losdelgoya
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Muchas gracias Gerardo por tus elogios. Espero que sea de alguna utilidad.
CONSTRUCCION EN LATON DE LA M/N " MONTE ULIA" UTILIZACION D
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losdelgoya
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Seguimos con el fotograbado
Vamos a ver como he hecho el fotograbado de la chimenea que por otra parte, y para todos ellos, utilizaré el mismo tratamiento para el dibujo. Para la impresión he usado dos sistemas: con hojas para transparencias y positiv 20, para las piezas que requieren mayor precisión, y el método de papel (mas o menos fotográfico) y la plancha de la ropa, para fijar las imágenes sobre la lámina de latón.
Una vez obtenidos los desarrollos de la chimenea, y para aprovechar mejor la chapa, de 250 x100 mm., incluyo, como se ve, otras piezas como ventanas y soportes de pastecas. Las bases de la chimenea no están en este dibujo, pues esta lámina es de 0,12mm., y las bases son mas gruesas , de 0,3 mm. Pero el método es el mismo.
Vamos a ver como he hecho el fotograbado de la chimenea que por otra parte, y para todos ellos, utilizaré el mismo tratamiento para el dibujo. Para la impresión he usado dos sistemas: con hojas para transparencias y positiv 20, para las piezas que requieren mayor precisión, y el método de papel (mas o menos fotográfico) y la plancha de la ropa, para fijar las imágenes sobre la lámina de latón.
Una vez obtenidos los desarrollos de la chimenea, y para aprovechar mejor la chapa, de 250 x100 mm., incluyo, como se ve, otras piezas como ventanas y soportes de pastecas. Las bases de la chimenea no están en este dibujo, pues esta lámina es de 0,12mm., y las bases son mas gruesas , de 0,3 mm. Pero el método es el mismo.
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A continuación escalo este dibujo haciéndolo 10 veces mayor con el fin de que al imprimirlo las líneas resulten mas precisas. Y lo guardo con las extensión AI (adobe Illustrator), que el programa Rhino me permite hacer, con el fín de poderlo usar luego con Photoshop .El mejor programa de tratamiento de imágenes, creo yo. También está por la red.
Al abrir el dibujo que está ampliado, en Photoshop lo vemos así:
Al abrir el dibujo que está ampliado, en Photoshop lo vemos así:
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Como la medida real es de 250 mm. , por tanto rotamos 90 grados el dibujo ( comando imagen< rotar lienzo) para que nos quepa en un DIN a-4. Y recordar que como lo teníamos ampliado 10 veces, ahora hay que reducirlo.
Si damos archivo> imprimir con vista previa, vemos esto:
Si damos archivo> imprimir con vista previa, vemos esto:
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Ahora ya podemos imprimirlo. Como hemos dicho, en papel o transparencia.
Para pasar el dibujo a la chapa de latón:
1º - Con positiv 20, e insoladora. Sistema caro. Unos 20 € el botecito de 250 cc. me parece.
2º- Film fotosensible, e insoladora. Yo he comprado 30 hojas a los chinos, por medio de E-bay por 18 €. He hecho dos pruebas, y si bien quedan impresas las imágenes perfectamente, no he conseguido quitar las partes (se hace con sosa, muy barata) que no constituyen el dibujo. También lo venden en Valencia en alguna tienda de arte, pero son rollos bastante grandes y valen sobre 60 eurazos.
Tendré que experimenta mas, con el tiempo de exposición en la insoladora, o la proporción de sosa en el agua.
Tengo que hacer mención de que estos dos últimos sistemas son negativos. Es decir, en los dibujos lo que antes era negro ahora será blanco y viceversa.
El tercer método y mas barato es imprimirlo en papel. Yo he usado uno que venden en Carrefour de 50 hojas A-4, no estoy seguro pero me parece que unos 15 €. El resultado obtenido es bastante adecuado, aunque en piezas muy pequeñas haya que repasarlas algo con una lima.
El papel debe tener una calidad tal que al aplicarle calor no se deforme (normalmente encogería), pues entonces las líneas delimitadoras del dibujo no tendrían la nitidez adecuada y el tóner impreso en el latón se distorsiona en los bordes.
El inconveniente de este sistema es que la impresora ha de ser Láser, con el fín de que al aplicar calor con la plancha (de la ropa de la señora), el tóner vuelva a fundirse y se adhiera al latón. Las de inyección de tinta no sirven. La temperatura de la plancha, yo la pongo al máximo, nada de vapor, y el tiempo de calentamiento de alrededor de 5 minutos. Hay que presionar fuerte para mejorar la adhesión.
Para pasar el dibujo a la chapa de latón:
1º - Con positiv 20, e insoladora. Sistema caro. Unos 20 € el botecito de 250 cc. me parece.
2º- Film fotosensible, e insoladora. Yo he comprado 30 hojas a los chinos, por medio de E-bay por 18 €. He hecho dos pruebas, y si bien quedan impresas las imágenes perfectamente, no he conseguido quitar las partes (se hace con sosa, muy barata) que no constituyen el dibujo. También lo venden en Valencia en alguna tienda de arte, pero son rollos bastante grandes y valen sobre 60 eurazos.
Tendré que experimenta mas, con el tiempo de exposición en la insoladora, o la proporción de sosa en el agua.
Tengo que hacer mención de que estos dos últimos sistemas son negativos. Es decir, en los dibujos lo que antes era negro ahora será blanco y viceversa.
El tercer método y mas barato es imprimirlo en papel. Yo he usado uno que venden en Carrefour de 50 hojas A-4, no estoy seguro pero me parece que unos 15 €. El resultado obtenido es bastante adecuado, aunque en piezas muy pequeñas haya que repasarlas algo con una lima.
El papel debe tener una calidad tal que al aplicarle calor no se deforme (normalmente encogería), pues entonces las líneas delimitadoras del dibujo no tendrían la nitidez adecuada y el tóner impreso en el latón se distorsiona en los bordes.
El inconveniente de este sistema es que la impresora ha de ser Láser, con el fín de que al aplicar calor con la plancha (de la ropa de la señora), el tóner vuelva a fundirse y se adhiera al latón. Las de inyección de tinta no sirven. La temperatura de la plancha, yo la pongo al máximo, nada de vapor, y el tiempo de calentamiento de alrededor de 5 minutos. Hay que presionar fuerte para mejorar la adhesión.
losdelgoya
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Como el motivo de este trabajo es dar a conocer las ventajas tanto de los programas de diseño, como la realización de los fotograbados, no voy a explicar aquí la técnica completa para la realización de ellos, pues sería repetir lo que ya otros han escrito, sino aclarar las dudas, ver los pros y los contras de los dos sistemas que empleo, lo que es útil o superfluo, etc.
Por eso dejo estos enlaces donde se explica perfectamente la teoría. Sobre la práctica, y sus dificultades, trataré de exponer con las que yo me he encontrado, para de esa forma facilitar su realización.
Desde luego nunca van a ser tan perfectos, como aquellos que se compran para algunos kits (para el Titanic por ejemplo, hay unos alemanes creo, muy buenos), principalmente porque el mejor sistema para atacar la chapa metálica es mediante rociado en spray del mordiente, y no por inmersión como yo hago. Pero claro una máquina de esas, para un aficionado no justifica la inversión, salvo que le sobre el dinero o sea muy caprichoso.
En cualquier caso, los resultados son buenos haciéndolos de forma casera, para nuestras necesidades.
He explicado anteriormente lo de la impresión del fotolito, porque me parece el primer paso fundamental para conseguir un buen resultado.
http://www.panzernet.com/articulos/tecnicas/montaje/fotograb/fotograb_er.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://maquetas.mforos.com/1404358/8948550-el-fotograbado-negativo/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ruedasycadenas.com.ve/articulo_fotos_tips/tips_fotgrabado_casero/tips_fotograbado_casero.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.wisegeek.com/what-is-photo-etching.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.prototrains.com/etch1/etch1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Además en Youtube hay vídeos algunos muy aprovechables. Buscar por fotograbado o photoetching.
Por eso dejo estos enlaces donde se explica perfectamente la teoría. Sobre la práctica, y sus dificultades, trataré de exponer con las que yo me he encontrado, para de esa forma facilitar su realización.
Desde luego nunca van a ser tan perfectos, como aquellos que se compran para algunos kits (para el Titanic por ejemplo, hay unos alemanes creo, muy buenos), principalmente porque el mejor sistema para atacar la chapa metálica es mediante rociado en spray del mordiente, y no por inmersión como yo hago. Pero claro una máquina de esas, para un aficionado no justifica la inversión, salvo que le sobre el dinero o sea muy caprichoso.
En cualquier caso, los resultados son buenos haciéndolos de forma casera, para nuestras necesidades.
He explicado anteriormente lo de la impresión del fotolito, porque me parece el primer paso fundamental para conseguir un buen resultado.
http://www.panzernet.com/articulos/tecnicas/montaje/fotograb/fotograb_er.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
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Además en Youtube hay vídeos algunos muy aprovechables. Buscar por fotograbado o photoetching.
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losdelgoya
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Si alguna de las piezas va a ser doblada, como la que se ve en el fotolito, que corresponde al desarrollo de los estopores, hay que dejar una ranura, de aprox. el 50% del grueso de la chapa. Todas esas piezas, que serán de 0,3 mm., la ranura la dejé de 16 décimas.
Como veis también hay mas piezas que las estrictamente necesarias, pues el Ulía solo llevaría dos.Otras dos son para otro barco, con la misma escala, y las otras de respeto por si hubiese alguna sorpresa.
Voy a explicar lo fundamental, trabajando con transparencias, posteriormente lo haré por el sistema de la "plancha". Repito este último solo es válido con impresiones mediante impresora Láser.
Una vez que tenemos el fotolito, y la lámina de latón, cobre, o lo que sea, muy limpia y añadido el Positiv 20, hay que insolarlo, que es someter la emulsión a la acción de los rayos ultravioleta.
Es fundamental no aplicar a la placa metálica mas cantidad de la precisa del positiv, pues de lo contrario por tensión superficial se forman círculos de mas espesor que hacen inservible el trabajo, y hay que limpiar la placa con acetona, y vuelta a empezar. Esto es fundamental, al principio nos parece que la placa no está bien cubierta y volvemos a dar otra pasada y es cuando la estropeamos. No hay que tratar de que desaparezca el color del latón por la capa azulada del positiv, como si estuviésemos pintando. Nos parecerá que la dejamos mal cubierta pero es suficiente. Repito, no la estamos pintando.
La insoladora que yo uso, es bastante rudimentaria, pues la compré cuando estaba experimentando, y no era cosa de hacer una alta inversión. Como veis cualquier flexo vale. Lo importante es la bombilla, y algo que mantenga muy en contacto la transparencia y y la chapa de latón. Esta tiene un cristal en la parte superior y esponja abajo.
El tiempo de insolado que yo mantengo es de 5 minutos aprox., y muevo algo el flexo para que los extremos del dibujo no reciban menos ultravioletas.
Si miráis en internet hay cantidad de manitas que se las fabrican, y con tubos actínicos que intuyo que igual da mejores resultados.
Yo trato de dar a conocer mi experiencia, y los trucos con los que me he encontrado, pero naturalmente a la primera quizás tengais algún contratiempo que os desanime. Eso si, hay que ser muy cuidadoso con la limpieza y desengrasado de la chapa.
Como veis también hay mas piezas que las estrictamente necesarias, pues el Ulía solo llevaría dos.Otras dos son para otro barco, con la misma escala, y las otras de respeto por si hubiese alguna sorpresa.
Voy a explicar lo fundamental, trabajando con transparencias, posteriormente lo haré por el sistema de la "plancha". Repito este último solo es válido con impresiones mediante impresora Láser.
Una vez que tenemos el fotolito, y la lámina de latón, cobre, o lo que sea, muy limpia y añadido el Positiv 20, hay que insolarlo, que es someter la emulsión a la acción de los rayos ultravioleta.
Es fundamental no aplicar a la placa metálica mas cantidad de la precisa del positiv, pues de lo contrario por tensión superficial se forman círculos de mas espesor que hacen inservible el trabajo, y hay que limpiar la placa con acetona, y vuelta a empezar. Esto es fundamental, al principio nos parece que la placa no está bien cubierta y volvemos a dar otra pasada y es cuando la estropeamos. No hay que tratar de que desaparezca el color del latón por la capa azulada del positiv, como si estuviésemos pintando. Nos parecerá que la dejamos mal cubierta pero es suficiente. Repito, no la estamos pintando.
La insoladora que yo uso, es bastante rudimentaria, pues la compré cuando estaba experimentando, y no era cosa de hacer una alta inversión. Como veis cualquier flexo vale. Lo importante es la bombilla, y algo que mantenga muy en contacto la transparencia y y la chapa de latón. Esta tiene un cristal en la parte superior y esponja abajo.
El tiempo de insolado que yo mantengo es de 5 minutos aprox., y muevo algo el flexo para que los extremos del dibujo no reciban menos ultravioletas.
Si miráis en internet hay cantidad de manitas que se las fabrican, y con tubos actínicos que intuyo que igual da mejores resultados.
Yo trato de dar a conocer mi experiencia, y los trucos con los que me he encontrado, pero naturalmente a la primera quizás tengais algún contratiempo que os desanime. Eso si, hay que ser muy cuidadoso con la limpieza y desengrasado de la chapa.
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losdelgoya
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Haciendo un alto en el fotograbado, y como este barco lleva casi dos metros de barandillas, voy a explicar mi modo de realizarlas (Altura útil: 9 mm.)
En una barrita de latón taladro en el torno un agujero de 11 mm de profundidad, que me servirá de herramienta para cortar las alfileres de latón a 11 mm. que me servirán de candeleros (2 son para el clavado), con el fín de que me salgan todas iguales. Se cortan fácilmente con un alicate enrasando en el útil. Igualmente hago al torno 2 ó 3 piezas con el diámetro de 2,5 mm. que va a tener la separación entre las barras horizontales. Tomo dos tornillos, a uno de los cuales hago un taladro de 1 mm para el paso de los alambres. Este tornillo va a actuar roscándole de la misma forma que se tensan las cuerdas de una guitarra.
El resto es cortar con un cúter trocitos muy pequeños de la barra del estaño para que no haya excesos y no tener que repasar las soldaduras.
También se ve en las fotos un trozo de ángulo de aluminio que sirve de separador. El resto ya lo veis.
Las barandillas que terminan redondeadas es porque bajo ellas van a ir los alavantes.
Las varillas son de 1 mm. la superior y de 0,5 el resto. En principio la medida iba a ser de 0,8 y tres en vez de dos barras horizontales de 0,25. Pero compré hilo de cobre 0,25 y no se por qué extraña razón no es soldable.
Como decapante utilizo el de toda la vida, zinc disuelto hasta su saturación en ácido clorhídrico.
Después hay que lavar las piezas, pero me gusta mas porque no deja la grasa, que luego dificulta el pintado o niquelado.
El soldador de 40 watios con punta fina, y a mano trapo húmedo o esponja para limpiar la punta de vez en cuando.
Si el alicate de cortar las alfileres no está en muy buenas condiciones, como en mi caso, siempre se puede repasar un poquito con el dremel.
En alguna foto se ve que trabajo sobre un trozo de mármol (no roba demasiado calor), y es que la barra superior la sueldo después de tener hechas las dos barras inferiores y los candeleros. He comprobado que de esta forma prácticamente no hay arqueos.
En una barrita de latón taladro en el torno un agujero de 11 mm de profundidad, que me servirá de herramienta para cortar las alfileres de latón a 11 mm. que me servirán de candeleros (2 son para el clavado), con el fín de que me salgan todas iguales. Se cortan fácilmente con un alicate enrasando en el útil. Igualmente hago al torno 2 ó 3 piezas con el diámetro de 2,5 mm. que va a tener la separación entre las barras horizontales. Tomo dos tornillos, a uno de los cuales hago un taladro de 1 mm para el paso de los alambres. Este tornillo va a actuar roscándole de la misma forma que se tensan las cuerdas de una guitarra.
El resto es cortar con un cúter trocitos muy pequeños de la barra del estaño para que no haya excesos y no tener que repasar las soldaduras.
También se ve en las fotos un trozo de ángulo de aluminio que sirve de separador. El resto ya lo veis.
Las barandillas que terminan redondeadas es porque bajo ellas van a ir los alavantes.
Las varillas son de 1 mm. la superior y de 0,5 el resto. En principio la medida iba a ser de 0,8 y tres en vez de dos barras horizontales de 0,25. Pero compré hilo de cobre 0,25 y no se por qué extraña razón no es soldable.
Como decapante utilizo el de toda la vida, zinc disuelto hasta su saturación en ácido clorhídrico.
Después hay que lavar las piezas, pero me gusta mas porque no deja la grasa, que luego dificulta el pintado o niquelado.
El soldador de 40 watios con punta fina, y a mano trapo húmedo o esponja para limpiar la punta de vez en cuando.
Si el alicate de cortar las alfileres no está en muy buenas condiciones, como en mi caso, siempre se puede repasar un poquito con el dremel.
En alguna foto se ve que trabajo sobre un trozo de mármol (no roba demasiado calor), y es que la barra superior la sueldo después de tener hechas las dos barras inferiores y los candeleros. He comprobado que de esta forma prácticamente no hay arqueos.
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losdelgoya
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Siguiendo con el fotograbado, os diré que me compré el artilugio de la fotografía, en Conrad Electronics me parece que se llamaba la firma alemana (unos 150 €) pero os lo podéis ahorrar, pues he obtenido resultados iguales, con el mordiente en una tupper de plástico de los chinos. El calentador, el termómetro y la bomba son aprovechables, pero eso lo podemos adquirir en cualquier sitio de peces y acuarios.
Los mordientes que yo he utilizado son:
1) - 2 partes de agua, 1 de salfumán (para limpieza de inodoros y cosas así), y 1 de agua axigenada, que tiene que ser de 110 volúmenes.
Es rápido pero desprende gases de cloro, y el corte de la pieza no es tan perfecto.
2º) - 600 grms. de cloruro férrico por litro de agua. Para mi el mejor.
Hay un tercero a base de sulfato de cobre y sal común. No lo he probado, pero cuando se me acabe el stock de cloruro férrico experimentaré.
Os incluyo también unas fotos de motones y pescantes de botes salvavidas (a medio hacer).
Los mordientes que yo he utilizado son:
1) - 2 partes de agua, 1 de salfumán (para limpieza de inodoros y cosas así), y 1 de agua axigenada, que tiene que ser de 110 volúmenes.
Es rápido pero desprende gases de cloro, y el corte de la pieza no es tan perfecto.
2º) - 600 grms. de cloruro férrico por litro de agua. Para mi el mejor.
Hay un tercero a base de sulfato de cobre y sal común. No lo he probado, pero cuando se me acabe el stock de cloruro férrico experimentaré.
Os incluyo también unas fotos de motones y pescantes de botes salvavidas (a medio hacer).
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losdelgoya
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Llegado a este punto, y por cambiar de trabajo, empiezo con el trabajo de torno, que lleva unas cuantas piezas. Manguerotes de ventilación, plumas de carga, cabrestantes etc.
Os muestro algunas fotografías.
Os muestro algunas fotografías.
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losdelgoya
Veterano
Magnifico trabajo losdelgoya. La verdad es que el sistema de fotograbado permite unos detalles y calidades imposibles de coseguir con metodos tradicionales.
He visto en los pescantes ( de muy pequeño tamaño) varias piezas soldadas. Como haces para soldar sin que se te muevan?. El calor deberia desprender la pieza soldada en primer lugar.
saludos
Jose
He visto en los pescantes ( de muy pequeño tamaño) varias piezas soldadas. Como haces para soldar sin que se te muevan?. El calor deberia desprender la pieza soldada en primer lugar.
saludos
Jose
losdelgoya
Veterano
Buenas noches Gonzalva:
Te mande el otro día un correo a una de las cuentas de tu web. Espero que lo hayas recibido.
De los que me dices de que se despeguen las piezas soldadas anteriormente, pues si efectivamente puede ocurrir. Si el peligro es inminente sueldo con plata las primeras, pero todas las piezas de este hilo lo está con estaño.
Es importante, primero usar el soldador adecuado de forma que caliente puntualmente lo que se va a soldar, pues si es de mucha potencia enseguida funde el resto.
La aleación de estaño es también importante, yo uso la de 60, 40 Pb/Sn, pues otras funden a mas alta temperatura.
Luego trato de sujetar las piezas ya soldadas, de forma que aunque a veces veo como se funden, se evita que se vayan del sitio donde están colocadas.
También, si es posible, se puede poner un trapo húmedo con agua fría rodeando la soldadura hecha.
Y sobretodo paciencia.
Ahora estoy haciendo las escalas reales en dos tramos con descansillos, y entre los peldaños, los candeleros de las barandillas, los refuerzos inferiores... en fin un turre. Pero cuando terminas, te quedas muy satisfecho.
Saludos. Luis
Te mande el otro día un correo a una de las cuentas de tu web. Espero que lo hayas recibido.
De los que me dices de que se despeguen las piezas soldadas anteriormente, pues si efectivamente puede ocurrir. Si el peligro es inminente sueldo con plata las primeras, pero todas las piezas de este hilo lo está con estaño.
Es importante, primero usar el soldador adecuado de forma que caliente puntualmente lo que se va a soldar, pues si es de mucha potencia enseguida funde el resto.
La aleación de estaño es también importante, yo uso la de 60, 40 Pb/Sn, pues otras funden a mas alta temperatura.
Luego trato de sujetar las piezas ya soldadas, de forma que aunque a veces veo como se funden, se evita que se vayan del sitio donde están colocadas.
También, si es posible, se puede poner un trapo húmedo con agua fría rodeando la soldadura hecha.
Y sobretodo paciencia.
Ahora estoy haciendo las escalas reales en dos tramos con descansillos, y entre los peldaños, los candeleros de las barandillas, los refuerzos inferiores... en fin un turre. Pero cuando terminas, te quedas muy satisfecho.
Saludos. Luis
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gerardo navarro
Leyenda
excelente 
:wink:
jose rodriguez
Implicado
Mi enhorabuena por tu excelente trabajo y gracias por las explicaciones de tus métodos de trabajo, como te comente, el nivel es muy alto y para mi casi inaccesible, sobre todo para el uso del ordenador para hacer los dibujos, tendría que hacer un cursillo tan extenso que me impediría hacer barquitos. Con el grabado químico ya hice mis pinitos para hacer las placas de bronce para el Juan Sebastian de Elcano, pero sacar unas piezas tan bien terminadas como tu haces, eso ya es otro tema
Haces un comentario sobre un hilo de cobre insoldable, posiblemente sea hilo de cobre para bobinar, este hilo viene aislado por una dura capa de barniz, que es necesario rasparlo o bien quemar. También existe hilo de bobinar que exteriormente parece hilo de cobre por el color que le da el barniz y realmente es de aluminio.
Saludos
Jose Rodriguez
Haces un comentario sobre un hilo de cobre insoldable, posiblemente sea hilo de cobre para bobinar, este hilo viene aislado por una dura capa de barniz, que es necesario rasparlo o bien quemar. También existe hilo de bobinar que exteriormente parece hilo de cobre por el color que le da el barniz y realmente es de aluminio.
Saludos
Jose Rodriguez
losdelgoya
Veterano
Muy agradecido a todos por los elogios y ánimos que me dais para seguir.
José, ya tengo ganas de empezar a ver ese "Urania", que seguro te quedará como todo lo que haces. Casi perfecto.
Respecto a lo que me dices del hilo de cobre, quizás tengas razón, el caso es que lo he limado, por si era un baño, y lo llegué a desgastar y todo parece ser cobre. Además lo compre en una tienda de hobbies, no me acuerdo si es de Constructo, o de Amati.
Los dibujos a ordenador no es tan dificil como parece, si te lees alguno de los muchos tutoriales que hay en la red lo comprobarás. De todas formas a ti te va muy bien sin ellos. Lo que pasa que trabajando con chapas y para barcos modernos que llevan tantas piezas desarrollables, si tienes que hacer plantillas y ajustarlas, te aburres.
Gracias a todos y saludos
Luis
José, ya tengo ganas de empezar a ver ese "Urania", que seguro te quedará como todo lo que haces. Casi perfecto.
Respecto a lo que me dices del hilo de cobre, quizás tengas razón, el caso es que lo he limado, por si era un baño, y lo llegué a desgastar y todo parece ser cobre. Además lo compre en una tienda de hobbies, no me acuerdo si es de Constructo, o de Amati.
Los dibujos a ordenador no es tan dificil como parece, si te lees alguno de los muchos tutoriales que hay en la red lo comprobarás. De todas formas a ti te va muy bien sin ellos. Lo que pasa que trabajando con chapas y para barcos modernos que llevan tantas piezas desarrollables, si tienes que hacer plantillas y ajustarlas, te aburres.
Gracias a todos y saludos
Luis
losdelgoya
Veterano
Como estamos construyendo la maqueta metálica, si alguno sigue este método, y se le plantea la forma de doblar tubos, se le va a quedar totalmente aplastado.
Para evitar este inconveniente, lo que se hace llenarlo de una resina fundible, o como se hacía antiguamente en los astilleros, con arena.
Los que se ven en esa chimenea, que corresponde a un carguero llamado "Alange", están doblados con arena de playa dándoles un poco de calor.
Para evitar este inconveniente, lo que se hace llenarlo de una resina fundible, o como se hacía antiguamente en los astilleros, con arena.
Los que se ven en esa chimenea, que corresponde a un carguero llamado "Alange", están doblados con arena de playa dándoles un poco de calor.
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Joaquin Yarza
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Impresionante el trabajo Luis, lo primero por metálico, que siempre es mas difícil y sobre todo por la escala 1/125 que hace que las piezas sean de tamaño mínimo y difíciles de soldar.