Lo primero aclarar que las diferencias de color que se aprecia en las fotos de las piezas niqueladas, se debe a los reflejos del flash y el flexo. Mas o menos tienen un color uniforme y poco brillo.
Contestando a Tomás, vamos con el fotograbado.
Creo que si seguís las indicaciones que se dan en las páginas 3 y 4 de este hilo tenéis mucho aprendido, no obstante daré algunas notas mas.
Lo que es primeramente fundamental es hacer un buen dibujo con cualquiera de los programas de Cad, Corel, o incluso Photoshop. No es necesario saber demasiado, puesto que los dibujos son en dos dimensiones.
Si es necesario hacerlos a una escala mayor con el fin de que al imprimirlos se eviten los dientes de sierra que pueden aparecer. Yo los hago 10 veces mayores, y al imprimirlos redujo la escala a 0,1, para que tengan las dimensiones correctas.
Si se trata de realizar las piezas de un grosor de mas de 0,3/0,5 mm. es imprescindible hacer dos fotolitos simétricos. A uno de ellos se la da un margen amplio por los costados, se superpone el segundo, unido con cello, cuidando que coincidan exactamente, de forma que en el sandwich formado se pueda introducir la chapa. Y luego procederemos de la forma habitual para insolarlos.Ver en: http://www.metacafe.com/watch/1959191/making_double_layer_pcbs_at_home/" onclick="window.open(this.href);return false;
La insolación a falta de tubos actínicos, o la bombilla fotolita que yo utilizo, puede hacerse también simplemente colocando el conjunto al sol. En este caso no puedo deciros el tiempo necesario, pues nunca lo he hecho.
Para el revelado con sosa hay que cuidar que la proporción de ese producto sea la indicada en aquellas páginas, para evitar que se disuelvan incluso los dibujos que nos interesan.
Cuando el tamaño de las piezas son de unas dimensiones que consideramos adecuadas, mas bien grandecitas, no es necesario utilizar barnices fotosensibles, simplemente imprimiremos en un papel con poca dilatación, y el método de la plancha da buenos resultados. En este caso quizás el perímetro de las piezas no salga tan definido, pero con un poco de lima da unos resultados muy aceptables.
En cuanto a los barnices fotosensibles, yo he utilizado Positiv 20 en spray. Y la verdad para el neófito es un poco engorroso de dar, pues no hay que dar demasiado y la capa ha de ser uniforme de grosor. Se obtienen muy buenos resultados disponiendo un artilugio en un motor o taladro, y hacer girar la chapa, con el fin de que por fuerza centrífuga la capa sea uniforme.
Ultimamente como creo que he dicho en algún sitio de este hilo, compré en "Tot en art" de Valencia, un rollo de una película fotosensible. Imagon se llama. Al principio los resultados fueron muy buenos, pero hace unos días fuí a hacer unas piezas y no ha habido forma. Ni variando el tiempo de exposición, la concentración de sosa, etc. No lo he conseguido.
Me las prometía muy felices con ese rollo pues sale mucho mas económico, y con las medidas que tiene podía haberme durado años. Tengo que hablar con el vendedor pues a pesar de haberlo conservado en la nevera, como indican, creo que se ha pasado la vida de almacén. Fué comprado en mayo de este año.
Así que si no me dan mejor solución tendré que volver al Positiv u otro alternativo.
También existen en el mercado placas de latón con el barniz fotosensible ya dado, pero no las he probado, por ejemplo en: http://www.letrainmagique.com/Tarif_gravure_chimique_maillechort.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Aquí hay otro enlace donde se ve la preparasción con film.
En cuanto al mordiente a utilizar para comer la chapa, y una vez las piezas están bien definidas sobre ella, yo prefiero el cloruro férrico. Es mas lento pero la definición es mucho mas perfecta. Se obtienen mejores resultados si se eleva la temperatura a 40º aprox.
Es todo lo que puedo contaros. En youtube hay infinidad de videos mostrando la realización de circuitos impresos por fotograbado, que es idéntico, tanto con barnices fotosensibles como con la plancha. Este último método solo es válido para impresoras láser, que por temperatura se transfiere el toner.
En cualquier caso, y siempre que esté dentro de mi corto saber, podéis consultarme si tenéis mas dudas.
Saludos
Luis
Me encanta tu trabajo... Y eso de que el modelo de un barco metálico esté hecho con metal... en mi opinión, le da autenticidad, y te lo digo yo que soy un purista de la madera (para los barcos de madera). Así que me veo pasándome al metal :wink: (Suena a Heavy, pero no me van los pantalones de pitillo...)
por que si no...en vez del nombre "losdelgoya" te pondríamos Goya en serio se ve un precioso modelo y te voy poner una pega quizás quedaría algo mejor con pintura satinada en vez de brillante (o eso parece por los brillos) 
:roll: carlos.