Paso a Paso Remolcador Ulises *Terminado*

[juanmaram]

Estimados compañeros del foro:
siguiendo los consejos de admin, he abierto otro hilo para dejar allí las discusiones, comentarios, notas, y cualquier otro mensaje referente a la construcción del remolcador Ulises que no tengan que ver directamente con su paso a paso. El hilo es:

http://www.modelismonaval.com/foro/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=5132

Así quedarán en este hilo los mensajes que tengan que ver directamente con la construcción del remolcador, así como los consejos que querais darme e ideas.

Por mi parte seguiré los dos simultaneamente. De esta forma este hilo quedará digamos, "limpio", o mejor decir "filtrado" de mensajes para si alguien en un futuro quiere seguirlo para fabricar su modelo.

Os pido disculpas, pero tambien pienso como Joaquin, no es mi intención monopolizar este hilo sino optimizarlo.
Muchas Gracias

 

[juanmaram]

La falsa quilla lleva un rebaje en la popa que servirá de guía para perforar el agujero de la bocina de la helice. En este lugar la popa lleva dos piezas de refuerzo que servirán además para que las tracas asienten bien.

Lo mismo ocurre con la proa, llevará dos refuerzos de contrachapado de 5mm.

 

[juanmaram]

Este fin de semana he pegado el esqueleto del casco del barco. He tenido que cortar de nuevo alguna pieza que no ajustaba correctamente pero se ha solucionado.

Una vez pegado me he dado cuenta de una cosa, he puesto las cuadernas al revés, mirando a popa en lugar de a proa, no ocurre nada porque son simétricas, a excepción de que ahora el servo de timón me quedará a babor en lugar de a estribor.

Para el pegado de las cuadernas he seguido el orden que aconseja la revista:
1.Pegar los refuerzos de la falsa quilla, de la proa y de la popa para que las tracas asienten bien y se puedan clavar sin problemas.
2.Pegar primero las cuadernas 1, 11 y 12 asegurandonos que quedan lo más perpendiculares posibles.
3.Pegar las cuadernas 2 y 10. Estas son las más importantes ya que serán sobre las que se comprobarán el resto de cuadernas, por lo que deben quedar lo más alineadas y perpendiculares a la quilla posible. Sobre estas dos cuadernas descansarán los refuerzos longitudinales.

Para servirme de guía he colocado un hilo en la falsa quilla para ayudarme a alinear las cuadernas, OJO, no tensarlo mucho ya que podemos desviar la falsa quilla provocando que todas las cuadernas queden rebailadas, unicamente que sirva de guía.

 

[juanmaram]

4.Pegar el resto de cuadernas comprobando que queden perpendiculares a la quilla y paralelas unas a otras.
5.Una vez secas, se colocarán las dos piezas longitudinales que darán firmeza a la estructura. Estas piezas pueden servir de ayuda para ajustar alguna cuaderna que nos haya quedado un poco desviada.

Una vez hayamos pegado todas las piezas conviene darles un repaso con cola diluida con agua aplicandola con un pincel en todas las juntas.

Tengo que comentar que puesto que no dispongo del kit, ya que lo estoy realizando a partir del plano de la revista, en éste no figuran expresamente dibujadas algunas piezas del barco, y hay que obtenerlas a partir de otras piezas o bien desde el propio barco conforme se vaya montando, es el caso de la base sobre la que irá el motor y el soporte para el servo del timón.

Soporte de servo de timón: En principio voy a utilizar un servo estandard (el 3003 de futaba) porque tengo varios, aunque hasta ahora, en todos los veleros que he hecho siempre he utilizado un micro o miniservo, por motivos de peso. Siempre podré pegar encima un soporte para un servo más pequeño. Hacemos el soporte con contrachapado de 2mm.

Pegaremos también unos refuerzos entre las cuadernas 6 y 7 para dar firmeza.

 

[juanmaram]

Voy a usar un permax 400 a 6v con reductora que tengo por casa. Es muy barato (vale más la reductora que el motor) y fácil de encontrar.

El monográfico indica un motor sin reductora, pero así irá mas desahogado y se calentará menos, además tampoco hace falta velocidad y siempre estamos a tiempo de quitarle la reductora.

 

[ebmodelnaval]

Hola juanmaran
Veo un pelín escaso el motor (yo creo que utilicé un 540 ó 580 no me acuerdo muy bien y sin reductora y con todo , el barco no navega para nada rápido) .Ten en cuenta que seguramente tengas que lastrarlo entre 500 a 1000 gr, segun la bateria que vayas a utilizar y que el peso final te alcanzará facilmente los 3500 gr.
saludos

 

[juanmaram]

Seguramente tengas razon, tengo por aquí un 600 12v. ¿le pusiste un tubo de aluminio o similar para refrigerar?
Gracias

 

[ebmodelnaval]

No, no le puse refrigeración pero no he tenido problemas y eso que no llevaba variador de velocidad (sino dos microinterruptores para accionar la marcha adelante a tope y marcha atras a tope con lo cual, por los cambios repentinos entre una a otra que a veces le hacia, aún sufria mas el motor). El 600 creo que puede ser un buen motor.
Saludos

 

[juanmaram]

Bueno, esta semana no he podido dedicar mucho tiempo al barco ya que ando bastante liado con otros temas. Seguramente a partir de ahora solo podré dedicarme los fines de semana así que esto irá más lento.

Gracias a Gamabel, que está construyendo el kit he sabido que las tracas de éste, son de balsa de 3mm. Dudaba entre contrachapado de 2mm o balsa de 3mm, en el América usé estas ultimas y me fué bastante bien así que mañana iré a comprar las piezas.

El siguiente paso ha sido recortar con ayuda del plano la falsa cubierta de proa y de popa, en contrachapado de 5mm, las cuales he pegado en su lugar. Hay que decir que la cubierta de proa lleva algo de curva, que he conseguido mojando la pieza y sujetandola durante una noche con dos gatos en ambos lados y poniendoles unos trozos del mismo contrachapado delante y detrás a modo de cuña. Disculpad que no le haya hecho fotos.

La falsa cubierta de popa lleva unos orificios para encajar posteriormente los soportes de la amurada de popa. No es necesario hacerlos si pegamos con epoxi, aunque le darán más firmeza a los soportes. La amurada de popa lleva un pequeño "castillo" que tapará el brazo del timón.

Para que asienten bien la primera traca, se deben realizar unos refuerzos bajo las dos partes de la cubierta, en proa y popa.

El siguiente paso es biselar las cuadernas para que las tracas asienten bien.

 

[juanmaram]

Siguiendo los consejos de Ebmodelnaval (muchas gracias) voy a utilizar un motor speed500 de Graupner que tengo por casa. Tambien dispongo de un variador de 12v Jamara, para marcha adelante y atrás por lo que no será necesario montar un sistema de microinterruptores.

Compré este variador hace unos meses por unos 60€ con la idea de hacerme un submarino, pero creo que lo utilizaré para el remolcador porque se me hará viejo sin usarlo.

 

[Javier García]

Muy buena opcion, juan

 

[juanmaram]

Bueno, tras una pausa en que he tenido que sustituir la placa de mi ordenador tras haber fallecido de repente, con lo que ello conlleva: petada del sistema operativo y vuelta a formatear; continuamos.

Para cortar las tracas me he fabricado esta misma tarde una pequeña herramienta siguiendo los consejos de un compañero del club de RC (gracias Martin). Para ello he recortado varios trozos de chapa de aluminio de 3mm, y maderas de distinto grosor, a los cuales se les practica un par de agujeros para pasar un tornillo que servirá para apretarlos con una mariposa (no sé como se llamará en otras partes).

Posteriormente cortamos otra pieza de aluminio que será la guía y a la que le practicaremos los mismos agujeros, pero desplazados, tantos milimetros como sea de gruesa la madera que queremos cortar, de forma que ésta apoyará en el banco y servirá de guía para las demás que se deslizarán por encima de la madera. Usaremos las piezas del grosor que necesitemos según el ancho de traca que queramos. Como mis tracas serán de 7mm he utilizado una pieza de 4mm y el aluminio de 3.

Entre las dos ultimas piezas pondremos un trozo de cuchilla de cuter u hoja para cortar la traca. No es necesario que la hoja sobresalga hasta atravesar la madera a cortar, bastará con la mitad o un poco más.

Para cortar las tracas deslizaremos la herramienta por la madera a cortar y ahondaremos poco a poco el corte, cuando la hoja ya no entre más, daremos la vuelta a la madera y procederemos de la misma forma, así tendremos los cortes limpios.

Como una imagen vale más que mil palabras, aquí va.

He cortado las tracas en 10 minutos, vale, de acuerdo, es madera de balsa, pero me he ahorrado de estar: sujetando la madera con gatos a una regla metálica, corta una traca, suelta los gatos y vuelta a empezar. Por no decir de como queda el banco de trabajo, con este sistema como la hoja no llega a atravesar la madera, no rayaremos el banco

.

 

[juanmaram]

Otra cosa que debemos hacer antes de empezar a forrar el casco es biselar los cantos de las cuadernas para que las tracas asienten bien sobre ellas. Para comprobarlo nos serviremos de una traca.

 

[marcosbv]

podias poner unas fotos de las piezas del "corta-tracas"?

Queria hacerme uno pero no se como haces para que la cuchilla se quede en el medio sin moverse al cortar.

Es una cuchilla especial o sirve cualquiera?
Se sujeta a los tornillos?

 

[aperple]

Interesante, práctico y sencillo

 

[juanmaram]

Dejo las respuestas en el hilo "Discusión del remolcador Ulises"

 

[juanmaram]

A lo largo de esta semana, a ratos he estado forrando el casco con las tracas.

En el monográfico indica que podemos ir clavando las tracas, pero por el hecho de usar balsa en mi caso, resulta completamente inútil, ya que al tratarse de una madera tan blanda, la propia tensión de la misma provoca que se suelte del clavo, dejando el agujero en la traca, más aun si la hemos mojado algo para poder doblarla. Así que he tenido que usar pinzas para sujetar cada una a la cuaderna mientras seca la cola. Esto implica que solo puedo pegar una traca cada vez y esperar, de ahí que vaya a tardar más de una semana.

A la hora de pegar las tracas empezaremos desde la cubierta hasta la falsa quilla. Biselaremos uno de los bordes de las tracas si es necesario para que asienten bien una con otra, y, como he mencionado antes, he mojado algunas partes para que resulte más fácil doblarla.

Tanto en la proa, como en la popa cruzaremos las tracas para darle más riguidez (ver fotos). Se puede ver en las fotos que he utilizado algunos clavos en proa y popa, insertándolos inclinados, no perpendiculares, como he mencionado arriba no sirven de mucho en esta madera. Si es necesario se puede poner una gotita de loctite para sujetar en algunos puntos, en lugar de clavar.

Como las tracas son de 7mm y el casco no tiene formas extrañas, de momento no he tenido que dar forma a ninguna traca, ya que todas estan asentando bien. Ya veremos cuando llegue a la quilla.

Para aplicar la cola, suelo utilizar un pincel, así evitamos los goteos y la distribuimos mucho más uniformemente.

 

[juanmaram]

Pues esta misma tarde he puesto algunos atunes (creo se llaman así las cuñas que rematan el forrado) para terminar de forrar el casco completamente.

El hecho de trabajar en balsa permite más flexibilidad en las tracas para ajustar a la curvatura del casco, por ello no he tenido que cortar piezas con formas extrañas, salvo las clásicas en forma de huso que es imposible que no aparezcan conforme vamos cerrando.

El siguiente paso es el lijado para nivelar y dar una capa de epoxi tanto por fuera como por dentro.
Mi idea es un segundo forro en láminas de 0.6mm, no sé si en nogal o en qué color. Para el América utilicé sapelli porque es más barato y fácil de encontrar, luego lo barnicé con un barniz tinte roble lo que lo oscureció y le dió un aspecto envejecido bastante logrado. Posiblemente lo dejaré para el final, tras hacer la cubierta y amuradas para ver el contraste.

Dejo un par de fotos.

 

[juanmaram]

Esta tarde he estado lijando el casco antes de aplicar la fibra.

Como el casco llevará un segundo forrado a la vista, he decidido recubrir con fibra por la parte exterior. Si quisieramos unicamente dejar este forro y pintar encima, pero dejando algunas tracas marcadas para simular la madera, podríamos poner tiras de fibra por el interior entre las tracas, sería otra forma de hacerlo, pero como he dicho no es mi caso.

Me queda un trozo de fibra del RG65 así que lo aprovecharé. Es de tipo malla entrelazada tal como se ve en la foto que adjunto. La compré en Valencia a través de un compañero que tambien navega veleros y creo que salió por unos 20€ m2 (hace ya un par de años).

Antes de echar el epoxi, conviene probar la tela de fibra sobre el casco y estirarla para comprobar que lo cubre por completo, y si es necesario realizaremos algunos cortes donde coincidan algunas esquinas o aristas del casco, para ajustarla mejor y que no se nos arrugue o se amontone en esos puntos, o que obligaría a lijar bastante posteriormente (todos sabemos la que se lía al lijar este material).

El epoxi es el mismo que utilicé para los otros modelos, epoxi marino 70/30% adquirido en botes de 1kg en la tienda del club de regatas de Alicante por unos 24€. Es menos engorroso de trabajar que la resina y seca antes. La medida la hago con una jeringa de alimentación de 100ml, el 2º componente lleva su medidor en el bote.

 

[juanmaram]

Una vez secado el epoxi, la fibra queda transparente e invisible, lijaremos con grano medio para quitar las posibles burbujas y gotas que hayan queado y daremos una capa por el interior.

Al dar epoxi por el interior del casco nos servirá tambien para comprobar si nos ha quedado algun rincon o agujero sin cubrir, ya que la mezcla saldrá a la parte exterior del casco, constrastando perfectamente con el epoxi seco y lijado, especialmente en la junta con la falsa quilla, como fué en mi caso. Observé que entre las cuadernas centrales, en la unión con la falsa quilla me rebosó la mezcla, aproveché para reforzar toda la unión de la falsa quilla con las tracas con una generosa capa de epoxi. En cualquier caso, haré una prueba de agua antes de poner la cubierta.