Por cierto, en esta foto se aprecia un cepillo, pero si te fijas bien, Cristóbal, he amarrado varias tracas en toda su curvatura muy parecida a la propia proa de este bucanero. Previamente las he tenido en remojo por largo tiempo. No se me ocurre curvar a pelo una traca seca, directamente rompen.
BUCCANEER 🏴☠️
- Iniciador del tema Luysg
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Por cierto, en esta foto se aprecia un cepillo, pero si te fijas bien, Cristóbal, he amarrado varias tracas en toda su curvatura muy parecida a la propia proa de este bucanero. Previamente las he tenido en remojo por largo tiempo. No se me ocurre curvar a pelo una traca seca, directamente rompen.Acabo de caer en la cuenta. Ya se cómo forrar la proa. A partir de ahora, lo que me resta, llevaré las tracas del comienzo de una amura a la otra amura pasando en redondo por la proa y así me aseguro un curvado de una sola vuelta bien colocado bilateralmente y finalmente abro la cajera para la roda.
Cómo no se me había ocurrido antes..., madre mía.
Como dicen por aquí: " nadie nace aprendido"
Mañana me pongo a ello
Cómo no se me había ocurrido antes..., madre mía.
Como dicen por aquí: " nadie nace aprendido"
Mañana me pongo a ello
Luysg dijo:
Imagino que tu roda no será vertical o perpendicular a la quilla. Por lo tanto, tendrás, además de curvar la varilla, revirarla en el centro de la roda para no formar escalera. A no ser que luego limes la escalera, con lo que la cajera se complica de coj... según mi modo de ver. Que las tracas no son plastilina. Suerte amigo, a ver como te sale.
Hola
Tienes que intentar que la traca ya vaya con la forma y los ajustes adecuados antes de ponerla, que solo se tenga que "pegar", de lo contrario, vas a tener mucha faena para afinar ese primero forro y que el segundo te quede bien.
Yo en el primero que hice también usaba los clavos del kit, pero al final destrozas las tracas en los puntos criticos y si la madera va un poco húmeda (que no se si es el caso) para que sea flexible, la revientas.
En el San Felipe, usaba los marcadores de los paneles de corcho para sujetar la traca en la cuardena. Es más rápido y creo, seguro.
A por ello.
Saludos
Tienes que intentar que la traca ya vaya con la forma y los ajustes adecuados antes de ponerla, que solo se tenga que "pegar", de lo contrario, vas a tener mucha faena para afinar ese primero forro y que el segundo te quede bien.
Yo en el primero que hice también usaba los clavos del kit, pero al final destrozas las tracas en los puntos criticos y si la madera va un poco húmeda (que no se si es el caso) para que sea flexible, la revientas.
En el San Felipe, usaba los marcadores de los paneles de corcho para sujetar la traca en la cuardena. Es más rápido y creo, seguro.
A por ello.
Saludos
Luysg dijo:
Vale, no te entendí lo que querías hacer. Ahora veo lo que haces, que es lo lógico. Pero te aconsejo que sigas los consejos de Carlos
Luysg dijo:
Hola
Yo hago un poco de todo (ahora que no me oye nadie)
Pero al final, la realidad es que la traca tiene que tener un encaje natural con su hermana superior o inferior según sea. El objetivo como te han indicado antes los compañeros es evitar el efecto escalón, porque dependiendo de la curvatura de la proa al lijar para nivelar, te puedes quedar sin madera y tendrás que tirar de masilla por todos lados.En mi caso, una vez repartidas más o menos las tracas, la preparo, la "moldeo" y prácticamente, la dejo para que encaje en el casco sin tener que sujetarla y forzarla. Pegamento en las cuadernas y en el canto que toca con la que toca y listos. Entre ellas, donde no hay cuaderna, para que el pegamento asiente bien con la otra traca donde no hay cuaderna, uso alguna pincita o similar.
Obviamente, cuanto más grande es el modelo, más fácil es trabajar con las tracas.
Ánimo, es cuestión de práctica y paciencia.
Saludos
Efectivamente, coincido con Carlos, como hablamos, ( el problema es que muchas veces cuando se habla de algo nuevo, son demasiados datos para recerodar todo! jejeje ) hay que darles forma a las tracas para que su asiento sea lo más normal y sin forzar posible. Te repito, agua hirviendo, soldador de estaño agarrado a el tornillo de banco y así ir dando forma a la traca, que prefiamente habremos afilado lo que nos marque las mediadas que hemos tomado en las falsas cuadernas ( una vez curvada es más complicado afilarlas) y usar las chinchetas por fuera de la traca para no agujerearla y no romperla ( yo siempre hago un taladro previamente con una broca de algo menos de diametro que la chincheta, para que no fuerce ni la cuaderna ni si atraviesas la traca) .
Otro metodo es una vez afilada, es sujetar con las chinchetas en zona central y con la traca húmeda, usar el secador para forzar la curva, con el alicate agarrando el extremo la llevas por donde quieres y luego se queda la forma dada, en serio, hazme caso, pruebalo, ya se que es mas costoso de tiempo, pero te quedará infinitamente mejor, para este hobiee no se puede tener prisa, es mala consejera.
Un saludo y virutas.
Otro metodo es una vez afilada, es sujetar con las chinchetas en zona central y con la traca húmeda, usar el secador para forzar la curva, con el alicate agarrando el extremo la llevas por donde quieres y luego se queda la forma dada, en serio, hazme caso, pruebalo, ya se que es mas costoso de tiempo, pero te quedará infinitamente mejor, para este hobiee no se puede tener prisa, es mala consejera.
Un saludo y virutas.
Muchas gracias compañeros por vuestros aportes, muy ilustrativos.
Bueno, he tomado buena nota, espero que se vea en las fotos, cualquier comentario, crítica, apunte..., bienvenido es.
Los pasos dados fueron:
1) Tomar medidas sobre el soporte
2) afilar
3) remojar
4) presentar provisionalmente hasta secar
5) encolar y fijar
Bueno, he tomado buena nota, espero que se vea en las fotos, cualquier comentario, crítica, apunte..., bienvenido es.
Los pasos dados fueron:
1) Tomar medidas sobre el soporte
2) afilar
3) remojar
4) presentar provisionalmente hasta secar
5) encolar y fijar
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Con esta última traca que se muestra se concluye todo el forro interior del casco, queda terminar de forrar hasta la borda, luego pasar alguna masilla y lijar para preparar el forro definitivo.
Este ha llevado su aquél, no atinaba con el lugar de arranque, y ello afecta luego a la disposición de las tracas.
Si hubiera de forrar otra vez, el próximo, que lo habrá, dios mediante, miraré de empezar de otra manera. La forma de la proa creo, determina por dónde empezar. Pensaba que las proas redondas serían cosa fácil, y para nada.
Seguimos...
Este ha llevado su aquél, no atinaba con el lugar de arranque, y ello afecta luego a la disposición de las tracas.
Si hubiera de forrar otra vez, el próximo, que lo habrá, dios mediante, miraré de empezar de otra manera. La forma de la proa creo, determina por dónde empezar. Pensaba que las proas redondas serían cosa fácil, y para nada.
Seguimos...
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Ya comentaremos con tiempo, hoy no puedo, pero te ha costado 5 dias 
, a mi forrar un casco me cuesta de 10 a 15 dias de normal, dependiendo del n de tracas a colocar. Solo te dire, te acuerdas de lo que te pase el primer día...?Un saludo y virutas
, a mi forrar un casco me cuesta de 10 a 15 dias de normal, dependiendo del n de tracas a colocar. Solo te dire, te acuerdas de lo que te pase el primer día...?Un saludo y virutascrisjaca dijo:Ya comentaremos con tiempo, hoy no puedo, pero te ha costado 5 dias
Claro, de todos esos libros, seguí instrucciones de medidas del de Dirk de Bakker, con el sostener de la traca maestra. Pero es verdad que una cosa muy básica, a mi entender.
Ya que una vez puesto, el forrado camina de la mano de arte y de matemáticas por partes iguales. A veces, sin proponértelo, cumples con ambas siguiendo una sola.
No es mi caso. El cálculo no lo entendí del todo. O soy muy torpe, o las explicaciones son insuficientes.
Este es mi segundo forrado y diferente al primero. Y si tuviera que volver a forrar una propia redonda cambiaría el sistema. Empezaría desde quilla y tirando tracas hacia proa hasta morir lo más alto posible pegada a la roda donde el afilado no merme la traca masa del 50%de su anchura. Entonces, desde ese punto ya trazaría la primera línea de forma paralela a la quilla. De este modo tomamos el punto de convergencia para dividir el casco en dos zonas: ver el gráfico
Luysg dijo:
De donde has sacado esa forma de forrado? no lo he visto en mi vida, y no me parece nada ortodoxo, pero como digo siempre, me puedo estar equivocando.
Vamos por partes, que he tenido que reescribir por que no se donde he metido el texto de antes, joder. En rojo la forma como no deben de acabar las tracas en un buen forrado, nunca en punta. Creo que el mayor problema que has tenido es que no has reducido bien en toda su longuitud y progresivamente cada traca, como te indico en el dibujo a lapíz que espero entiendas, eso hace que vayas cubriendo en zona de cauderna maestra que es donde mas ancho suele tener, y en proa donde menos las tracas sean menos anchas, pero para eso, hay que ir reduciendo en la totatalidad de la traca segun la demanda de las medidas de cada cuaderna, con el metro de costura, recuerdas? La zona de naranja, esos escalones, cuando lijes te vas a quedar sin material y se te hara un buen agujero, eso te ha pasado por que has forrado tanguencialmente la linea curva de la cuaderna, en vez de transversal que te hubieran asentado medio bien.
NO te agobies, forrar bien el primer casco no es fácil, pero mejor aprender bien, que no hacer todos en plan chapuza, no? las instrucciones de los kit, lo proponen mal, cosa que no entiendo. Un saludo y virutas.
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Luysg dijo:
Da igual, pero yo sigo la teoria de siempre el mismo, si afilo cubierta, siempre cubierta. El dibujo es orientativo en cuanto a medidas, cada casco necesitara unos rebajes propios de él, pero era para que vieras que se rebaja, yo lo hago con un mini cepillo de carpintero, no solo en el final e inicio de traca, si no según las medidas y divisiones que nos haya dado la tabla al medir cada cuaderna. Un saludo y virutas