Proceso montaje kit motor americano TVR1A

[Joaquin Yarza]

Creo que en las fotos 1802-1803 tienes las escéntricas mal montadas. Tendrían que estar enfrentados los gorrones del brazo.

Joaquin

 

[Xavier]

Joaquín:
No consigo abrir las páginas, ( me dice "Error DNS server failure")
Xavier

 

[Joaquin Yarza]

Supongo que te refieres a donde esta el plano y las instrucciones de la máquina. Prueba otra vez, a mi me abren bien.
Joaquin

 

[LuisQ]

Creo que en las fotos 1802-1803 tienes las escéntricas mal montadas. Tendrían que estar enfrentados los gorrones del brazo.

Joaquin

Tienes razón, tuve un "lapsus" y las monté mal al principio, pero me dí cuenta y lo corregí después. De hecho, me dí cuenta porque era imposible seguir el montaje con el brazo de la excéntrica mal colocado. Tenía que haberlo dicho pero se me olvidó.

 

[LuisQ]

Luís:

¿Puedes poner foto/s de la maquina Tvr, tomadas de frente, por proa y popa, donde se vea con cierta claridad el embielaje del cambio Hackwoth?
Hay ciertos detalles que no me cuadran, y tengo interés en ver como lo resuelven los americanos...
Gracias

Xavier

Leyendo tu siguiente post no me ha quedado claro si quieres o no que te saque las fotos. En uno de los lados si te fijas bien le falta el tornillo que empalma el mecanismo de las bielas. Dime si quieres que saque las fotos y las ponga.

 

[LuisQ]

En primer lugar, un diez de puntuación para el montaje de TVR... Te podría dar un 20, si al probar con vapor no parece una regadera de fugas de vapor, si lo has montado sin juntas y a hueso. Eso sólo lo hacen los japoneses en algunas motos y no en todo el motor.

Me quedaré con el 10 pues estoy seguro que voy a tener muchas fugas. Ha sido un acto consciente pues me ha tocado la moral el que dicen en las instrucciones que ellos lo montan sin juntas. Si ellos pueden ¿por qué no voy a poder yo? Escuestión de intentarlo tantas veces como sea necesario y mientras tanto desmontaré y volveré a montar lo que me resultará divertido,al menos las primeras veces. Y como ellos envían juntas, que he guardado cuidadosamente, pues si al final no soy capaz de conseguir el 20 pues se las pongo.

No veo porqué una máquina sin juntas de estanquieidad tiene que ser más elegante por ese hecho. Las juntas correctamente colocadas no se ven. Además, en la realidad práctica, TODAS las máquinas y concretamente las de vapor incorporan juntas de estanqueidad. (yo suelo emplear una junta perfecta para esto : plancha de teflón de 0,2 mm de espesor ( Tiendas de Suministros industriales)

A mí me parece más elegante, se le puede describir de otras formas, un motor de vapor que funciona y no pierde vapor sin juntas que con ellas. Tú mismo me dices que me das un 20 si no fuga sin juntas.

En el caso del TVR los taladros de sujeción de las tapas de cilindros están peligrosamente próximos al borde interior del cilindro. Otro punto débil lo veo en que los taladros de sujeción de las tapitas de los prensas, son pasantes a las cámaras de vapor,tanto en las cajas de distribución como en la parte inferior de lo cilindros y temo que son una via de escape segura. La solución es aplicar en los tornillos pasta selladora Hermetite o similar para altas temp. antes del montaje. ( para mí un fallo que se podria haber evitado de origen haciendo los taladros ciegos, y por otra parte dando más espesor a las paredes de los cilindros). Per bueno no quiero ser agorero y esperemos los resultados... Espero equivocarme.

Seguramente será como dices. Por las instrucciones que incluyen deduzco que venden más el motor para expositor que para trabajo real. Dependiendo de lo que pase le pondré o no la pasta selladora que indicas

Soldadura:
El soldador que muestras no es apto para soldar con plata. Para ello necesitarías una boquilla de llama directa que proyecte una llama con un dardo adecuado.Para soldar con plata hay que llegar al rojo cereza para que corra con fluidez la soldadura y penetre por capilaridad. Existen unos minisopletes de propano de botella desechable bastante económicos, que se usan en fontanería para soldaduras fuertes, y que sustituyen, para trabajos ligeros, a los de oxigas.

Deapués de poner el post me decidí a probar el soldador y comprobé que es exactamente lo que dices. No vale para plata, pues aunque se puede usar con llama no tiene el dardo clásico delos sopletes y sólo sirve para estaño, pero para conexiones eléctricas con hilos finos. No puede soldar realmente unos tubos que intenté y sólo conseguí pegotes de estaño pues el cobre nocogió suficiente temperatura. Me compraré un pequeño soplete que he visto de lamisma marca delas bombonas de butano-propano que he comprado para cargar el depósito de gas del Seekadett.

No obstante todo lo dicho, para la tubería de vapor, puedes usar perfectamente el estaño, o mejor, el estaño plata, que funden a temperaturas muy por encima de la que pueda alcanzar el vapor de tu caldera. (Mira las tablas de vapor que en su dia pasé en este foro), pues el estaño puro, creo que funde a los 280ºC y el Sn/Ag a más de 290ºC. Ademas una vez fundido y amalgamado, el punto de refusión pasa de los 320ºC.
Otra cosa es la conexión de gas al quemador. Aqui sí se puede sobrepasar estas temp., por lo que el uso de Ag es preceptivo. Pero repito, usa sin miedo el Sn para las conexiones de vapor para presiones que no pasen de los 5 bares, y siempre dejando una longitud de contacto equivalente a 1 ó 1,5 veces como mínimo el diám. del tubo a soldar.

Para el VTR habrá que tarar la válvula a 35 psi así que no sería problema usar el estaño, pero en principio voy a tratar de hacerlo con Ag

Existe una firma francesa, Steam le Hobby ( posiblemente ya la conoces) en Biarritz, con un amplio catálogo que incluye absolutamente todo lo que necesites para vapor. ( válvulas, manóm, niveles, segddes, reguladores etc, etc etc...)El único inconveniente es que no tienen catálogo On Line, lo has de comprar (15 euros).
http://www.steam-hobby.com/15

Una vez más te reitero mi colaboracióm para fabricarte el accesorio que desees, si me mandas croquis con medidas o muestra de las piezas .

Voy con frecuencia a Biarritz, seguramente la próxima semana, así que intentaré localizales. Y respecto a tu colaboración no se me ha olvidado. Ten por seguro que te explotaré.

Se me ocurre una última cosa:
Una maquinita como la TVR ha de girar soplando con la boca.
No veo por que ha de ir dura, aunque las juntas tóricas de los pistones puedan endurecer un poco el deslizamiento. Un consejo para el montaje: Comrueba la suavidad de movimiento por partes de la maquina, Por ej : soltar las bielas y comprobar el libre movimiento del ciqueñal, lugo el deslizamiento de los pistones por separado. Si hay algún punto duro, aflojar ligeramente los tornillos anejos y con una macita de nylon o madera golpear ligeramente en la zona y al mismo tiempo hacer girar el conjunto, a fin que coja la posición de menor rozamiento. Ir luego apretando los tornillos sin que se note aumento de fricción, En caso contrario, retocar con lima u otro medio para conseguir el menor rozamiento, todo ello antes de la prueba con aire.Luego con vapor ya se complicaran las cosas... .

Creo que he hecho lo que dices, pero me da la sensación de que va duro. Le voy a hacer una peana y montar el volante para probar mejor como va.

Y muy agradecido otra vez por tus inestimables consejos

 

[LuisQ]

Para el pulido de la corredera y del espejo lo de la lima es demasiado, tienes que empezar con lija 400, seguir con 600 y acabar con 1200 hasta dejarla como un espejo. La lija tiene que estar en una superficie plana. Un marmol o un cristal

Para evitarme problemas yo tengo mi mesa de trabajo nivelada en ambas direcciones y con un gran cristal pegado encima. Así he puesto la lima sobre esa superficie. Estoy contigo en que es mejor como dices, pero no es lo que ellos dicen. Basta con lija de 400 aceitada. He seguido sus instrucciones a ver.

He releido las instrucciones y dicen doscosas contardictorias. En un lugar dicen que se empiece con 400, se pase a 600 y se termine con 1000. Cuando dicen como hay que pulir las uniones dicen que 400 es suficiente.
Cuando lleguen los tornillos y desmonte para ponerlos repasaré las uniones de nuevo para asegurarme (aunque seguiré sin poner juntas)

 

[Xavier]

Luís Q:

No te fíes de los Yankis; También decian que habia armas de destrucción masiva en Irak, y hasta la fercha no han aparecido...
Agur
Xavier

 

[Joaquin Yarza]

Para meterle el compresor basta un tubito de silicona, como tienes que empezar con medio kg de presión no tienes problemas. Solo al final hay que meterle los 30 0 35psi de régimen de la máquina.
En las mismas instrucciones te dice que vale para vapor saturado, pero que no se le meta vapor recalentado por la temperatura que tiene y en la página hay una chalupa con la máquina andando.
Joaquin

 

[Xavier]

LuísQ:
Si. me interesan aún las fotos, ni no te importa.

Xavier

 

[LuisQ]

Para meterle el compresor basta un tubito de silicona, como tienes que empezar con medio kg de presión no tienes problemas. Solo al final hay que meterle los 30 0 35psi de régimen de la máquina.

Cierto pero como va a pasar cierto tiempo hasta que lleguen los tornillos y pueda rodarla, prefiero ir preparándome para probar bien y completa.

En las mismas instrucciones te dice que vale para vapor saturado, pero que no se le meta vapor recalentado por la temperatura que tiene y en la página hay una chalupa con la máquina andando.
Joaquin

Por supuesto que se puede usar con vapor, no tengo duda. Pero la forma en que dicen sus recomendaciones y que indican que nunca se pase de 35 psi me inducen a pensar que no es la forma más frecuente en que se utilizan estos motores.

 

[LuisQ]

LuísQ:
Si. me interesan aún las fotos, ni no te importa.
Xavier

He sacado unas cuantas, si hay alguna posición que falta dímelo. He puesto el volante y moviendolo gira el motor sin demasiado esfuerzo. También he puesto una foto del lado en que falta el tornillo de empalme entre las vielas de inversor. He sacado algunas fotos con la palanca del inversor en posición neutra y otras colocado en los extremos.

 

[LuisQ]

Más

 

[LuisQ]

Más

 

[Xavier]

Gracias por las fotos, me sirven.

...Que pena!! tanto cigüeñal para esas bieletas/bielas...

Xavier

 

[LuisQ]

Gracias por las fotos, me sirven.

...Que pena!! tanto cigüeñal para esas bieletas/bielas...

Xavier

En cualquier caso he sacado otra serie de 6 fotos en las que las 3 primeras muestran la corredera y la palanca inversora en posición neutra y arriba y abajo.
Las 3 siguientes son las misma, pro vistas del lado opuesto, es decir desde el lado del conector que es girado con la palanca.

Como se ve la corredera tiene una posición central y 3 posiciones arriba y otra 3 abajo. Tras el ajuste en la posición de la vállvula de la caja de entrada de vapor, con la palanca en posición central o en las posiones inmediatamente superior e inferior , la válvula no permite la entrada de vapor. Las dos últimas superiores o inferiores obviamente lo permiten estando ajustado para que las extremas abran el paso de vapor a tope.

 

[LuisQ]

Y por atrás

 

[LuisQ]

TODAS las máquinas y concretamente las de vapor incorporan juntas de estanqueidad. (yo suelo emplear una junta perfecta para esto : plancha de teflón de 0,2 mm de espesor ( Tiendas de Suministros industriales)

En las instrucciones de montaje del TVR dice que, si se quiere poner juntas de estanqueidad, en lugar de poner juntas físicas como las que ellos suministran es mejor colocar una muy ligera capa de Loctite 515 o 518 en su lugar.
Yo tengo sólo experiencia del Loctite para uso en roscas para aire o agua donde antes usaba teflon, pero nunca se me ha ocurrido usarlo en juntas de asiento planas. ¿Teneis alguna experiencia con estos selladores?

 

[LuisQ]

Soldadura:
El soldador que muestras no es apto para soldar con plata. Para ello necesitarías una boquilla de llama directa que proyecte una llama con un dardo adecuado.Para soldar con plata hay que llegar al rojo cereza para que corra con fluidez la soldadura y penetre por capilaridad. Existen unos minisopletes de propano de botella desechable bastante económicos, que se usan en fontanería para soldaduras fuertes, y que sustituyen, para trabajos ligeros, a los de oxigas.

Hoy me he comprado un soplete Rothemberger, el "Rofire Piezo Pro", que vale para cualquiera de las bombonas de butano/propano que tengo. Pero después de comprarlo y ver características en Internet me asalta una duda pues es de todos los que he visto de esta marca el que mayor temperatura de trabajo tiene, 800ºC. Y no sé si eso puede ser problema ya que otros que he visto son para 750ºC o 650ºC. He comprado este porque me ha parecido el mejor pero quizás no es el más apropiado para soldadura de cobre y latón. Opiniones por favor pues estoy todavía con posibilidad de cambiarlo.

 

[Xavier]

LuisQ:
-Para soldar con plata, lo que se necesita es un soplete que proyecte un dardo concentrado de alta temperatura, cuanto mas elevada mejor; uno de 800º mejor que 600, y uno de 1200 mejor que 800; además, tampoco es significativo la máxima temperatura alcanzada en el extremo del dardo, sino el calor total generado, que es la cantidad de gas que es capaz de pasar por el soplete. ( el extremo de la llama de una cerilla pasa de los 1000º, sin embargo el calor generado es pequeño).
Recordar que hay varillas de soldar con aleaciones de plata que funden desde +- 600ºC hasta 800ºC, y tanto mas % de plata contenga la aleación, más bajo el punto de fusión, y mejor penetración por capilaridad.. Para pequeñas soldaduras, (tubos de ~hasta 10 mm de diám. a bridas y similares) yo empleo varilla de 1 ó 1,5 mm con 40 ó 45% AG)
Muy importante también es que las partes a soldar esten perfectamente limpias y libres de óxido. En algunas ocasiones, para conseguir un a buena limpieza y decapado del cobre (soldadura de calderas), es muy efectivo sumergirlas en un baño de solución de CLH al 15%y posterior aclarado en agua. )
Para soldar, hago una pasta disolviendo el flux (boraX) en agua, con una gota de detergente (fairy) y embadurno previamente las partes a soldar, durante el calentamiento de las piezas, (recordar que hay que llegar hasta el rojo cereza),voy aplicando toques con la varilla impregnada de flux en la zona, hasta que llega un momento en que al tocar con la varilla , funde con facilidad y corre por la junta, entrando por capilaridad. Hay que dirigir el dardo apuntando hacia las partes más grandes para conseguir una distribución del calor uniforme. Al retirar la llama, comprobar el menisco de soldadura que sea uniforme y brillante por toda la zona de soldadura.
Con plata de buena calidad se pueden soldar entre ellos y unos con otros, casi todos los metales férricos y no férricos, a excepción de los aluminios y sus aleaciones. Lo único necesario es: calor suficiente, limpieza, buena varilla de soldar , y mucho flux.
Para evitar pérdidas de calor, es necesatio que la base o plataforma donde realizamos las soldaduras no sea metálica. Lo mejor es un ladrillo refractario ( de los que se usan para construir barbacoas)
Con tu soplete Rothenberger ( que no conozco), prueba a soldar algunas piezas antes de abordar la soldadura definitiva, a fin de conseguir una minima práctica, que, de todas formas, es relativamente fácil .

Xavier