preparativos se tiene que hacer entes de colocar la roda?

  • Iniciador del tema Iniciador del tema ivasam
  • Fecha de inicio Fecha de inicio

ivasam

Involucrado
Mensajes
77
Puntos
6
Ubicación
quito
Hola, les escribo para que por favor me expliquen que preparativos se deben hacer para que la roda calce a la perfección en el modelo,he visto que le forran con tracas biseladas en un angulo de 90 grados para que quede la falsa quilla al descubierto y así poner la roda sin lijar y nada, queda muy preciso, mis preguntas son: como se hace?, como se mide y biselan las tracas?, como se consigue esa presición?, gracias

354BFCF8423B4B9FDFF7314B9FDF1E.jpg
 
Creo que formule mal mi pregunto y por eso no tengo respuestas, la pregunta es: como se hace ese canal que esta en la foto, en donde ira la roda? saludos
 
Juan Velasco dijo:
Ese es el canal que queda libre al colocar el forro, su anchura debe coincidir con la de la roda, quilla y codaste.

gracias el dato, por favor puedes comentarme como se hace para que quede así de limpio?, a mi me queda muy irregular, saludos
 
Yo personalmente lo primero que hago es montar y encolar la quilla, roda y codaste.
Voy presentando el conjunto en el casco y poco a poco voy lijando las partes salientes o que estorben. Si queda algún hueco lo relleno con pasta de carpintero del mismo color.
Cuando encaja a la perfección lo pego todo.
Las ranuras que siempre quedan se tapan con cera.
Envejecido y barnizado.
Fin

Un saludo
Jaime
 
Buenas tardes Ivasam. Yo personalmente prefiero poner el segundo forro antes que la roda, la quilla y el codaste. Y al colocar el segundo forro voy preparando el hueco para dichas piezas limando con un limatón cuadrado como el de la foto, del mismo ancho de la quilla, al que le he quitado el mango para poder ponerlo completamente plano contra la falsa quilla. Así consigo un encastre limpio. Aunque como dice Bluenose, siempre hay que rellenar un poco con masilla.
 

Archivos adjuntos

  • LLIMES 12O-5.jpg
    LLIMES 12O-5.jpg
    133,3 KB · Visitas: 347
Hola
Yo forro primero el casco como te dije.
En la proa forro completamente ese encastre donde luego irá la roda, con tracas al tresbolillo, es decir una por un lado que cubra el encastre, y luego la siguiente igual pero por el otro lado.
Después corto el sobrante y macizo bien todo con masilla.
Entonces la proa me queda "aguda", en ángulo y perpendicular al plano de la falsa cubierta
Con un limatón, aplano ese ángulo un poco para poder dibujar BIEN el eje de la roda.
Escantillando la mitad a ambos lados del eje, marco el grosor de la roda.
Con un cutter MUY AFILADO, voy cortando por presión el canal de la roda (también se puede hacer con una minisierra, pero siempre a mano).
El relleno que queda, lo voy sacando con una minifresa, miniformón, o bien con la lima cuadrada pequeña que te ha dicho el compañero.
También puedes ir previendo el encastre, dejando una ligera separación en la unión de las tracas de proa, SIEMPRE menor que el grosor de la roda y siempre que las tracas "sobren" hacia proa.
Este procedimiento es mucho más fácil que el primero; además si te quedas corto con alguna traca, siempre se puede enmasillar
Otra solución es fabricarse una falsa roda y clavarla provisionalmente a la falsa quilla y forrar después ajustando primero las tracas sólamente en proa (biseladas)
Luego la quitas para el lijado y te queda el canal hecho.
Despues pones la roda, masilla y lijado final.
Lo he hecho de las tres formas
Otra cosa.
Por las preguntas que haces, creo que no estás muy versado en estos menesteres.
Habrás comprobado que cada uno te da una solución distinta.
El modelismo tiene sus reglas, pero no TODO está escrito y lo bueno del asunto, es que pone a trabajar nuestra imaginación e inventiva.
Y es con lo que más se disfruta.
Saludos
 
Hola Cayetano.
Hay gente a la que la palabra "alefriz" le suena al monstruo de la pelicula de Ridley Scott.
Por otra parte, lo que dices es lo correcto, pero requiere un gran cuidado y precisión, tanto en el biselado de las tracas, como en el curvado de las mismas y el empleo de maderas más nobles y caras (peral etc) que las que usamos los que pintamos el casco (yo siempre y forro con lo que tengo a mano).
Lo que dices, de los alefrices , en algunos cascos, por la forma de la proa y popa, se complica extraordinariamente en lo referente a la longitud de las tracas.
Además, hay modelos, en los que el grosor de la roda y codaste, hace casi imposible la ejecución del alefriz
Los que pretendemos hacer más de un par de barcos en nuestra vida, vamos más aprisa y "tiramos palante" y ese procedimiento que indico, desde luego poco parecido a la ortodoxia, funciona bastante aceptablemente.
No obstante, admiro tus trabajos de forrado y los envidio.
Un saludo
 
Hola Llaut

Lamento haberme explicado insuficientemente, mejor dicho no haberme explicado en absoluto.

Cuando he dicho lo del alefriz no me refería a trabajos de arsenal ni mucho menos. Me refería al "falso alefriz" que he usado desde que empecé con los kits hace más de 40 años y que creía que era de sobra conocido.

No se trata de tallar ningún canal en la roda ni en la quilla ni en el codaste. Se trata de hacer un bisel en la quilla de contrachapado de forma que quede un "falso alefriz" donde encajar las tracas. Pongo un cutre-dibujo para que se entienda lo que quiero decir.falso alefriz002.jpg

Este sistema lo he utilizado siempre que he realizado kits o barcos con falsa quilla. Lo utilicé en el primer barco que hice y ya no he cambiado nunca.

Eso sí, siempre he puesto un solo forro sea para pintar o sea para que quede la madera vista. He utilizado maderas corrientes y molientes: pino, tilo, nogal africano, etc. El ramín, no. Cuando un quit me traía ramín lo he cambiado por cualquier otra madera de las que hay en el mercado. El peral solamente lo he utilizado para modelos de arsenal, pero esa es otra historia.

En varias ocasiones he insistido en las grandes ventajas que tiene el poner un solo forro de 1,5 o 2 mm de grueso. Combinado con la técnica del "falso alefriz" se coloca muy fácilmente porque se encaja en él el extremo de la traca y queda perfectamente sujeto para aguantar el esfuerzo de la curvatura, aunque en las curvas fuertes haya que utilizar igualmente el calor.

Que es necesario poner esmero en la realización no cabe la menor duda, pero es que el modelismo es fundamentalmente esmero y cuidado. En cuanto a cómo realizar el forro en este foro hay varios hilos perfectamente ilustrados de cómo hacerlo.

Vuelvo a decir lo del post anterior: En mi opinión es mucho más fácil y da menos trabajo el forrado con falso alefriz y un solo forro de tracas de 2 mm por ejemplo que el doble forro y ajuste de la quilla a posteriori. Yo lo utilicé desde el primer modelo que hice en mi vida y me considero un modelista del montón, eso sí con años de experiencia, pero nada de particular en cuanto a habilidades manuales.

Eso sí, el ramín no es apto para este tipo de forros. En el mercado hay pino, tilo, etc.

Pido disculpas si te pareció que iba de sobrado. :D
 
Esto que indicas, TAMBIEN lo hago yo (la mayoría de las veces) y es MUY FACIL.
Te doy toda la razón en lo que has explicado y estoy totalmente de acuerdo con este sistema.
Yo lo utilizo en un 90% de mis cascos.
No forré JAMAS un casco con doble forro.
Así pues, casi lo mismo (tu forras mucho mejor que yo)
¡ Ah se me olvidaba...! también forro con ramín :roll: :shock: :oops: :oops: :oops: :oops:
Un saludo Cayetano
 
Cayetano dijo:
Llaut Mallorquin dijo:
¡ Ah se me olvidaba...! también forro con ramín :roll: :shock: :oops: :oops: :oops: :oops:
Un saludo Cayetano

Te admiro.
Yo lo intenté una vez y juré que nunca más lo haría :lol:

Se puede forrar perfectamente con ramín... si vas a pintar y enmasillar. :?
Forrar con maderas nobles para pintarlas después, es un crimen y un gasto inútil.
Yo sujeto las tracas a las cuadernas y refuerzos de proa con un alfiler y si cortas el ramín exacto y en bisel, a no ser que esté muy húmedo (luego al secar merma mucho), al clavar el alfiler en proa se raja siempre la traca.
En este supuesto, utilizo la técnica del "falso alefriz" que señalas (no sabía que se llamaba así ni que existía esa técnica) y dejo las tracas "largas" para evitar la rajadura.
Luego, cuando seca la cola, corto el sobrante, achaflanando después las tracas hasta el grosor de la roda (incluído 1 mm de falsa quilla) y queda como tu dices
Desde luego la falsa quilla, la preparo previamente en ángulo como figura en tu dibujo, pintando el filo de 1 mm en negro con rotulador, como "avisador" antes de poner las tracas
Lo mismo que tú haces, creo
Saludos Cayetano
 
Lo del "falso alefriz" me lo he inventado yo, porque cuando se trabaja con mamparos también se dice lo de "falsa quilla" etc.

De todas formas entre las "maderas nobles" y el ramín hay un término medio: pino, tilo, etc. que se dejan trabajar y son maderas normales. El ramín es quebradizo y no tiene consistencia, creo que es lo peor que se puede utilizar para forrar un casco, yo lo pondría al nivel de la madera de balsa.
 
Cayetano dijo:
Lo del "falso alefriz" me lo he inventado yo, porque cuando se trabaja con mamparos también se dice lo de "falsa quilla" etc.

De todas formas entre las "maderas nobles" y el ramín hay un término medio: pino, tilo, etc. que se dejan trabajar y son maderas normales. El ramín es quebradizo y no tiene consistencia, creo que es lo peor que se puede utilizar para forrar un casco, yo lo pondría al nivel de la madera de balsa.

Si que es una madera mala; el tilo me gusta mucho más.
El pino no lo he trabajado nunca
Que conste que no compro ramín, siempre tilo como mínimo, pero si hay restos de algún kit antiguo y es ramín...lo aprovecho.
 
Llaut Mallorquin dijo:
Hola

Por las preguntas que haces, creo que no estás muy versado en estos menesteres.

Saludos

Muchas gracias Llaut Mallorquin, estoy armando mi segundo modelo, el primero salio bien, pero me costo mucho hacer calzar la roda, cosa que quiero que salga mas natural en este modelos, en este foro he aprendido mucho...... un gran saludo
 
JuanP dijo:
Buenas tardes Ivasam. Yo personalmente prefiero poner el segundo forro antes que la roda, la quilla y el codaste. Y al colocar el segundo forro voy preparando el hueco para dichas piezas limando con un limatón cuadrado como el de la foto, del mismo ancho de la quilla, al que le he quitado el mango para poder ponerlo completamente plano contra la falsa quilla. Así consigo un encastre limpio. Aunque como dice Bluenose, siempre hay que rellenar un poco con masilla.

Gracias JuanP, es un alivio saber que siempre hay que usar masilla, pensé que si me esforzaba mucho no había necesidad de utilizarla.... saludos
 
Cayetano dijo:
Hola Llaut

Lamento haberme explicado insuficientemente, mejor dicho no haberme explicado en absoluto.

Cuando he dicho lo del alefriz no me refería a trabajos de arsenal ni mucho menos. Me refería al "falso alefriz" que he usado desde que empecé con los kits hace más de 40 años y que creía que era de sobra conocido.

No se trata de tallar ningún canal en la roda ni en la quilla ni en el codaste. Se trata de hacer un bisel en la quilla de contrachapado de forma que quede un "falso alefriz" donde encajar las tracas. Pongo un cutre-dibujo para que se entienda lo que quiero decir.

Este sistema lo he utilizado siempre que he realizado kits o barcos con falsa quilla. Lo utilicé en el primer barco que hice y ya no he cambiado nunca.

Eso sí, siempre he puesto un solo forro sea para pintar o sea para que quede la madera vista. He utilizado maderas corrientes y molientes: pino, tilo, nogal africano, etc. El ramín, no. Cuando un quit me traía ramín lo he cambiado por cualquier otra madera de las que hay en el mercado. El peral solamente lo he utilizado para modelos de arsenal, pero esa es otra historia.

En varias ocasiones he insistido en las grandes ventajas que tiene el poner un solo forro de 1,5 o 2 mm de grueso. Combinado con la técnica del "falso alefriz" se coloca muy fácilmente porque se encaja en él el extremo de la traca y queda perfectamente sujeto para aguantar el esfuerzo de la curvatura, aunque en las curvas fuertes haya que utilizar igualmente el calor.

Que es necesario poner esmero en la realización no cabe la menor duda, pero es que el modelismo es fundamentalmente esmero y cuidado. En cuanto a cómo realizar el forro en este foro hay varios hilos perfectamente ilustrados de cómo hacerlo.

Vuelvo a decir lo del post anterior: En mi opinión es mucho más fácil y da menos trabajo el forrado con falso alefriz y un solo forro de tracas de 2 mm por ejemplo que el doble forro y ajuste de la quilla a posteriori. Yo lo utilicé desde el primer modelo que hice en mi vida y me considero un modelista del montón, eso sí con años de experiencia, pero nada de particular en cuanto a habilidades manuales.

Eso sí, el ramín no es apto para este tipo de forros. En el mercado hay pino, tilo, etc.

Pido disculpas si te pareció que iba de sobrado. :D

Gracias mil Cayetano, nunca sobran las explicaciones bien hechas me ha servido mucho...... saludos
 
isidro dijo:
yo tbn forraba en exceso y luego daba la medida exacta de la roda con la hoja de un cutter.. la situo y con un martillo impacto la hoja del cutter y queda un corte limpio y recto.

de esto....las variantes que quieras

Se agradece isidro, solo una consulta, como fijas el cutter para dar ese golpe?, saludos
 
Bluenose dijo:
Yo personalmente lo primero que hago es montar y encolar la quilla, roda y codaste.
Voy presentando el conjunto en el casco y poco a poco voy lijando las partes salientes o que estorben. Si queda algún hueco lo relleno con pasta de carpintero del mismo color.
Cuando encaja a la perfección lo pego todo.
Las ranuras que siempre quedan se tapan con cera.
Envejecido y barnizado.
Fin

Un saludo
Jaime

Gracias Bluenose, aprendí que hay que guardar el aserrín de la madera para con eso mismo rellenar
 
Atrás
Arriba