Lancha Riva Aquarama

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jorge23 dijo:
]Hola Jose,en internet he visto algún video de como trabajan con la fibra y la resina y me ha parecido que la cera la utilizan para poder separar el molde de la pieza creada pero en mi caso lo que quiero es impermeabilizar el casco,es decir que la pieza que se va a crear quedará pegada al casco(que hará de molde en este caso).¿Debo ponerle cera al casco de madera antes de poner la fibra y la resina?

La cera es para desmoldear. Si le pones cera al casco no le impermeabilizas pues creas un espacio entre el casco de madera y el casco que haces con la fibra y la resina. Si te entra humedad en ese espacio no habrá forma de sacarla y el casco de madera terminará pudriéndose. Lo que te describe golzalva es para hacer un casco completo de fibra de vdrio usando el de madera como molde. Por eso propone mat de 200-300 gr. Para lo que vas a hacer con 2-3 capas del velo de 34 gr que has comprado es suficiente. Y digo 3 capas porque tendrás que lijar después de aplicar la fibra y la resina y eso te reducirá espesor en algunos puntos. Si no hubiera necesidad de lijar con una capa de velo sería suficiente para impermeabilizar. Además el acabado final si lo haces con pintura puedes usar una pintura epoxídica de 2 componentes que por sí sola también impermeabiliza o una de poliuretano, bastante aceptable también. Y si vas a forrar al final con madera vista debes usar un buen barniz marino, 3 ó 4 capas, que también te impermeabiliza.
 
Lo estamos liando. Quiere impermeabilizar el casco simplemente, para eso lo mejor es darle una lijada, limpiar bien de polvo y darle una mano de resina diluida para que penetre bien en la madera, en su caso diluyente de epoxi. Dejar secar pero no del todo, cuando aun tenga mordiente dar la capa de resina poner el velo de superficie y puntear bien para que no quede ninguna zona sin quedar transparente la fibra. Si quieres dar una segunda capa de velo puedes hacerlo. Luego lijas y empastas las irregularidades con masilla de carrocero, lijas bien y luego pintas.

La proporción fibra resina es la siguiente
Velo de superficie o mat 30% de fibra 70% de resina
Con tejido puedes hacerlo 50% fibra 50% de resina
En general cuanta menor es la proporción de resina mejor es el laminado, pero a condición de que se impregne bien.

Para la mezcla del catalizador yo no utilizaría el oj´´imetro sobre todo si no tienes ninguna experiencia y es mejor atenerse a las normas del fabricante.
Normalmente las resinas que compramos ya vienen preaceleradas (en el caso de las de poliéster, en las epoxi no se como es el sistema) para una duracion de aplicacion de 20-30 minutos a 20 grados de temperatura. Si hace mucho calor tienes menos tiempo y si hace menos tarda mas.
 
Admin dijo:
Lo estamos liando. Quiere impermeabilizar el casco simplemente, para eso lo mejor es darle una lijada, limpiar bien de polvo y darle una mano de resina diluida para que penetre bien en la madera, en su caso diluyente de epoxi. Dejar secar pero no del todo, cuando aun tenga mordiente dar la capa de resina poner el velo de superficie y puntear bien para que no quede ninguna zona sin quedar transparente la fibra. Si quieres dar una segunda capa de velo puedes hacerlo. Luego lijas y empastas las irregularidades con masilla de carrocero, lijas bien y luego pintas.

La proporción fibra resina es la siguiente
Velo de superficie o mat 30% de fibra 70% de resina
Con tejido puedes hacerlo 50% fibra 50% de resina
En general cuanta menor es la proporción de resina mejor es el laminado, pero a condición de que se impregne bien.

Para la mezcla del catalizador yo no utilizaría el oj´´imetro sobre todo si no tienes ninguna experiencia y es mejor atenerse a las normas del fabricante.
Normalmente las resinas que compramos ya vienen preaceleradas (en el caso de las de poliéster, en las epoxi no se como es el sistema) para una duracion de aplicacion de 20-30 minutos a 20 grados de temperatura. Si hace mucho calor tienes menos tiempo y si hace menos tarda mas.
El fabricante indica que la proporción de la mezcla en peso es de 100 partes de resina(EX401) por 16 partes en peso de endurecedor(E-416).El bote es de un kilo y la botella de endurecedor es de 160 gramos.Yo entiendo que si fuera a utilizar toda la resina de golpe echaría los 160 gramos de endurecedor.Si fuera a utilizar 500 gramos de resina usaría 80 gramos de endurecedor;200 de resina por 32 gramos de endurecedor..etc.
Lo que no tengo claro es para una superficie de 100cm x 26cm,es decir 0,26m^2 que cantidad de resina debería separar para hacer la mezcla con el endurecedor.El fabricante pone que el tiempo de trabajo de la mezcla es de 27 minutos a 25º C sobre una masa de 120 gramos.
La resina que he comprado sólo viene con el endurecedor por lo que entiendo que ya viene preacelerada. ¿no?
La madera lleva ya varias manos de tapaporos(xylazel fondo) por lo cual lo de darle una mano de resina diluida para que penetre no sé si servirá de algo.
 
El calculo del catalizador es como dices, en cuanto a la cantidad de resina para 30 gramos de velo necesitas 70 gramos de resina, como tu velo pesa 10 gramos necesitarias 24 gramos de resina, pero esto es solo en teor´´ia. Yo preparia 50 gramos de resina para no quedarse corto.

En general la resina hay que darla sobre la madera cruda, sin pinturas, tapaporos etc. No se el comportamiento de la resina epoxi sobre el xilacel fondo pero lo mejor es probar.
 
Lo que no tengo claro es para una superficie de 100cm x 26cm,es decir 0,26m^2 que cantidad de resina debería separar para hacer la mezcla con el endurecedor
Para liar mas la cosa, yo también voy a intervenir.
Joaquín te ha puesto la proporción de fibra/resina que debes poner:
La proporción fibra resina es la siguiente
Velo de superficie o mat 30% de fibra 70% de resina
Con tejido puedes hacerlo 50% fibra 50% de resina
En general cuanta menor es la proporción de resina mejor es el laminado, pero a condición de que se impregne bien.
Entiendo que es en peso: es decir por 30gr. de velo 70gr. de resina. En tu caso para 0.26mxm de velo, su peso seria de 60gr aproximadamente, que dadas las proporciones indicadas porel fabricante, tendrías que preparar aprox 50gr de resina y 8 de catalizador o algo así (lo he calculado todo a ojo). Para saber si lo has hecho bien es dificil de explicar pero muy fácil de ver cuando lo haces. Sigues los pasos que indica Joaquín. Primero recortas la pieza de fibra que vas a poner y le hacer los cortes necesarios para que se adapte bien al casco cortando los sobrantes mas o menos. Despues aplicas esa primera mano de epoxi diluída para que penetre. Cuando fragüe (al tocar, no mancha el dedo pero está aún pegajoso) pones encima el velo y empiezas a aplicar el epoxi. En cuanto lo apliques verás que la fibra que es blanca se vuelve transparente. Bueno, pues se trata de que toda la fibra quede transparente y que no quede brillante, es decir que no haya una capa de epoxi por encima de la fibra, sino que toda ella este transparente embebida en resina.
Ya te lo dije antes y, aunque el epoxi es más caro que la resina, te recomiendo que hagas una prueba antes laminando sobre una madera o mejor algo con volumen. cuando lo hayas hecho una vez, veras que saber si la fibra tiene suficiente resina es fácil. Sobre el modelo, con el reloj corriendo, la duda de "lo estare haciendo bien" puede ser un tanto estresante.
La resina que he comprado sólo viene con el endurecedor por lo que entiendo que ya viene preacelerada. ¿no?
Que me corrijan si me equivoco, pero el epoxi siempre viene en dos componentes y preparado para usar. La resina es la que lleva tres componentes resina, acelerador y catalizador, aunque se suele vender preacelerada, por lo que normalmente a casa te llevas dos componentes: la resina preacelerada y el catalizador. Como digo, el epoxi solo son los dos componentes que te han vendido.
La madera lleva ya varias manos de tapaporos(xylazel fondo) por lo cual lo de darle una mano de resina diluida para que penetre no sé si servirá de algo.
Los productos xilazel que conozco son unos líquidos que "chupa" la madera y la protegen. Si el que tú has dado lo ha chupado la madera y no ha hecho una capa encima, el epoxi penetrará. Si ha hecho capa lo que ocurrira será que el epoxi se adherirá a la capa de xilaloquesea en lugar de penetrar en la madera por lo que la capa de velo-resina estará tan firmeme en el casco como lo esté la capa de xila...
Otra cosilla: procura recortar los sobrantes de laminado (expoxi +fibra) tan pronto fragüe y lo podrás hacer con un cutex. Si esperas a que cure (secado completo), tendrás que hacerlo con la dremel, aunque en tu caso y siendo la fibra velo, tambien se puede cortar con cutex despues de curar.
Insisto, haz una prueba laminando sobre cualquier cosa. Muchas de la dudas que ahora te estamos metiendo en la cabeza se te disiparán y cuando lo hagas sobre el casco, estarás más tranquilo.
 
victor dijo:
Lo que no tengo claro es para una superficie de 100cm x 26cm,es decir 0,26m^2 que cantidad de resina debería separar para hacer la mezcla con el endurecedor
Para liar mas la cosa, yo también voy a intervenir.
Joaquín te ha puesto la proporción de fibra/resina que debes poner:
La proporción fibra resina es la siguiente
Velo de superficie o mat 30% de fibra 70% de resina
Con tejido puedes hacerlo 50% fibra 50% de resina
En general cuanta menor es la proporción de resina mejor es el laminado, pero a condición de que se impregne bien.
Entiendo que es en peso: es decir por 30gr. de velo 70gr. de resina. En tu caso para 0.26mxm de velo, su peso seria de 60gr aproximadamente, que dadas las proporciones indicadas porel fabricante, tendrías que preparar aprox 50gr de resina y 8 de catalizador o algo así (lo he calculado todo a ojo). Para saber si lo has hecho bien es dificil de explicar pero muy fácil de ver cuando lo haces. Sigues los pasos que indica Joaquín. Primero recortas la pieza de fibra que vas a poner y le hacer los cortes necesarios para que se adapte bien al casco cortando los sobrantes mas o menos. Despues aplicas esa primera mano de epoxi diluída para que penetre. Cuando fragüe (al tocar, no mancha el dedo pero está aún pegajoso) pones encima el velo y empiezas a aplicar el epoxi. En cuanto lo apliques verás que la fibra que es blanca se vuelve transparente. Bueno, pues se trata de que toda la fibra quede transparente y que no quede brillante, es decir que no haya una capa de epoxi por encima de la fibra, sino que toda ella este transparente embebida en resina.
Ya te lo dije antes y, aunque el epoxi es más caro que la resina, te recomiendo que hagas una prueba antes laminando sobre una madera o mejor algo con volumen. cuando lo hayas hecho una vez, veras que saber si la fibra tiene suficiente resina es fácil. Sobre el modelo, con el reloj corriendo, la duda de "lo estare haciendo bien" puede ser un tanto estresante.
La resina que he comprado sólo viene con el endurecedor por lo que entiendo que ya viene preacelerada. ¿no?
Que me corrijan si me equivoco, pero el epoxi siempre viene en dos componentes y preparado para usar. La resina es la que lleva tres componentes resina, acelerador y catalizador, aunque se suele vender preacelerada, por lo que normalmente a casa te llevas dos componentes: la resina preacelerada y el catalizador. Como digo, el epoxi solo son los dos componentes que te han vendido.
La madera lleva ya varias manos de tapaporos(xylazel fondo) por lo cual lo de darle una mano de resina diluida para que penetre no sé si servirá de algo.
Los productos xilazel que conozco son unos líquidos que "chupa" la madera y la protegen. Si el que tú has dado lo ha chupado la madera y no ha hecho una capa encima, el epoxi penetrará. Si ha hecho capa lo que ocurrira será que el epoxi se adherirá a la capa de xilaloquesea en lugar de penetrar en la madera por lo que la capa de velo-resina estará tan firmeme en el casco como lo esté la capa de xila...
Otra cosilla: procura recortar los sobrantes de laminado (expoxi +fibra) tan pronto fragüe y lo podrás hacer con un cutex. Si esperas a que cure (secado completo), tendrás que hacerlo con la dremel, aunque en tu caso y siendo la fibra velo, tambien se puede cortar con cutex despues de curar.
Insisto, haz una prueba laminando sobre cualquier cosa. Muchas de la dudas que ahora te estamos metiendo en la cabeza se te disiparán y cuando lo hagas sobre el casco, estarás más tranquilo.
Me temo que el xylazel si ha hecho capa(le he dado hasta 8 pasadas),ya que el casco tiene un aspecto satinado brillante.Voy a hacer unas pruebas en una madera impregnada de Xylazel a ver que pasa.Si no agarra tendré que lijar el casco.Como masilla para sellar las juntas del casco puse una de la casa Tamiya(TAM-87053),pero he visto que hay una masilla epoxy de la casa Feroca(epofer EX 610 A + E 610 B).¿Es valida la masilla que he puesto? En el manual que venía con la lancha me indicaba que usara un estuco epoxídico con catalizador.
 
La masilla que has puesto, si va debajo del velo, no tiene importancia pues el velo y su resina serán los que impermeabilicen. Creo haber entido en algún momento que lo que vas a impermeabilizar con el velo es la obra viva que es la que va pintada. En la obra muerta del casco que ira madera vista, no se que tal resultado dará la masilla de Tamiya porque no la conozco. Pero, para curarte en salud lo mejo será que impermeabilices tambien el interior completamente con velo (eso si aún estas a tiempo) lo que evitará que entre agua en el interior y, para que no se estropeen las tracas por fuera, que le des varias capas de barniz a la obra muerta del casco. Creo que un barniz un tanto flexible (para que con las contracciones de la madera no se agriete permitiendo el paso del agua) sería lo más adecuado. Yo te recomendaría seis o siete capas de barniz (cuatro por lo menos o las treinta o mas que creo recordar que llevaba la original). A mi me gusta bastante el "procobar" de procolor. Lo de las capas de barniz ademas de impermeabilizar darán un acabado de lujo si tienes la precaución de primero, dar capas finitas y segundo, entre capa y capa, lijar con lijas al agua de 500, 800, 1000 y 1500 en este orden.
 
Ricard dijo:
mare de deu senyó
tan facil que es
y tan dificil que parece leyendo este hilo
Jajaja :lol: :lol: .Deberéis tener un poco de paciencia conmigo ya que soy bastante novato en ésto y cualquier ayuda sobre técnicas,materiales,bibliografía,páginas web etc.. es bienvenida.
 
Ricard dijo:
jorge23 dijo:
Ricard dijo:
mare de deu senyó
tan facil que es
y tan dificil que parece leyendo este hilo
Jajaja :lol: :lol: .Deberéis tener un poco de paciencia conmigo ya que soy bastante novato en ésto y cualquier ayuda sobre técnicas,materiales,bibliografía,páginas web etc.. es bienvenida.

no lo he dicho por ti
lo he dicho por lo que te hacen :twisted:
Descartada la torpeza de Jorge que alguien (el interesado por ejemplo como ha sido el caso) podía entrever en tu "afortunada" intervención, se pone de manifiesto la incompetencia de los que intentabamos ayudar. Podría pasar por alto el comentario como hacen muchos o reirte la gracia de "enfant terrible" de los foros modelisticos, pero me repatean los "ristos mejide".
Supongo que tus aportaciones deben ser de gran ayuda por lo que analizaremos una para intentar aprender algo sobre como se debe explicar a quien empieza.
yo no te puedeo dar formulas porque lo hago a ojo
Parece que esto será de gran ayuda a Jorge, sobre todo si le dejas el ojo para que él también pueda hacer la mezcla y ademas, dicho con tal humildad, que apenas si se ha notado que vas de sobrado.
par havcerlo bien se hace con probeta
He ido corriendo a comprar una probeta y me he desecho de la jeringuilla que hasta ahora usaba, pero por mas que la miro, las cosas no me salen mejor. Burro que es uno.
si hechas mas peroxido de mekp (secante) seca mas rapido por lo que en verano se pone menos que en inviernosi y si hace tiempo que tienes el material se pone mas que si abres el material por primera vez ( son las dos grandes formulas)
Estas dos fórmulas me las pienso aprender de memoria, para eso son grandes. Solo me queda una duda por aclarar, mas en verano y menos en invierno que cuanto. Quizas me estoy adelantando y la explicación viene despues. Seguiré leyendo...
la cantidad " un raig" Very Happy usease un poquito
menos mal!! aqui viene la cantidad que hay que echar de "secador". Lo malo es que la probeta que me he comprado no viene graduada en "reigs" sino en cc. y he buscado en google la equivalencia del poquito en cc y no la he encontrado. Eso si, queda claro que no hay que poner un muchito.
si le echas mas de la cuenta secara muy rapido que ni te dara tiempo a hacerlo de una vez
no se te ocurra echarle mas de la cuenta o lo tendrás que hacer de mas veces, esto esta claro.

si te pasas y le hechas poco puede tardar dos dias en secar del todo usease secará pero por fuera tendra mordiente
Procurare no pasarme y echarle poco.
En principio, lo del mordiente no me preocupa, estoy vacunado.Por cierto ¿como queda por dentro?
Enfin, gracias por tus consejos, pero para este viaje no necesitaba alforjas. Afortunadamente se de lo que hablabas y lo he entendido. ¡quien no!
 
Perdona Jorge que haya emponzoñado tu hilo.
Si aún te han quedado dudas, no dejes de exponerlas. Modestamente y a pesar de todo, seguiré en lo que a mi toca, intentando responderlas lo mejor que sé.
 
Jorge como pesar el catalizador te va a ser dificil puedes convertir las medidas a volumetricas.
Con una jeringa sin aguja mides primero los centimetros cubicos que ocupan los 160 gramos de catalizador y luego por una simple regla de tres tienes la proporcion para cualquier peso de resina a utilizar que puedes pesar con una bascula de cocina.
 
He hecho una prueba de la resina epoxi sobre madera barnizada con un tapaporos(xylazel fondo) y parece que agarra.La proporción ha sido de 100gr de resina por 16gr(15,2cm^3) de endurecedor.La sensación que tengo es que es algo espesa,es decir la resina no se desplaza sobre la madera como una pintura normal(se queda a pegotes).¿Es normal ésto?¿Hay que esparcir la resina o simplemente cargar el pincel y dejarla caer en un sitio y así sucesivamente hasta llenar la superficie a cubrir?
También he realizado una prueba sólo con resina(sin material de refuerzo).La barca con todo el tapaporos que le he puesto parece bastante estanca.¿Sería suficiente con darle una capa fina de resina para terminar de impermeabilizarla?La resina es bastante espesa y el velo no es facil de manejar.
 
En temas de expoxi no te seré de gran ayuda pues, hasta el momento, solo he trabajado con resina, y solo conozco el epoxi de los tubitos. Lo que si que creo es que no te dará el mismo resultado si no lorefuerzas con fibra. Yo pensaba que esto no importaba y al primer navegable que hice le dí solo la resina sin velo. Al final las tracas se abrieron igual y entró agua. Alguien decía mas arriba que el epoxi es mas flexible que la resina, pero aún así, yo no me arriesgaría. Si el epoxi queda muy espeso, creo que era Joaquin hablaba de diluirlo, pero ya te contestará porque como te digo, no es mi fuerte y no se como ni con qué
 
Para el velo había pensado en dividir el casco en 3 partes;una pieza en la parte central que es bastante recta y otras dos partes en la proa-una a cada lado-.También colocaría refuerzos en la proa(la zona de la quilla).¿Qué os parece?¿Se deben montar las diferentes piezas de velo unas con otras?. En la prueba que hice me quedaba bastante escalón
 
Como moderador te digo Ricard que si , que te has equivocado. Parece mentira con la experiencia que tienes en los foros que pongas un post as´´i. Sabes de sobra que asi se envenenan las cosas y en este caso mas cuando tu propuesta es la de echar un chorrito de catalizador a alguien que no tiene experiencia.

Te pido que lo borres para que no empecemos con r´´eplicas y contrareplicas.
 
Zanjado el tema y como moderador tengo que decir que esta es la manera de comportarse en los foros, asi no tiene que haber problemas nunca.
Gracias Ricard
 
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