San Francisco / San Juan de Artesanía Latina

[Bluenose]

Buenos tardes compañeros foreros,

Me llamo Jaime y aunque no he participado activamente en el foro, sí que lo sigo con bastante asiduidad.

Acabo de terminar el San Francisco de Artesanía Latina (ahora conocido como San Juan), y como me he servido de los impagables consejos dados en estas páginas ahora me gustaría devolver el favor.

Me parece encomiable el trabajo de foreros como Banton, Salpelículas, MMP, Marinero_de_agua_dulce, Josezerzo, Patapalo, cjmoreno, pakkus, Zapalobaco, valerio y tantos otros, no sólo en el aspecto modelístico, sino también en el pedagógico, mostrándonos a los menos experimentados cómo desarrollar nuestros modelos de la mejor manera posible.

Así, siguiendo su ejemplo, me gustaría ofreceros un paso a paso de cómo he ido haciendo este modelo. Además, hay bastante “oferta” del San Francisco II pero no tanta del San Francisco / San Juan.

Ni que decir tiene que mi pequeño está lleno de errores e imprecisiones y os invito a todos a que me las vayáis diciendo para así poder mejorar en mis futuros proyectos.

A todos, gracias.

PD. A lo largo de estos mensajes iré diciendo de quién he tomado tal o cual idea. Mi intención es agradecer a todos el que me hayan ayudado a mejorar. No obstante es seguro que se me pasará en alguna ocasión el manifestar este agradecimiento, por favor que nadie se sienta ofendido.

 

[Bluenose]

A continuación os muestro como ha quedado el modelo. Así, si a alguien no le gusta, no tiene por qué pasar por todos los mensajes para ver el resultado. :?

 

[Bluenose]

Buenos tardes de nuevo,

Ahora sí empezamos con el tema.

Lo primero de todo es hacer una revisión minuciosa del contenido de la caja. Comprobar que está todo y no hay nada deteriorado.

Seguimos con el estudio de las instrucciones. A mi juicio esto es fundamental en orden a descubrir posibles fallos de diseño, colocación de piezas difíciles o alteración del orden de montaje para facilitar la labor. Además, si pretendemos hacer modificaciones o mejoras debemos ir anotándolas en el manual para que no se nos pasen.

A continuación numerar todas las piezas.

Y ya está finalizada esta fase preliminar, ahora ya sí nos ponemos “manos a la obra”.

Forro, pegando con ciano, la parte de la 1ª cuaderna que va a ser el frontal de proa, es mucho más sencillo hacerlo ahora que cuando esté ya montada y no me va a entorpecer en nada así que…

Importante echar un cordón de cola blanca, así no se astillará el forro cuando se corte el sobrante. Por cierto para esta labor utilizaré unas tijeras. Me sale mejor que con el bisturí.

También voy tintando todas las partes que, aunque remotamente, puedan verse desde el exterior.

Voy colocando las cuadernas y los refuerzos. Utilizo escuadras para que queden perfectamente situadas y una vez seca la cola añado un cordón y dejo secar otra vez.

Sobre la cuaderna de popa hago cálculos y practico los agujeros correspondientes a las troneras. Ésta será una de las mejoras que haré en el barco.

También voy haciendo las cubiertas.

Para las cubiertas, a falta de un método más elaborado, voy pegando tablillas de ramín con ciano, el calafateado lo simulo con trazos de lápiz hechos con la regla y para los clavos utilizo un punzón e introduzco en el hueco mina de 0,5mm (la de los portaminas finos).

Envejecido:
He aquí un dilema que se nos presenta (por lo menos a mí). ¿Qué apariencia quiero dar al barco? Recién salido del astillero y en su primer viaje o ya veterano y curtido en mil batallas. Bien como tantas cosas en esta vida, supongo que en la moderación está la virtud y en mi caso intentaré que el barco aparezca “usado” pero que no llegue al punto de parecer la Perla Negra (no se si me explico).

Para todos aquellos que se decidan a envejecer sus modelos es imprescindible seguir el tutorial de Dominique Banton (Mississippi, Nepomuceno y ahora la Surprise). Este hombre hace magia.
https://www.foromodelismonaval.com/viewtopic.php?f=58&t=4426&start=140

Bien, en las cubiertas, les he dado una capa de tinte de nogal diluido, así se “mata” la blancura del ramín. Luego una vez terminadas y colocadas todas las piezas le doy una aguada de marrón de Vallejo en los recovecos para simular la suciedad acumulada. Para finalizar, barnizo en satinado.


Pego las cubiertas. Monto el tinglado ese porque si utilizo gomas p.e. se me queda combada hacia el exterior.

Mañana seguimos.
Un saludo.

 

[Bluenose]

Una mejora que recomiendo debido a su simplicidad es la de permitir que se vean cañones asomando por las troneras de popa. Para ello, monto unos tacos de madera en el lugar preciso, justo detrás de las troneras que he practicado previamente.

Los tacos los monto ya con los agujeros hechos (donde irán encajadas las espigas de los medios cañones que tengo pensado poner). Una vez pegados los tinto ya que se va a ver el interior.

Sigo montando cubiertas y ya coloco las amuras. Éstas las he forrado previamente con ramín por su parte interior. Aquí no lleva calafateado.

RECOMENDACIÓN: A posteriori he visto algún modelo al que le han colocado los barraganetes (el SF II de Patapalo) y la verdad es que queda muy vistoso. Si lo hubiera sabido antes, lo hubiera hecho así también.

Una vez colocadas las amuras, pasamos a una parte bastante peliaguda y que me dio bastantes quebraderos de cabeza, a saber, el “pico de proa”.

A diferencia del San Francisco II, el pico forma parte de la amura completa, por lo que hay que darle la forma teniendo en cuenta que si forzamos demasiado, se nos puede despegar de los laterales o incluso llegar a romperse. Además ya está forrada con lo que tiene menos flexibilidad. La empapo en agua y voy poco a poco dándole forma utilizando gomas elásticas y pinzas metálicas que me dan más sujeción.

Y empiezo a poner tracas.

Mañana más.
Un saludo.

 

[Bluenose]

Buenas tardes compañeros foreros,

Otra diferencia estructural importante entre el San Francisco y el San Francisco II es el relativo al forrado del casco. Mientras que en el primero se opta por un doble forro, en el segundo tenemos el sistema de forro sencillo.

En mi caso eso significa, básicamente y a efectos prácticos, que puedo “descuidar” la estética del forro a favor de la rapidez de construcción ya que va a ir cubierto por chapilla de sapelli y no se va a ver.

Lo primero es lijar las cuadernas para darles el ángulo necesario de asiento de las tracas. Mientras que la cuaderna maestra no tendrá ángulo (la traca asienta en plano recto perfectamente) a medida que nos alejamos de ésta, el ángulo será más pronunciado.

Comienzo como es natural con la traca maestra y la de unión con las amuras. Utilizo cola blanca en las zonas de contacto tanto con las cuadernas como con las tracas adyacentes y un clavito. A partir de ahí, desde la traca de amura hacia abajo y desde la maestra hacia arriba y abajo alternativamente. También se ponen las que van a ambos lados de la quilla y vamos subiendo. Las tracas deben colocarse sin forzar, sin revirar.

Para darles la curvatura del casco se pueden emplear varias técnicas, todas ellas mostradas en el foro:
-Empapándolas en agua o alcohol
-Con pliegalistones
-Con un soldador
-El “tarrohot” de Jorge Díaz
-El artilugio de las ruedecitas (que no se como se llama)
Mi consejo es que las probéis todas y uséis la que mejor resultado os de.

Es importante ir viendo cómo van quedando y que sean simétricas a ambos lados (babor y estribor). En cuanto se detecte un error, subsanarlo.

No se puede pretender que todas las tracas vayan de principio a fin. Algunas (las menos) irán enteras, otras habrá que afilarlas para que lleguen a su sitio y otras muchas se quedarán “por el camino”.

A medida que vayáis terminando el forro, os daréis cuenta que se quedan “huecos” en los que no cabe una traca y “picos” sueltos. Éstos habrá que rellenarlos ya que a pesar de que luego va un segundo forro, no pueden quedar espacios vacíos. Hay que utilizar trozos de traca y darles forma (atunes) para que ajusten en estos huecos y tener la precaución de que queden bien pegados y enrasados con el resto de tracas adyacentes.

De todas formas, esta explicación que os ofrezco aquí es muy elemental. Os recomiendo encarecidamente que leáis el manual de forrado de Dirk De Bakker (kelvin12) y Greg Brooker (gregb) con la ayuda de Dave Rogers (heliman41) que también lo tenéis aquí en el foro.
http://www.modelismonaval.com/archivos/Tecnicas_basicas_de_forrado_v1.8.pdf

Una vez terminado el forro hay que pegarle una buena lijada a todo el casco y así ver la limpieza de líneas del mismo. Si han quedado zonas hundidas o “achaflanadas” es conveniente rellenarlas con masilla de madera para que el segundo forro asiente convenientemente. Consejo: No os volváis locos echando masilla, luego hay que lijar para igualar y es preferible no abusar demasiado.

PD: Sólo a efectos informativos os comento que entre la foto nº 28 y la 29 han transcurrido más de 8 años (por diversas cuestiones tuve que dejar el modelismo). Así que para todos aquellos de ven que no avanzan o se agobian, NO OS PREOCUPÉIS, ésto es un pasatiempo, relajáos y disfrutad que la vida ya tiene bastantes cosas estresantes.

El lunes más.
Un saludo.

 

[Bluenose]

Buenas tardes compañeros foreros.

Empezamos con el segundo forro del casco. Éste si que lo vamos a hacer con todo el cuidado y esmero del mundo ya que será lo que más se vea del modelo.

Lo primero será la popa, con sus recovecos y teniendo en cuenta que la parte baja del castillo va en ramín.

Este segundo forro lo hacemos con la chapilla de sapelli y en mi caso lo pegaré con ciano. En teoría esto habría que hacerlo con pegamento de contacto, untando la superficie del barco y las chapillas, luego se deja secar hasta que no se “engancha” y se unen haciendo presión con un objeto romo (un mango redondeado por ejemplo).

Yo utilizo el cianocrilato por varias razones:
-Personalmente me siento más cómodo con él que con el de contacto.
-Es más rápido, no sólo en el pegado sino en la preparación. Un hilo fino a lo largo de la chapilla o a lo largo de la superficie en el modelo y listo.
-Si nos confundimos, la rectificación es más sencilla que con el de contacto.

Por el contrario:
-Si no andas con cuidado se te pegan los dedos entre sí o éstos al propio tubo o incluso al barco.
-Depositar la cantidad justa, si te pasas suceden dos cosas y las dos bastante malas, la primera es que se pierde la efectividad del pegado, y la segunda es que la madera absorbe el sobrante y fluye hacia el exterior dejando una “mancha” que se ve a pesar de los lijados y barnizados posteriores.

Una vez terminada la popa, y antes de empezar los laterales del casco, me fabrico una plantilla para las troneras. Así las marco sobre los costados, todas perfectamente idénticas y alineadas.

Coloco la primera chapilla del forro sobre la unión de las amuras y las tracas, recortando ya los huecos de las troneras. A partir de ahí voy completando el forro hacia arriba y hacia abajo.

Como curiosidad os dejo un par de fotos para que veáis la calidad de los materiales que vienen en la caja. Menos mal que tenía chapillas de sobra de otros modelos anteriores, si no habría tenido que comprar.

 

[Bluenose]

Es conveniente que a medida que vayáis forrando vayáis guardando los sobrantes ya que nos harán falta para rellenar los espacios que vayan apareciendo. Al igual que lo que ya dije en el primer forro, no hay que forzar las chapillas, no pueden quedar “huecas” ni arqueadas ya que si así fuera, luego al lijar nos llevaríamos una desagradable sorpresa.

Varias cosas a tener en cuenta al poner el segundo forro:
-Procurad que no coincidan las inicios/finales de las chapillas que están contiguas. Si las ponéis trapeadas una sí y otra no p.e., queda más bonito.
-Colocad las chapillas enteras en la medida de lo posible, no excesivamente largas. No tapéis los huecos que van quedando, esto debe ser lo último que hagáis.
- Id controlando cómo llegan las chapillas a la proa y a la popa para que queden iguales a ambos lados.
- Acordáos de pegar bien las chapillas de los bordes ya que al recortarlas no deben saltar astillas que luego deslucen mucho el acabado final.

Otra cosa que a mí personalmente me gusta bastante y procuro buscar es la “falta de homogeneidad” de las chapillas. Me explico; voy colocando las tiras de sapelly sin escogerlas de la misma tonalidad. No importa que sean unas más claras y otras más oscuras. De esta manera se resaltan las distintas partes de madera y le dan más realismo al conjunto.

 

[Bluenose]

Una vez terminado el forro, procedemos al lijado del conjunto con papel de lija fino (lija al agua pero sin mojar) o con una de esas esponjillas con lija que son muy cómodas de utilizar.

Cuando lo tengamos a punto (debe estar suave como la seda) le pasamos un papel de cocina ligeramente humedecido, de esta manera eliminamos completamente el polvillo de serrín.

Ahora examino con lupa toda la superficie del casco. Si queda algún resquicio o huequecillo (pequeño claro) lo relleno con cera especial de ebanista. Los hay de muchos tonos y queda perfecto.

Ahora ya está listo para el “tratamiento”. Digo esto porque hay varios que se pueden aplicar. Podéis echar un vistazo al foro ya que los tenemos para todos los gustos pero como resumen os puedo decir que:
-Hay que aplicar un tratamiento para que la madera no se deteriore con el tiempo.
-Dependerá de si queremos dejar la madera vista o vamos a pintar el modelo.
-Elegir si queremos un tratamiento al agua o con base de aguarrás.

Si queremos pintar el modelo, hay que dar una capa de tapaporos (o barniz diluido), esperar a que seque completamente, lijar bien y aplicar barniz. Secado y lijado de nuevo. Ahora ya estaría listo para recibir la pintura. Si hemos escogido tapaporos y barniz al aguarrás, la pintura debe tener esta base también y si lo hemos elegido al agua pues ídem.

Si no queremos pintar el modelo, tenemos dos opciones:
1.- Frotar toda la superficie con un trapo impregnado en aceite de teca. Queda protegido y el aspecto final es de “madera cruda”. A mí personalmente no me gusta mucho como queda.
2.- Dar una capa de tapaporos (o barniz diluido), esperar a que seque completamente, lijar bien y aplicar barniz satinado. A mí es el sistema que más me convence. Además os comento que lo uso todo con base de agua, así me libro de olores y la limpieza de los pinceles es mucho más sencilla y cómoda.

Envejecido del casco:
Como ya comenté en el post de las cubiertas, el envejecido que queramos darle al barco dependerá de nuestros gustos. El casco es de por sí bastante oscuro, sin embargo todavía tiene un pequeño margen de mejora.

Yo he utilizado betún de Judea pero MUCHO CUIDADO, es un tinte muy potente así que hay que usarlo con mucha precaución. Se usa impregnando un trapo y frotando la superficie que queramos oscurecer. Como la madera es muy porosa, en cuanto que toquemos la superficie con el trapo va absorber el betún y ahí se va a quedar. Es decir, nos quedará un estupendo manchurrón marrón oscuro casi negro sin posibilidad de eliminar porque está completamente embebido en la veta. ¿Cómo se soluciona esto? Pues bien, lo que yo hago es frotar el betún de Judea después de barnizar (nunca sobre madera virgen). Si quiero que el betún penetre más, le pego un lijado al casco después de barnizar, si quiero que penetre menos no lijo y así el trapo impregnado patina mejor. Importante hacer pruebas antes para evitar sofocos.

 

[Bluenose]

Buenos días compañeros foreros,

Una vez terminado el casco (barnizado y envejecido) le toca el turno a la quilla.

Primero presentar y así veo que le sobra casi un centímetro de largo, por tanto… “Tres veces medir y una cortar” quito el sobrante dándole el ángulo preciso para que coincida con el timón. OJO, hay que tener en cuenta que hay que poner el codaste porque si no luego nos quedará corta.

La vuelvo a presentar a ver si encaja bien y como veo que la falsa quilla ha quedado hundida debido a los dos forros, y es probable que no asiente correctamente, lo relleno de pasta de carpintero. Tal y como ya expliqué con la masilla de igualar el casco, no pongáis demasiado u os tocará lijar a base de bien y os recuerdo que el casco está (en principio) terminado.

Cuando el hueco está relleno y la pasta seca, igualamos con lija y ya podemos pegar la quilla. Envejecemos y barnizamos.

Un saludo.

 

[Bluenose]

Cañones
En principio decir que como estamos en el siglo XVI las cureñas de estos cañones (o culebrinas para ser más precisos) serían de 2 ruedas en lugar de 4. De momento no me siento capacitado para hacer cureñas desde cero, así que tragaré con las que vienen intentando darles el aspecto más digno posible.

Empiezo por las cañas. Para darles un aspecto realista tenemos dos opciones:
-Pavonar
-Pintar

Como son bastante grandecitos, voy a optar por la segunda opción con lo que empiezo dándoles una base de negro mate. Habrá que dar una segunda capa para que queden cubiertos completamente. Luego utilizando un color gris metalizado les aplico un poco de pincel seco y para finalizar una aguada negra.
Se pueden ir alternando subidas de color metal y aguadas en negro hasta conseguir el efecto deseado.

Cureñas
Para las cureñas aplicaré el mismo sistema. Primero una base marrón oscuro, luego unas subidas de color con marrón claro a pincel seco y unas aguadas en negro para simular la suciedad. Pinto los herrajes en metálico y los remaches en negro (utilizo la punta afilada de un mondadientes).

Ruedas
Manejar piezas tan pequeñas es complicado así que las pego todas en cinta de carrocero, las doy una base marrón oscuro, subida de color en marrón claro y aguada negra para la suciedad.

Monto los conjuntos y ya los tengo listos.

Otra mejora: Como las troneras que hay debajo de la caseta del timonel son bastante accesibles, voy a hacer que por ahí asomen un par de cañones más. Para ello, compro un set de 4 cañones que resultan ser casi iguales. Por ello coloco estos 4 cañones nuevos en la cubierta del castillo de popa y para los 2 de la cubierta principal uso los que vienen en el kit montados en cureñas falsas (no se van a ver).

 

[Bluenose]

Para la munción de los cañones, monto unos conjuntos de balas de cañón y soportes con unos marcos de tronera que compro al efecto y perdigones que consigo de un cartucho de caza y son de la medida adecuada (además no hace falta ni pintarlos).

 

[Bluenose]

Buenos días compañeros foreros,

Ahora toca ir poniendo, poco a poco, los distintos remates que irán haciendo que esto se vaya pareciendo a un barco.

Cantoneras en los filos de las cubiertas, los marcos de los huecos de los enjaretados y pasos de escaleras, regalas, cintones, etc.

Adjunto unas cuantas fotos representativas del trabajo para que se vea cómo me las voy apañando para hacerlo. También comentar que tal y como dije el primer día, el barco tiene muchos defectos, y os muestro uno de ellos para que veáis cómo lo corregí (o al menos lo intenté).

 

[Bluenose]

Hago un pequeño alto en el camino para mostraros cómo me he hecho un soporte no lesivo para el casco.

El que venía utilizando era muy duro y le puse un poco de goma espuma que no hacía más que moverse y escaparse de su sitio. Harto ya de andar preocupado por esta nimiedad, me cogí una plancha mediana de contrachapado, 4 escuadras pequeñas y aprovechando que me sobraron unos trozos de suelo acolchado de ese que venden en el Decathlon, me hice este “engendro”. Está pegado con un adhesivo de montaje que no es más que un pegamento muy fuerte que parece silicona (de hecho viene en un cartucho como ésta) que al secar se queda como la piedra. Para finalizar le puse también la parte baja de una cajita metálica para dejar pequeños objetos y listo.

También muestro el proceso de pintado de los escudos. Primero se hace lo más gordo, en blanco y rojo, luego se hacen los perfilados (bastante sencillo ya que están en relieve) con dorado para los emblemas y marrón para los marcos. Luego pincel seco marrón claro para simular madera, retoco en dorado y aguadas en negro o marrón muy oscuro.

Para las puertas, igual a lo visto con las cureñas. Marrón, subidas con pincel seco, aguadas en negro y herrajes en metal. Las ventanas tendrán un simulado de vidriera tal y como explica D. Banton en su Mississippi con la salvedad de que como en este caso tienen fondo, éste lo pinto de “blanco sucio”.
http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=58&t=4426&start=80

En su día no hice foto de cómo quedaron los escudos terminados así que os pongo una del barco finalizado dónde se aprecian.

 

[Bluenose]

Sigo colocando tapas de regala, dándoles la forma como buenamente puedo y se me ocurre, también voy pegando los refuerzos en popa y los costados.

Luego nos encontramos unas “cosas” que tardé bastante en hacer, son las protecciones que lleva el galeón a ambos costados. Según pone en las instrucciones deben sacarse de tiras completas, pero no hay listones de esas dimensiones y lo suficientemente gruesos como para hacer los rebajes para los cintones, entre las piezas que vienen (o quizá no he sabido interpretarlo bien) así que he optado por otro método:
-Pongo unas bases de la misma anchura salvando los cintones
-Enraso estas bases con los cintones
-Pego las protecciones sobre las bases
-Lijo las protecciones arriba y abajo para darles la forma redondeada

Para terminar, como ya tengo pegadas todas las cosas que van sobre el casco (quilla, cintones, refuerzos, protecciones y tapas de regala) envejezco y barnizo el conjunto con barniz satinado.

Un saludo y hasta mañana
Jaime

 

[Bluenose]

Buenos días compañeros foreros,

Hoy veremos como hice el balcón de popa.

En principio lo haremos igual que una cubierta, forrando con ramín, simulamos el calafateado y los clavos.
Ponemos el cordón de cola blanca y cuando esté seco recortamos los sobrantes.

A continuación lo envejecemos con tinte y frotamos las zonas de desgaste con unos bastoncillos impregnados en alcohol. No obstante, al igual que ya comenté anteriormente, es imprescindible ver las técnicas de D. Banton.

Forramos la parte inferior con chapilla de sapelly, cordón de cola y recorte.

A continuación canteamos el borde del balcón y vamos poniendo las columnas equidistantes. Finalizamos con la barandilla.

Envejecemos las últimas piezas colocadas y barnizamos el conjunto.

Voy a incluir aquí el tema del pavonado de metales. Utilizo un líquido azul que me dejó un compañero. Es un ácido que “quema” la superficie del latón. Sobre latón pulido tarda más en actuar (5 a 10 segundos) pero si lo lijamos ligeramente lo ataca instantáneamente.
Tengo el líquido en un frasco de vidrio y sumerjo las piezas en él. No lo pierdo de vista y en cuanto se pone negro lo saco y lo escurro en un papel absorbente. Luego lo froto bien ya que debido a la reacción química suelta un polvillo negro que puede manchar lo que tiene alrededor.

 

[Bluenose]

Con respecto al timón, decir que viene en una sola pieza, cosa poco creíble, así que con una sierra de costilla hago una marca transversal que pinto con betún de Judea. Así parece que está hecho de dos tablones. Le pego el refuerzo y lijo bien. Pongo los herrajes de las bisagras y en los agujeros pego unas cabezas de clavillos para simular los remaches. Envejecimiento y barnizado.

 

[Bluenose]

Otro “truco” que uso, si es que se le puede llamar así, es el tintado a granel de piezas pequeñas. Vierto tinte de nogal en un frasco pequeño (para luego poder “pescarlas” mejor) y voy echando las diferentes piezas: cabillas, columnas, motones, cuadernales, vigotas, etc. En cuanto que están todas bien impregnadas, las saco y deposito en un papel absorbente para escurrir. Luego las dejo secar tranquilamente.

Para la pintura de las portas de los cañones hago lo mismo que lo visto anteriormente para las cureñas y puertas.

Coloco los escudos, el fanal, las puertas y ventanas, troneras con sus portas y los medios cañones de la popa.

 

[Bluenose]

Buenos días compañeros foreros,
Una vez terminado el casco con sus complementos, pasamos a rellenar las cubiertas con la casetilla del timonel, los enjaretados, escaleras, cáncamos y anillas y por supuesto los cañones.

Para la caseta nos servimos de las piezas precortadas que encolamos y forramos con sapelli. Canteamos con la varilla de 2x2 teniendo la precaución de darle la curvatura necesaria. Envejecemos y barnizamos.

OJO, el espacio de la cubierta que va a ocupar la caseta, y los enjaretados “falsos” hay que pintarlos de negro mate. No queremos que a través de la rejilla se aprecie el color claro de la superficie.

Los enjaretados vienen bastante bien, por lo menos en este kit, así que no he tenido problema con ellos. Los adapto al marco para que me queden equidistantes dentro de él y tengo la precaución de ponerlos todos en el mismo sentido en las cuatro cubiertas.

Los pego en su sitio.

Presento los cañones y las cajas de munición. Detecto que no todos los cañones salen de las troneras alineados así que voy jugando con la altura de las cañas en sus cureñas, y en aquellos que tienen que quedar más bajos que el límite que tienen pues….
TRUCO: Lijo ligeramente las ruedas. Quedan un poco achatadas pero no se nota en absoluto.

PRECAUCIÓN: Si tenéis pensado poner el aparejo de los cañones, ponédselo antes de montarlos en cubierta. Yo no iba a hacerlo pero al final cambié de idea y con los cañones pegados y parte de la arboladura montada, casi me vuelvo malabarista para ponérselo. Pensad bien las cosas, los cambios de especificaciones a mitad de proyecto no suelen salir bien, por suerte aquí lo resolví con bastante éxito, creo.

 

[Bluenose]

Con respecto a las anclas no hay mucho que decir, las maromas de 0,8 las impregno de betún de Judea para que queden más realistas y las pego al casco para simular la caída. Las anclas en sí vienen ya como envejecidas pero no me gusta mucho como lo han resuelto así que las repinto a mi manera. Los cepos los envejezco y las argollas y cáncamos van pavonados.

Los cabilleros tienen el hándicap de conseguir que los agujeros estén alineados, así que con cuidado y paciencia. Les pego ya las cabillas.

Las sujeciones de cubierta están formadas por un cáncamo y una argolla de 3mm. Ya las tengo pavonadas.

Lo voy pegando todo en su sitio a excepción de las anclas que dejo en reposo a la espera de tener montados los obenques con sus acolladores.

 

[Bluenose]

Seguimos vistiendo el casco, ya con las últimas cosas.
Las mesas de guarnición están compuestas de dos tipos de madera que pegamos sólidamente. Una vez pegadas se lijan bien y se hacen los agujeros de los cadenotes y de las sujeciones que tenemos que poner (cáncamo y anilla). Hay que tener en cuenta que deben tener la forma ligeramente curvada del casco para que se adapten perfectamente a éste.

Preparamos las vigotas con sus cadenotes hechos de hilo impregnado con betún de Judea para darles un aspecto más “serio” y así también quedan rígidos.

Pegamos las mesas al casco con ciano, colocamos los cadenotes en su lugar con la inclinación adecuada al obenque que van a sustentar y marcamos para hacer los agujeros de soporte en los cintones. Los hago ligeramente más grandes que el hilo ya que hay que poner unos clavos para sujetarlos.

OJO: También hay que sortear las troneras de los cañones, así que cuidado porque se supone que las portas se deberían abrir sin impedimentos.

Por último corto los peldaños de las escaleras de los costados, cosa que me cuesta mucho trabajo ya que no me quedan exactamente iguales y los pego con ciano.

Con esto doy por concluido el casco. La próxima semana empezaré a mostrar como hice la arboladura.

Buen fin de semana
Un saludo
Jaime