Velero moderno 9m, escala 1/15 de newmodelships

[Leopoldofran]

Parece que los agujeros que se ven en cubierta son para los candeleros, sería fantástico que estos hicieran de tornillos para asegurar la estanqueidad de la cubierta. Quizás con tuercas de tensores.
La hembrilla que hace de troza desdice un poco la calidad del modelo, podrías usar una de RC
El palo no tienen canal para la relinga, la vela tendrá que ir con garruchos.
La accesibilidad al servo es total pero el brazo de mando en el servo es muy corto debería tener al menos el doble, si no el timón va a ser demasiado sensible.
Sorprende que la cubierta sea en tilo en vez de en teca, quizás la puedas teñir, de gris .
Bueno el modelo va muy bien, siento ser tan pejigueras

 

[Isaac20]

Hola Leopoldo,

Gracias por tus comentarios. Sí, esos taladros son para los candeleros pero solo atraviesan el tablero superior de abedul de 5 mm. Entre ese tablero y el inferior he añadido otro de abedul de 1 mm para crear la estanqueidad.

El tablero inferior de la cubierta también de abedul de 5 mm es el que encaja en el hueco del tablero superior del casco. Por encima del tablero de abedul de 5 mm del casco también he añadido otro de abedul de 1 mm, sobre este último he montado la cinta adhesiva de 1 mm con la que intento crear la estanqueidad entre los dos tableros de 1 mm.

Aparte están los taladros para los tornillos que sí atravesarán todo con el fin de presionar la junta de silicona.

La hembrilla me imagino que te refieres a la que utilizo para articular la unión entre la botavara y el mástil.





Esa articulación solo permite el giro horizontal, ya que el extremo de la botavara irá sujeta con un cabo al extremo del mástil. En el caso de querer transportarlo se podría desmontar el tornillo o girar la hembrilla para plegar la botavara sobre el mástil.

Agradecería si puedes añadir una foto de detalle de cómo lo has resuelto en tus barcos, así como del perfil de aluminio que utilizas.

Respecto al tilo, estoy aprovechando el material de que dispongo, no he buscado tracas de teca, tampoco he decidido todavía el acabado final, lo iré decidiendo sobre la marcha.

Voy a aplicar una capa de epoxi transparente tanto por fuera como por dentro. Nunca lo he utilizado y tendré que probarlo antes en unas muestras. Depende del resultado ya decidiré el acabado final.

Al diseño original del modelo estático le voy añadiendo piezas de madera de abedul que voy creando con distintas finalidades. Voy decidiendo sobre la marcha por lo que agradezco vuestros comentarios.

Saludos

 

[Leopoldofran]

No guardo fotos de los dos barcos que he tenido de radio control, he mirado en sailsetc y lo que tienen tampoco se parece a lo real y cobran por pieza 25 libras esterwilliams lo que es un abuso. No creo haber ido en dos veleros que llevaran el mismo herraje básicamente es una articulación en dos ejes perpendiculares, para tu barco a no ser que quieras hilar muy fino te podrías conformar con la hembrilla, porque luego vas a ir al anclaje del resto de enganches que tiene el palo y va a ser un sinvivir, de todas formas hay varios videor del Jeanneau 349 si quieres investigar.
Los aparejos de los veleros RC se transportaban sin desmontar la botavara ni la vela mayor, tal cual, en unas enormes maletas con la forma de la vela mayor más el palo , se llevaban dos o tres aparejos para según el viento, en tu caso si no lo mueves mucho lo llevas en la mano y ya está. También hay que llevar una especie de cuna para poner el casco y montar el aparejo.
En estos barcos no hay ese cabo que dices para sujetar la botavara ( el amantillo) porque llevan en su lugar una especie de amortiguador con muelle paralelo a la trapa que sostiene la botavara- No llevan amantillo porque la vela tiene mucho alunamiento ( sale mucho hacia popa) y el amantillo rozaría con la parte posteror de la vela rompiéndola. Dirás que has visto fotos que sí tiene pero no, es la driza de la mayor que para que no golpee en el palo quitando el sueño al personal se amarra ahí, luego para izar se lleva a engrilletar al puño de la vela.
El palo si lo quieres te lo regalo, el problema es mandarlo sobre todo si tiene más de 1 m. Hay que meterlo en un tubo que no tengo. Estoy en Madrid, si puedes venir o mandar a alguien por él ya sabes, el pefil tiene dos metros.
Saludos

 

[Leopoldofran]

Por la misma razón de que no lleva amantillo no lleva estay de popa lo que obliga a retrsar los obenques y debilita mucho la sujección del palo.

 

[Isaac20]

Gracias Leopoldo por tu ofrecimiento, pero en este barco el diámetro del mástil tiene que ser de 10 mm por diseño.

Yo estoy utilizando un redondo de madera de 10 mm y en la parte que no va empotrada, por fuera estoy utilizando otro de aluminio que justo tiene 10 mm de diámetro interior y 12 mm exterior.

Por la foto estimo que ese perfil tiene más de 10 mm, Por curiosidad ¿qué diámetro exterior tiene tu perfil de aluminio? y de cara a otro barco, ¿donde se puede adquirir?.

Muchas gracias de nuevo y saludos.

 

[Leopoldofran]

Hola, el diámetro es media pulgada 12,7mm. de ancho si es un poco ancho para tu barco.
Lo compré a Graham Banton su página es sailsetc : https://www.sailsetc2.com/index.php/products-by-category/spars-rigging/mast-boom-spars.html
Saludos

 

[Isaac20]

Montada la estructura de la cubierta, con la bañera incluida.





De momento he decidido forrar de tilo las superficies horizontales y pintar de blanco el resto. En el acabado final aplicaré una capa de epoxi que aunque es transparente, me imagino que las igualará un poco.

El siguiente paso es acoplar la estructura de la cubierta en la del casco intentando una unión estanca entre ambas.

 

[Isaac20]

Ajustadas las estructuras de la cubierta y del casco para asegurar la estanqueidad en la zona de la bañera, a falta de incluir la junta de silicona en esa zona.





Aparcamos la cubierta ya que ahora toca avanzar en el casco.

El próximo paso es desmontar el sistema de radiocontrol dejando libre la cubierta interior y montar las ventanas del casco.

El montaje de las ventanas tanto del casco como de la cubierta creando la suficiente estanqueidad me parece que es la parte más difícil.

 

[Isaac20]

Preparado el casco para el montaje de las ventanas.





Lo primero es montar los perfiles que forman el marco de las ventanas.

Después asegurarse de que el marco presenta una superficie que se ajusta al metacrilato para asegurar la estanqueidad.

Una vez montado el metacrilato de 1 mm sobre el marco, su superficie exterior debe coincidir con la superficie de las cuadernas, ya que las tracas de tilo tienen que montarse sobre la parte del metacrilato que cubre el marco.

Las superficies exteriores de las cuadernas inicialmente son perpendiculares a las mismas y para asegurar un buen contacto con las tracas hay que ajustarlas a la forma del casco.

 

[Isaac20]

Casco con los marcos de las ventanas montados.





A falta del lijado de las cuadernas y de los marcos para empotar el metacrilato de las ventanas en la superficie del casco, antes de proceder al forrado con las tracas de tilo.

Necesitaré construir una herramienta especial para lijar solo el ancho de los marcos creando esa diferencia de 1 mm dejando una superficie totalmente plana para crear la estanqueidad necesaria.

 

[Isaac20]

No hay nada que no se pueda lograr con la herramienta adecuada, tiempo y paciencia.

Marco de la primera ventana del casco lijado para rebajarlo 1 mm (justo el espesor del metacrilato) y formando un plano suave para conseguir la estanqueidad que estoy buscando.





Solo la presento ya que las ventanas las pegaré después de lijar las cuadernas por si hay que rectificar.

 

[Isaac20]

Preparado el marco de la segunda ventana del casco.





Necesitará un último retoque después del lijado de las cuadernas.

 

[Leopoldofran]

A mí me parece muy ancha la superficie de apoyo, con tres milémetros vale si usas el pegamento adecuado, tendrás que suplementar las cuadernas para forrar y se va a ver el cerco o el pegado, pero lo puedes teñir de negro con un rotulados indeleble. El metacrilato no es muy agradable de cortar pero es poco.
Saludos

 

[Isaac20]

Gracias Leopoldo,

La zona de pegado del metacrilato son los 5 mm del espesor del abedul.

Las ventanas están empotradas en la superficie exterior que forman las cuadernas para que las tracas se puedan pegar por encima del metacrilato por lo que el marco no quedará visible. Seguramente por encima de la zona del marco le añadiré algún pequeño detalle para mayor realismo, depende del aspecto final.

Siguiendo tu recomendación estoy utilizando cola transparente para madera resistente al agua (D3), espero que sea suficiente.

Sigo con la idea de forrar el exterior con varias capas de tilo, horizontal de 1 mm, vertical de 0,7 mm y otra horizontal de 1 mm, además de una capa de epoxi transparente. Poner algo adicional en el interior no lo tengo decidido, dependerá de la confianza que me dé el acabado exterior en estanqueidad, quizás solo una capa de epoxi.

Sobre la zona visible del metacrilato pegaré cinta adhesiva de pintor por ambas caras para protegerlo hasta terminar todo el montaje. Precisamente para saber dónde pegar esa cinta pensaba marcar el perímetro con indeleble lo que ya aportaría un efecto especial.

A ver que tal va quedando...

Saludos.

 

[Leopoldofran]

Hola Isaac.
La cola D3 es resistente a la humedad, pero no a la inmersión, se usa para forrar teniendo en cuenta que después se dará resina epoxi por fuera y al menos un barniz o pintura SINTÉTICA por dentro. Yo pegaría el meta con su pegamento específico o con silicona, imprimando previamente la madera. Creía que ibas a dejar el meta enrasado con el exterior del casco, como en el real.
El espesor del forro de tu barco debería ser reducido, a lo sumo de 3mm, por razones de peso. El método que dices se usa en yates , se llama madera laminada y en vez de dos capas a lo largo y otra perpendicular se ponen dos cruzadas a 45° y otra exterior a lo largo.
Previamente se colocan muchos listones cuadrados dejando un espacio entre ellos y cubriendo todo el casco. Sobre esos listones se colocan las capas del forro usando grapas para que no queden huecos. Tu barco es un poco pequeño para ese sistema, no sé cómo asegurar el apriete mientras endurece la cola y que no queden huecos.
Yo forraría con tilo de 3x 5mm, salvo en el pantoque, con 3x3mm. Si te queda débil puedes dar la resina epoxi con tejido de fibra de vidrio de 50gr/m2.
Saludos

 

[Isaac20]

Hola Leopoldo,

¿Que te parece si utilizo para pegar las ventanas y las tracas del casco cola para madera D4?. He investigado en internet y parece ser lo adecuado para inmersión en agua. Aunque de todos modos pienso ponerle una capa de epoxi por fuera y seguramente por dentro. No me gusta utilizar la tela ya que al ser transparente el epoxi veré que tal queda el acabado en madera, si no queda bien tendría que pintarlo de blanco. ¿Es recomendable pintarlo antes o después del epoxi?.

Respecto a las capas de tilo, prefiero hacer la primera horizontal para aprovechar mejor las cuadernas, por ello la segunda capa debo hacerla en vertical y finalmente el acabado será con otra horizontal, de esta forma espero no dejar huecos entre ellas.

Después de la primera capa de tilo rellenaré los huecos con masilla y lijaré un poco para uniformizar la superficie, aunque esto es tema para otro momento.

Antes de pegar la primera capa de tilo todavía tengo que lijar las superficies de las cuadernas para que siga la forma del casco y posiblemente requiera un último ajuste de los marcos para mantener esa diferencia de 1 mm para lograr que la superficie exterior del metacrilato no sobresalga.

Ya he terminado el marco de la 3ª ventana del casco.





Con tiempo y paciencia vamos avanzando. He tenido que tener mucho cuidado para no lijar las cuadernas que están junto al marco, pero no he podido evitarlo al 100%, después de pegar las ventanas y antes de pegar las tracas intentaré rellenar los posibles huecos con masilla para madera.

Saludos

 

[Leopoldofran]

La cola D4 es de poliuretano. Yo uso la de Quilosa cuyo nombre es cola PU. Es buena cola para el agua tiene mucha adherencia en casi todos los materiales pero es muy difícil de utilizar. La utilizo solo para verterla en el interior del casco para reforzar el forrado. Hay que usar imperativamente guantes y tarda en endurecer varias horas, aunque en Valencia tardará menos que aquí donde solo tenemos el 42 % de humedad ( en casa), fragua con la humedad. SE espuma bastante, como diez veces el volumen inicial, si no está confinada.
No la veo en tu barco, pero puedes usar tranquilamente la D3 solo toma la precaución de secar el interior del barco si te entra agua.
Para usar el método de varias capas lo que se suele hacer es un molde del interior del casco y en él se clavan las tablas con grapas, una vez que ha endurecido la cola se quitan las grapas y se aplica la capa siguiente, grapándola también, y así sucesivamente.
No hace falta que los pliegues vayan a 45º, puedes ponerlos a escuadra, se hace porque disminuye el radio de curvatura.
Pero puedes calentar la tabla a curvar fijando un extremo y calentandola con un decapador térmico o con un secador de pelo. Va sola. Podrías usar el método de reavivar la cola con calor ya puestos. Colocada la primera capa, le das cola D3 a toda la superficie del casco y la dejas secar. A las tracas les das también cola por un lado y las dejas secar.
Para pegarlas colocas la traca encima del casco y le pasas una plancha o el útil ese de curvar de los italianos ( para algo debe servir) El calor ablanda momentaneamente la cola y la presión con la plancha hace el pegado. La plancha o lo que haga de ella debe tener el ancho de la traca o un poquito más. Yo uso una plancha de forrar aviones de aeromodelismo, que reulta muy ancha para este método. De todas formas tendrás que probar. No creo que tu casco tenga superficies cóncavas pero si las tiene el método no sirve.
Suerte.
Saludos

 

[Isaac20]

Gracias Leopoldo por la información, ya iré decidiendo cómo seguir.

De momento ya he terminado de ajustar el marco para la 4ª y última ventana del casco.





A igual que en los demás marcos queda un último ajuste después de lijar las cuadernas.

En el próximo paso (preparar las cuadernas para ajustar su superficie a la teórica del casco) necesitaré tiempo y paciencia.

Saludos

 

[Isaac20]

Por fin he rectificado las superficies exteriores de las cuadernas del casco para ajustarlas a la teórica del casco y facilitar el pegado de las tracas.





Solamente he necesitado ajustar uno de los marcos de las ventanas del casco.

Junto al modelo he presentado las tres herramientas de lijado que he utilizado.

Ahora aún queda montar la proa del casco.





Éste va a ser el próximo paso.

El diseño incluye unas piezas para añadir a la proa. Las tracas no deben llegar al extremo. En estas piezas hay que crear un desnivel para las tracas y redondear el extremo de la proa.

Gracias al espejo de popa plano, la superficie del casco presenta una curva suave que hace que las tracas no vayan forzadas, esto me va a ayudar en el pegado. La parte difícil hubiese sido rematar las tracas en la proa de no disponer de esas piezas.

Saludos

 

[Leopoldofran]

Ese kit tiene un aspecto estupendo pero no está pensado para hacer el barco navegable. El suelo del piso parece formar una serie de volúmenes estancos. si es así convendría dejarles huecos para poder secar el interior o simplemente lijar un poco para que ese contrachapado no ajuste contra el casco, así si le das con un secador tienes posibilidades de dejarlo seco, si no tarde o temprano perdrás el barco por pudrición de la madera. A mí en cascos de plástico sin madera, con la escotilla de registro de la radio a rosca y con junta, me entraba agua por las salidas de escota y timón todos los días que había viento, unos 50 cc.
El tamaño del enrrollador que se ve en la foto de las instrucciones parece muy pequeño.
Saludos