitaron muy pronto, no recuerdo bien pero creo que fue en Chile en el viaje de ida. La razón fué que el cabrestante del combés no funcionaba bien para levar anclas y hubo que llevarlo donde estaba la claraboya, que fué cegada para desgracia del estado mayor.
Lo cuenta el teniente Francisco Javier Viana en su diario.
La sobre peineta y la cámara de la toldilla se hicieron poco después en Guayaquil.
Así que en teoría si se hace la doble peineta no debería haber claraboya, pero yo la puse en los planos porque me gustaba más.
Tu decisión con el cobre me parece muy acertada, y tengo leído que el cobre ,si el navío navegaba, se mantenía brillante hasta que una vez fondeado o en puerto pasaba unos días quieto y empezaba a oxidarse. Dicen que el agua salada actúa como un pulimento.
Y desde luego los barcos que navegan mucho se ensucian mucho menos que los que salen poco.
Saludos

[Llaut Mallorquin]

Yo pensé que lo habías hecho al revés, es decir, que habías empezado con tracas sin afinar desde la quilla y luego no te cabían las otras.
Por eso es importantísimo replantear y marcar todo sobre las cuadernas, antes de forrar.
La regla de oro en proa (y en todas partes) es no afinar más de 1/2 del grosor de la traca y si no caben todas, pasar de 3 tracas a 2; es decir , ir disminuyendo el número de tracas.
Lo fetén es que todas las tracas en cada sección, se vean de un grosor similar.
Pero como ya te diste cuenta, pues para la próxima.
Me sumo a tu decisión sobre el forrado de cobre, me parece más ecológico el dejar que la Naturaleza actúe.
Saludos

[Miguel__Angel]

Antes de que sea tarde quiero aclarar que la claraboya la quitaron muy pronto, no recuerdo bien pero creo que fue en Chile en el viaje de ida.

Vaya, desconocía ese dato. Aún así, no quiero prescindir de ponerla, pues para mí resalta la vertiente "científica" que tuvo la corbeta en la expedición.

Seguimos. Una vez forrada la batería, le he dado una mano de tinte color roble, para oscurecerla un poco. También he puesto el forro interior de la batería con las mismas tracas que el exterior, pintadas de rojo bermellón.

Por cierto, leí en una de las cartas de Malaspina que las tres portas más a popa iban cerradas, con los cañones estibados. Quizá Leopoldo me pueda aclarar si así es como navegó habitualmente en la expedición, para dejar en cada banda las tres portas popeles cerradas y las otras cuatro con los cañones a la vista.

[Leopoldofran]

Hola Miguel_Angel.
En las cartas de Malaspina anteriores a la expedición dice de cerrar las tres portas de más a popa para hacer las cabinas del estado mayor.
Pero parece que al final se cerraron cuatro, abriéndose 6 portillas por banda para ventilación e iluminación de las cabinas, como las corbetas tendrían espacio para once portas quedarían siete por banda que son las que están dibujadas en los planos. En ellas se montarían catorce cañones de seis libras en el mejor de los casos y esa es la cantidad que dice Malaspina en una ocasión posterior a la decisión inicial de conservar ocho portas .
Los documentos que se conservan posteriores a la expedición dan como armamento 20 ó 22 cañones de 8 en la batería y cuatro más de 4 en el alcázar.
En los diarios y cartas de la expedición se dan a veces datos contradictorios, por lo que ha habido que elegir lo que contaba con más posibilidades.
Otra cosa, en el antiguo modelo del MNM las portas llevaban un portillo de ventilación de forma cuadrada y pequeñas dimensiones, unos 15 x15 cm. No he encontrado confirmación de ello pero dado el interés de Malaspina en la ventilación de la batería es muy probable que existieran, aunque yo no las he hecho en los planos.
En el plano de alzado del modelo de 2013 figuran elementos que no deben figurar: la concha del ancla y las defensas laterales. En 1789 no se colocaban estos elementos.
Saludos

[Miguel__Angel]

Una vez terminadas las troneras, le doy una primera mano de pintura, tomando como referencia el patrón de colores que Leopoldo me ha facilitado. He usado pintura al agua (negro y amarillo ocre).

He comprobado que la pintura de la banda amarilla no ha conseguido ocultar las manchas que le habían salido a las tracas tras usar las chinchetas de sujección sin interponer ningún taquito o cartulina (me lo anoto para la próxima). Aún así, el resultado no me desagrada del todo. Da la impresión de "usado" o "desgastado" tras meses de travesía.

También me he entretenido en colocar los paneles interiores de la cámara y camarotes, incluyendo las puertas de acceso a propia cámara y a los jardines laterales. He dudado en pintarlos entre azul y "porcelana". Finalmente me he fijado en la cámara del Nepomuceno del Museo Naval de Madrid, que me ha parecido que tiene una pátina azul. Las puertas las pongo de porcelana, para que destaquen, por si una vez cubierta la cámara se entreviera algo a través de los ventanales del espejo (lo más seguro es que acabe por no verse nada, pero bueno, ya veremos).

Una vez acabado esto, toca cerrar la popa y ponerme con el espejo. A esta escala las ventanas son realmente diminutas, así que para los "junquillos" de las ventanas he sacado tiras lo más finas que he podido, partiendo de listones de mukali de 0,6 mm, y pegarlas directamente con cola blanca a los marcos de 1x1 mm previamente montados.