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Barc Bou [JáCC] 1/12 RC VIRGEN DEL PILAR, La Santi
Previamente a cualquier acción sobre las cuadernas, hemos pintado las aristas de las mismas con color negro, como referente a la hora de comprobar lo desvastado.
Los Elementos, lijas de varios granos y soportes, incluso el Mouse de Black & Decker; que agiliza mucho el trabajo, a la hora de biselar aristas largas, por ejemplo.
Comprobación del ajuste de la tabla de Aparadura, una vez ajustada se usa de plantilla para sacar la tabla homóloga de la otra banda.
Planteamiento de los perfiles de la tabla siguiente, llamada de Sobreaparadura.
Trazamos los cortes de los extremos en los encastres del alefriz de ambas Rodas.
Planteamos la tabla sobre las cuadernas y tras tomar unas referencias centrales se lanza a las Rodas, montando sobre al anterior tabla donde corresponda.
Trazamos la línea de solape y sobre ellas se toman unas referencias, trazos cortos transversales, trasladando las medidas de las referencia s de una tabla a la otra, obteniendo por tanto la línea de corte ideal.
Lo mismo a todo lo largo de la tabla a colocar.
Tras comprobar que el corte se aproxima al ideal , se usa de plantilla para la tabla de la otra banda.
Solo resta encolar y colocar ambas tablas, la dejamos curar toda la noche y solo quedan cuatro tablas mas por banda.
Dejando por el momento el entablado del casco, nos hemos dedicado a separar la parte de la Cubierta que queremos hacer escamoteable. Recordemos el precorte horizontal, que se hizo en las cuadernas al principio. Ahora realizamos cortes verticales en todo el perimetro de la tablazón colocada. Gracias a que aún no está el casco cubierto por completo, hemos podido insertar la sierra de costilla, en los precortes que no terminaban de soltarse.
Ha quedado como esperabamos, bien curvadas las tablas al estar encoladas en los recios Baos.
El casco dejando la bodega expedita para poder trabajar en ella.
Detalle de los asientos de los Baos que en un segundo escalón reforazaremos.
Vista cenital y desde la bodega, se procederá a reforzar la tablazón por debajo, con cinta de roble encolada. Macizará y no aportará apenas peso.
Insertada la siguiente foto con posterioridad al cierre del post
Retirada de la pieza extra que se colocó para asiento de las cuadernas centrales, y así permitir el paso de la Orza.
Colocación del cabillero, con los oportunos alojamientos de las cabillas, que se confeccionarán en redondo de 4 mm, la madera está por determinar.
Vista desde Proa.
Cuando se refuercen los elementos comentados se expondrán en este post.
Presentación de los elementos para confeccionar la Caja.
Encolado y clavado de un lateral a un frente, dos veces.
Corte de la hoja de latón sobre 3 décimas de grosor.
Presentación del latón en un lateral de la caja, para el oportuno doblado.
Se ha dejado un filo de madera vista a lo alrgo de la arista mayor, para encolar a testa madera con madera.
Antes y después de la mezcla de los dos componentes.
Pegado del latón a las dos laterales de madera de la Caja.
Colocación definitiva de la Caja en su ubicación, a escuadra con la Quilla, y reforzada con varias escuadras a su alrededor. A su Popa, irá el refuerzo del Banco de Arbolar, banco que corriendo de banda a banda, da apoyo al Mástil.
Remate en cubierta.
Marcado del paso de la Orza
y corte.
Vista final.
Se ha comprobado que ejerciendo presión en la zona de la Caja de la Orza, ajusta todo el perímetro de la cubierta. De ser así mediante unos pasadores se podría cerrar la cubierta, a través del marco de la Caja.
En otro caso se posicionará un refuerzo a la altura de la cuaderna maestra, donde se alojará una tuerca prisionera, donde podrá hacer cierre un tornillo desde cubierta, debidamente simulado mediante algún elemento de atrezzo.
Mientras seca las últimas tablas del forro del casco, nos hemos dedicado a reforzar la caja de la Orza y la construcción del Banc d'arbolar, que es un banco como de boga, pero que se usaba para afirmar el conjunto del Mástil al casco, transmitiéndole el empuje creado por la vela. Este banco va cruzado de banda a banda, empernado por sendas curvas a la Cinta, pieza mas fuerte del casco. Así mismo lo sujeta a guisa de columna una pieza que al mismo tiempo sirve por el canto popel, de apoyo al arranque del mástil. El Mástil se emperna a la Quilla, mediante una mecha en la base que se aloja en una carlinga, que a su vez se emperna en la Quilla.
Formando el conjunto descrito un robusto y firme apoyo del Mástil, a la vez que proporciona un empuje, proporcionado por el viento, homogéneo a toda la estructura.
Las siguientes imágenes muestran como hemos realizado en nuestro modelo este desarrollo descrito.
Tras trazar la oportuna curva que presentan los planos, para esta pieza y tras forrar el soporte con cinta plástica de embalar, se procede a encolar y dar torsión mediante tres tornillos a dos listones de Roble de 3'5 mm de grosor, por 40 de ancho. Se habían tenido un tiempo largo en remojo.
Doblar con tanta facilidad un grueso de 7 ~ 8 mm, resultaría una tarea imposible sin el empleo de medios mas contundentes. Como ejemplo el calor de un soplete y una chapa recia, como nos mostró en su día por video Corpi, en su visita a casa del Mestre d'aixa, d. Aniceto.
Presentación del Banco en su alojamiento y su soporte, esta segunda pieza se ha cortado desde una plantilla, en la que se habían trazado las líneas de la Caja de la Orza, y los encastres de los pies de Cuadernas (Médis)
Encolado de la pieza soporte, el Banco no se encolará al casco, si unos barrotes que en los puntos de apoyo de las bandas se empernarán a las cuadernas según sea necesario.
Estos barrotes horizontales albergarán la Tuerca de cierre, por donde a través del Banco d'arbolar, cierre la cubierta. Otra idea posible será dejar prisionero un tornillo por su cabeza en los barrotes descritos y cerrar por encima de la cubierta mediante una palomilla. Queda por determinar.
Marcado y corte de la fogonadura del Mástil
Al ver que el corte interesa uno de los baos, se ha procedido antes de completar el corte, a colocar sendos refuerzos en la zona.
Vista por cubierta, la fogonadura se completará con detalle y caja, cuando esté preparado el mástil.
Mientras podemos ver una idea de la barca con Mástil ...
El hecho de no haber escrito antes es simplemente por que no había faena que mostrar, debido a que el pulido de las tablas del casco nos ha llevado todo este tiempo.
Tras un tratamiento de belleza, a base de masilla de madera de color Pino claro para el exterior y otra masilla mas oscura en el interior, de la misma marca que el producto impermeabilizante Ceys. Os muestro las imágenes
Masilla, espatulas y cuchilla. El brillo de las tablas son producto del acuchillado de las mismas, no llevan ningún tipo de barniz.
Masilla para el interior, de Ceys, y el producto impermeabilizante.
El producto tiene esta textura y color, además añadiremos unas tiras de tela fibra de vidrio, para que foprme un interior compacto, firme e impermeable.
Y por último Sicaflex, producto de poliuretano, para imitar el calafateado. Trataremos de abrir un orificio de 1 mm, pues es un producto muy sucio, y de esta manera procuraremos incustrarla en las rendijas de la tablazón.
Al tratarse de producto que huelen, son nocivos, han de darse en ambientes muy ventilados, ... imposible realizarlo en la Dársena de invierno, por lo que mañana nos trasladarmos a la Drassana de verano en el Baix Camp. Donde las instalaciones son mas propicias para estos menesteres, por lo que hasta pasado el próximo día 13 no podremos escribir en el Foro.
Eso si, las fotos no faltarán, las reuniones con la delegación de los Carpinteros de Ribera en la ribera del Egro, de Torredembarra, serán ampliamente comentadas; las visitas a puertos y museos, documentadas.
A disfrutar las minivacaciones y a la vuelta nos leemos.
Pit i Amunt.
Ah, si alguién acierta a pasar cerca de la Drassana ni que decir tiene que gustosamente le atenderemos.
Tras la SS con todos los días con nombre propio, que si de Gloria, que si de Resurrección, hay que añadir Lunes de Pereza. Ya hemos retornado a los cuarteles de invierno y como prometimos vamos a contar los procesos en los que hemos sometido a la Barca, que por cierto ya tiene nombre "Virgen del Pilar" y como todo en la vida tiene nombre oficial y el nombre coloquial, Guillermo solo puso Santiaga, pero la intención era ponerle a guisa del grito de los cruzados del medioevo peninsular, "Santiago y cierra España"; por ello se ha quedado con el apodo de "La Santi" o "Santiaga".
Los procesos han sido:
Viernes noche,
Colocación de la masilla Ceys con fibra de vidrio, agua Stop, en el fondo de la Bodega. Inserción de Sicaflex entre las tablas de la cubierta.
Sábado en Cal Maño,
Comprobación de alojamiento de baterías de 12 Ah, grandes y de 4 Ah, pequeñas.
Secado del casco después del bautizo.
El resto de días se dedicaron a colocar unas piezas que sirvan de soporte a la taula de clau, trancanil, y diversas capas de barnizado con distintos barnices, tener en cuenta el tiempo de secado entre manos, alargado por la inclemencia del tiempo que ha estado lloviendo casi de continuo, alargando el secado.
a) barniz al agua 3V3 colore teca,
b) barniz marino de Titán, el acabado resultó muy brillante,
c) barniz de poliuretano, incoloro mate. El acabado de este último es el que mas me agradó.
Imagen donde se aprecia el proceso del simulado del clavazón de las tablas de cubierta, con plantilla.
Tras la visita de José y Guillermo el jueves a la Drassana, y siguiendo sus consejos, tratamos de mitigar el color rojo dejado por el barniz tinte de teca, con el barniz que se ve en la imagen.
Pero aunque el brillo lo quitó, obviamente no parecía una cubierta de trabajo, si no de una lancha de recreo. Por lo que sin mas dilación raspado a toda la cubierta y a envejecer con aguadas de acrílico negro mate muy diluido. terminando con varias capas de barniz de poliuretano mate incoloro, el de la imagen.
Podemos comparar las dos termianciones, la anterior en la cubierta de Popa y la actual en el resto. A la vista esta menso vistosa pues la imagen esta realizada con un flash.
Sin embargo el casco sigue teniendo la capa de barniz tinte, y así quedará hasta que se finalice la barca, aunque esa misma tarde salimos corriendo a comprar, la del jueves, dos botes de pintura laca de poliuretano de color blanco y azul marino mate las dos, de un solo componente.
Si el tono Teca del casco al final no convenciera, se pintará de Azul marino mate hasta la línea de flotación, y blanco el resto de la banda, las amuradas también por dentro, y toda la bodega. Quedará en madera vista la cubierta.
En todo caso el pintado de la bodega en blanco se realizará, para dar luminosidad a la misma.
Vista de la cubierta desde Proa, falta de colocar la taula de clau o trancanil en toda la perimétrica de la cubierta.
El resto de días hasta el sábado noche, mano de barniz de poliuretano cada 8 horas, lijado, barnizado, etc... en total el casco tendrá aplicadas unas nueve manos de barnices.
A partir de mañana a seguir cerrando el casco y a pensar en la arboladura y mecánica de control.
La Orza metálica es un regalo de Guillermo en chapa galvanizada y soldado en maquina de punto a punto. Gracias Carpintero.
Como hemos comentado anteriormente la Bou "Virgen del Pilar" ya tiene una Orza, obra e Guillermo. Es algo sobredimensionada en altura, según su escala en el plano, para que trabaje mejor la contra escora. Tendremos que esperar a navegar para ver si es suficiente o hay que implementarla con algún añadido, pero aún falta algo para esto.
Mientras vamos terminando faena, la Orza realizada son dos chapas galvanizadas en su dimensión total que encierra en su interior varias chapas de dimensiones hasta casi los 2/3 de la longitud de la arista mayor, quedando una zona en vacío intencionadamente para llenar con una madera ligera, de forma que quede desplazado el metacentro de la Orza en la parte inferior.
Por mi parte he añadido un contrachapado a la Orza, pegando con Nural de dos componentes, he lijado todo a fin de quitar la sal y la arena de la jornada del "bautizo", he añadido las cuatro argollas por donde queda la Orza suspendida del aparejo del mástil. Y por último se ha dado una primera mano de imprimación antioxidante en color blanco de la casa Juno. La terminación posiblemente irá en alguna pintura acrílica, bien negra bien oxilón, con grafito, acabando con un buen barnizado en acrílico mate. Esta pieza irá siempre en contacto con el agua, dulce o salada, lo que hace que se le de un especial tratamiento, para no encontrar sorpresas posteriores.
tras este parón técnico hemos retomado las herramientas y las ganas de proseguir con la barca.
Días atrás cuando secó las tablas que presentaban los poros por donde entró el agua en la prueba de flotación y lastre; saneamos las partes interesadas, llegando a sustituir alguna porción del tablazón y para curarnos en salud la hemos pegamos con Sicaflex. Hemos añadido algo de masilla de madera de la marca Ceys, para igualar las líneas de agua. Con esto queremos indicar que hemos adoptado la solución de finalizar el casco pintado, dado que dejar la madera vista (solo barnizada) lleva aparejado el haber previsto el hacer unas mejores juntas y uniones, el no haber usado el producto Agua Stop, por la parte interior, y repasar la juntas de las tracas, por dentro, con el mismo Sicaflex. Dando un aspecto exteriormente de calafateado como el presentado en la cubierta.
Tras una larga conversación telefónica con Yarza, que en su infinita paciencia me detalló el procedimiento para impermeabilizar el casco por fuera. Gracias Joaquín. Y este método es el que sigue, sacar en lo posible las capas de barniz dadas en el casco, dar a guisa de imprimación Resina Epoxi rebajado con alcohol, cuando seque dar capas de la misma resina con velo, fibra de vidrio de 30 gr. por metro cuadrado.
En mi ciudad he encontrado solo un establecimiento que me ha vendido 1 Kg. de resina y 200 gr de endurecedor; al parecer se usa mas en cantidades industriales que domesticas siendo el pedido mínimo de 50 kg.
El proporcionado le llaman comercialmente Epolan 2001 y en el adjunto las hojas de características.
Supongo que entre esta resina y las pinturas posteriores habrá que intercalar una mano de imprimación, se admiten sugerencias con la única condición que no huela nada el producto recomendado.
De otra y como dice el título de este Post, hemos cortado las Escuas, patines que paralelos a la quilla llevaban este tipo de embarcación para embarrancar en las playas. Estas deben de ser y tener unas formas concretas para cumplir su función. Esto es tener la mima altura a lo largo de toda la pieza por lo que en los extremos se alza del casco mas que en el centro de la pieza. Y que esta altura sea algo menor que la presentada por la Quilla, para que nunca apoyen las dos Escuas y la Quilla a un tiempo, sino que solo lo haga una Escua y la Quilla. Esto era así, como nos explicó José, para que al realizar un balanceo de banda a banda la barca fuera ganando la orilla y poder largarla al mar.
En este modelo se han colocado las dos piezas, sin tener en cuenta esto pues no será necesaria dicha función, buscando ser mas prácticos con un modelo RC. Siendo dos piezas de igual alto a lo largo de toda la pieza, y resultando ser similar a la de la Quilla, para facilitar su posicionamiento en tierra sin soporte.
Ya que hemos presentado el producto y el método, pasemos a ver como se ha realizado.
Primer paso, Imprimación; preparar 10 gramos de Res. por 2 gramos de Cat., mas alcohol para diluir la mezcla y poder aplicar con fluidez pro todo el casco.
Antes
Después
Pasados mas de 90 minutos podemos observar que aunque la mezcla aún no ha fraguado, si esta mordiente mas aún en la zona de la madera sin tinte; para suerte nuestra no habido el temido rechazo de la resina en los restos del barniz tinte ni del poco barniz de poliuretano que aún debía de haber en algún rincón. Como podemos ver en la imagen siguiente.
Ya es hora de empezar a poner las dos capas por banda que pretendemos, de resina y velo. Procederemos a preparar pequeñas cantidades de mezcla, ahora sin diluir en alcohol.
Preparamos a grosso modo la pieza a colocar, embadurnamos la franja que corresponda en el casco, colocamos el velo y como dijo Yarza punteamos con la brocha pringada de mezcla, no arrastrando la brocha sino empapando el velo; esto hace que coja un tono casi transparente. Preparamos el siguiente petacho solapando algo las piezas de velo colocadas.
Aquí podemos ver que ya tenemos medio casco forrado, la cuarta parte del trabajo ya que deseamos dar dos capas. Comparar la banda de estribor desnuda de velo con la de babor ya forrada.
Pasemos a la otra banda, una vez terminada ésta recomenzaremos de nuevo por la de babor con una segunda capa, terminando por estribor la segunda capa; completando el casco.
Ahora a esperar a que fragüe la resina.
Es la primera vez que trabajamos este producto en la Dársena, y la verdad es que ha sido mas fácil hacerlo que explicarlo, los sobrantes de velo en los rincones, se cortan con suma facilidad; como cuando hemos empapelado una pared y recortado en húmedo la tira sobrante.
Debemos de reconocer que teníamos nuestras dudas sobre este producto, y solo la docta recomendación de Joaquín, nos ha impulsado a probarla.
Si, como se adivina, quedara transparente habrá sido una pena no haber preparado la tablazón para quedar vista, como originariamente deseábamos. La pintura esta comprada y esperando en el Baix Camp a ser dada. Lo que no recuerdo es si se queda así o que hacer antes de pintar, la pintura es de Poliuretano un componente de Titán.
Tras haber dejado curar la resina con velo dada, veinticuatro horas mas de lo recomendado, hemos repasado el resultado y vemos que en pequeñas zonas puntuales no debimos de estirar lo suficiente el velo, presentando mínimas protuberancias.
Las pulimos con la lijadora Mouse, aprovechando para matizar o suavizar el resto del casco.
Con un grano de lija de 80, la resina emboza mucho el propio papel, teniendo que usar un recambio por banda.
Una vez limpio el modelo, le damos una mano final de Resina con Catalizador diluido con alcohol 96º, extendiendo la mezcla como si de pintura fuera.
Cuando seque siguiendo las instrucciones del proveedor, se le dará las oportunas manos de pintura de Poliuretano, la elegida son los colores Blanco mate y Azul marino mate de Titán monocomponente. Esto ya en el mes de junio en la Drassana, astillero de verano.
Mientras tanto en el de invierno seguiremos con el cierre de la cubierta, confección de arboladura, de las velas, y elementos de gobierno.
De estos últimos en Maniobras se va a exponer la realización de la conversión de un servo normal en chigre o servo para velas.
retomada al faena tras estos días de puente, las primeras imágenes de la Taula de Clau, el trancanil, que pondremos en dos fases; como ya explicamos.
Primeramente el perímetro del interior que pegaremos con Sicaflex, con el doble propósito de pegar y sellar este perímetro. Posteriormente se colocará un escalón pro debajo de este para apoyo y cierre de la cubierta. Escalón que reforzaremos con una tira de caucho.
En un segundo estadio, colocaremos la pieza vista de la Taula de Clau por el exterior del casco, justo por encima de la Cinta, siendo una traca por banda de 2 x 2 mm aproximadamente, retocando los imbornales donde se requiera.
Las fotos ... Plantilla con papel de las piezas a cortar, corte, pulido, ajuste y pegado; tanto en Popa como en Proa. En próximas sesiones las bandas.
Tras probar con varios métodos para conseguir sacar los perimetros de las bandas por la línea de debajo de la Taula de Clau o trancanil, con las suficientes garantias de estaqueidad, hemos decidido usar listones de 7 x 18 mm.
Se ha procedido a cortar la parte de los mamparos que conincidian con los listones, o a escalonar donde procediese en los mismos.
A costado de estos irán otros, que harán suficiente solera para poner la goma de cierre, como ha realizado Guillermo en la Santa Tecla. También deberemos de retocar los tramos de mamparos que hacen las veces de Baos, que se encuentran solidarios a la tablazón de la cubierta.
Las imágenes de los primeros listones ...
A la tarde cuando cure la cola blanca, comprobaremos la rigided del conjunto.
Siguiendo con el cierre de la cubierta con el casco, solo añadir las fotos del trabajo de ayer y el de esta mañana. resulta lento y tedioso pero importante a la hora de hacer estanca la bodega.
Siguiendo con el cierre de la cubierta con el casco, solo añadir las fotos del trabajo de hoy, con esto concluimos la insercción de la base perimetral, y la circundante a la caja de la Orza.
Resta plantear y casar la cubierta, añadir la masilla de poliuretano negra Sicaflex, y dejar que seque.
Siguiendo con el cierre de la cubierta con el casco, una vez ajustado el apoyo de la cubierta en la base perimetral anterior; rebajando los baos solidarios a la cubierta, en la medida que se ha engrosado la mencionada base. Queda pasar a ver cuantos puntos de apriete serán necesarios para sujetar la cubierta al casco, garantizando la estanqueidad.
Tras mucho mirar, apretar y comprobar, hemos decidido usar la vertical del banc d'arbolar, entre las primera y segunda tabla del forro de cubierta, por cada banda. En principio habíamos pensado que sería el lugar ideal en la misma vertical pero en la línea de crujia, sin embargo se observaba que no apretaba por igual en las dos bandas.
Restaba elegir el modelo de apriete, siendo el mas práctico tornillo y tuerca metálicas, de métrica se ha elegido la 6, y el método el de la imagen. Consta de una chapa con las cuatro puntas hacia arriba, que se clavan en la madera soporte desde el lado contrario desde donde se pretende atornillar. Se consigue de esta manera de una sola acción la de posicionar y dejar fijada la tuerca que del tipo cilindro. Si no se pudiera insertar desde abajo, lado contrario del apriete, y no se tuviera que ejercer tiro o tensión a la tuerca, valdría clavarla desde el lado de apriete, téngase en cuenta que al apretar el tornillo la tuerca podría zafarse del anclamiento.
En este caso necesitábamos tener la certeza de un buen amarre, recordemos que el banc d'arbolar es de roble de mas de un centímetro de grosor. El procedimiento que hemos seguido ha sido posicionar la cubierta en su lugar, y taladrar con broca de madera 8 mm, buscando que fuera lo mas perpendicular posible al arrufo que presenta la cubierta en ese punto.
Tras ello retiramos la cubierta, posicionamos la tuerca autoanclable por debajo del banco, y desde arriba procedemos a insertar el tornillo con arandela para que no se cuele la cabeza en el taladro, y mientras roscamos la tuerca se va clavando certeramente.
Una vez terminado esto comprobamos el acierto de la operación posicionando al cubierta en su sitio, sujetándola en los dos puntos de apriete.
Este es solo uno método mas de realizar un punto de apriete. No válido para embarcaciones de fibra y cuyo peso hay que controlar, pero ideal para modelos en madera que necesiten puntos de anclaje robustos y sólidos.
Mesa de apoyo interior de la caja de la Orza, parte de la cubierta.
La parte que se corresponde a la anterior en el casco
Para realizar la línea de estanqueidad, usaremos la combinación de Sicaflex y goma de cámara de bicicleta, uno aplicado en la base, y la otra en la parte interior de la cubierta.
Para ello pegaremos la goma con un doblez con Sicaflex a su vez, tras esto se depositará un cordón de masilla de la base perimetral del casco. Nuestra intención es colocar inmediatamente la cubierta sobre lo realizado, pero al hacerlo corremos el riesgo que quede pegado el casco a la cubierta; por ello sobre el cordón de masilla depositaremos una capa plástica, film de uso alimentario.
Cerraremos mediante los dos puntos de apriete al máximo y albergamos la esperanza que simplemente se recoloque la masilla de manera que cree una tira perimetral de al menos 2 mm de grosor por aproximadamente 10-15 mm de ancho; quedando creada una buena línea de estanqueidad. Y si no vuelta a empezar.
Vista del pegado de la goma en la punta de proa, en este caso lo que hemos hecho ha sido pegar con cola de contacto, realizando con ello un tubo; que tras ser pegado a la cubierta con masilla de poliuretano, quedará con una alma hueca que se moldeará según sea donde apoye en el asiento creado en el casco a proa.
Vista de lo mismo pero a Popa,...
... tanto en el asiento Proel como en el Popel no se colocará masilla si no resulta imperativo. En caso que quede muy alzada la cubierta en cualquiera de estos dos asientos, tenemos previsto poner puntos de apriete del mismo sistema pero de métrica 4.
Obviamente se está barajando el colocar elementos de atrezzo para disimular las cabezas de la tortillería, dado que una vez cerrado el conjunto podremos acceder al interior por las escotas.
Pit i Amunt.
Siguiendo con el cierre de la cubierta con el casco, como decíamos ayer hemos puesto las tiras de goma en la cubierta.
Finalmente se ha usado como adhesivo la masilla de poliuretano, una vez pegado y puesto en su alojamiento se aprecia que seguramente no hará falta poner en la base perimetral del casco, el cordón de masilla como pensamos en una primera instancia, o en todo caso será mínimo. Cuando seque se procederá a ello, seguramente el lunes.
Como nos ha sobrado mucho tiempo, hemos probado la flotabilidad y estanqueidad del casco en agua, con los nuevos pesos adquiridos por adicción de materiales al casco, mas la batería, mas la Orza, mas el conjunto de gobierno, cubierta, (hasta aquí el peso considerado es el real); mas el de los palos, aparejo y trapo; resulta que estamos en un peso ideal, por lo que no hay que añadir lastre. Como el calculo es supuesto ( en los tres últimos apartados), pero bastante aproximado, reservaremos los plomos por si fuera necesario.
Como la Dársena se cierra hasta el lunes dejando paso a artistas mas noveles, el marinero de primera, anda recreando un diorama del asedio de Numancia a escala 1:72, fruto de la lectura de la novela histórica Numancia del catedrático José Luís Corral, muy recomendable su lectura por supuesto. Hemos querido aprovechar la espera para que curara la mano de resina epoxy que hace tiempo queríamos dar a la bodega por dentro.
Aquí las fotos.
Los charcos en la sobre quilla son para asegurar mínimas filtraciones de la tablazón al no tener este tipo de embarcaciones Alefriz, donde apoye la tabla de Aparadura. El lunes probaremos de nuevo en el agua con todo el peso calculado para cerciorarnos que realmente es estanco el casco. Posteriormente se probará la estanqueidad de la cubierta.
Siguiendo con el cierre de la cubierta con el casco, como decíamos ayer ...
Tras colocar la goma en la parte interna de la tablazón de la cubierta, repasado los sobrantes en el perímetro de la cubierta y rebajando las tiras de goma que sobran, hemos ajustado la cubierta en su alojamiento.
Se ha llegado a la conclusión que para optimizar el cierre hermético que se desea, deberemos colocar dos nuevos puntos de apriete en una zona mas proel.
En este caso se ha usado dos tronillos de métrica 4, con tuercas de encastre, pasemos a ver la secuencia de taladrado, colocación y apriete de la tuerca; que aún siendo una operación simple, pudiera ser que alguien al ver mucha explicación y pocas imágenes, se pierda en la palabrería.
Conjunto de tronillo, arandela y tuerca a la izquierda, tornillo colocado a la derecha.
Tuerca antes de encastrarse en la madera.
Tuerca encastrada gracias a la presión ejercida por el tornillo roscado a tope
Hacía tiempo que deseábamos pintar el fondo, que había quedado algo "sucio" y la resina le confería una vista como de agua vertida. Hemos usado una pintura de imprimación blanca que una vez secada dará una terminación sedosa por lo que podremos detectar cúmulos de agua rápidamente.
Siguiendo con la idea primigenia de extender un cordón de masilla de poliuretano, para que al colocar la cubierta esta se expandiera pro presión y quedara una muy buena "cama" de masilla en la tabla soporte, dando como resultado una estanqueidad optima, entre esta y la cubierta.
Para evitar que la masilla se pegue a la cubierta, colocaremos unas tiras de Film de uso alimentario, sobre el cordón de Sicaflex.
Una vista mas de cerca en el solape de Proa, a la izquierda se puede ver la rosca de la tuerca encastrada de métrica 4.
Tratamiento especial le hemos dado a la tabla perimetral de la caja de la Orza, recordemos que habíamos colocado unas tiras de cámara de goma con un doblez, bien, dentro de este doblez se ha depositado así mismo un cordón de masilla negra. Tras ello y por mayor seguridad se ha colocado encima mas film.
En la imagen podemos ver la cubierta en su alojamiento, el film que sobresale perimetralmente y las dos parejas de puntos de apriete.
Como ha de estar cerrado el conjunto hasta que madure la masilla, se ha aprovechado para colocar en las bandas las tablas de borda interna.
Comentar que esta mañana he recogido en http://www.acercamadera.com, las piezas para construir los palos y vergas. En un principio se pensó en madera de Abeto, por minimizar el peso. Sin embargo al ver la veta de un tablón de Pino Gallego, recién abierto, nos hemos decantado en realizar el corte sobre esta segunda opción. Poca es la diferencia en peso ente las dos opciones, pero en este caso la estética manda.
La imagen por la largura de los palos se ha realizado en dos tomas y fusionadas pro medio de un programa de panorámicas. Es por ello que se observa cierta curvatura que por supuesto no tienen los palos.
A propuesta de Denetor al ver las vergas (entena, Pena y Car) tan finos, así como el botalón; podríamos probar a realizarlo en haya, que sin restar flexibilidad le dará mas consistencia. Ya que tenemos estas piezas y que la mecanización no es otra que retirar el material sobrante, intentaremos con estas, debidamente tratadas, pues la Entena hay que conferirle cierta curvatura en arco.
Hola Foro,
Siguiendo con el cierre de la cubierta con el casco...
Hemos dividido cada banda en cuatro sectores, sacado plantillas de papel de los dos primeros de cada banda, trasladado a chapa de madera de 2 mm, recortado con la sierra de vaivén, presentado en el lugar correspondiente, lijado, ajustado y tras comprobar que era válida la pieza, encolado con cola blanca D3, y enmasillado con imitación a pino de la marca Ceys.
Aquí la parte proel cerrada
y aquí la parte Popel aún abierta
Cuando esté completamente cerrada teñiremos las tablas como la cubierta con negro acrílico muy diluido y posteriormente barnizaremos.
Al margen de esto, comentar que a mediados de la semana que viene, como ya es tradición estival nos trasladaremos a los cuarteles de verano, a la Drassana en el Baix Camp; donde esperamos disfrutar como siempre de las citas veraniegas y las visitas a las atarazanas de José y Guillermo.
Como allí no tenemos disposición continua de acceso a Internet, no podré ser regular en las entregas del P & P, ni podré contestar las preguntas que surjan; excepto una vez por semana que procuraré ir añadiendo los logros conseguidos. Si pasas por la zona no dudes en llamarnos, hasta el martes 16 podré contestar a los MP dando el número de la Drassana.
Hola Foro,
Siguiendo con el cierre de la cubierta con el casco...
En la imagen podemos ver unos ejemplos de plantillas conseguidas por superposición del papel en la barca,
Traslado de las plantillas a una tabla de pino, calibrada a 2 milímetros, cortesía de http://www.acercamadera.com
Esto corresponde a los dos cuartos popeles de la banda de estribor.
Proceso de la obtención de cada una de las plantillas... he recibido un MP en el que se me indicaba que no estaba muy claro este punto, la técnica es la empleada en Arte del Modelismo Naval, de Bernard Fröhlich.
Veamos los pasos en imágenes.
Como la línea de la borda interior es similar a la linea de intersección de la Amura con la Taula de Clau, tomamos como referencia primera esta. Posicionamos papel suficiente que contenga toda la pieza que deseamos "copiar".
Pasamos la uña por la arista viva, y la repasamos con al punta de un lapicero graso.
Recortamos por la línea obtenida.
Marcamos los puntos externos de los barraganetes.
Cortes preliminares.
Presentación y marcado de la profundidad de los cortes de los encastres correspondientes a los barraganetes.
Presentación de la plantilla y comprobación del ajuste. Tras ello marcamos la periferia de la cubierta superpuesta al papel patrón.
Línea marcada de la periferia de la cubierta.
Refuerzo de papel de celo en la plantilla de papel.
Comprobación del ajuste plantilla cubierta.
Traslado de la plantilla a la tabla calibrada de pino.
Tras el corte de las tres piezas en que queda dividida la plantilla original, corresponde ajustar los encastres y comprobar que la cubierta no tropieza con las piezas.
Cubierta colocada con toda la Taula de Clau reconstruida, cuando seque bien la masilla usada puliremos, limpiaremos y tintaremos las piezas colocadas, para que queden óptimamente homogenizadas con la cubierta.
Cabe hacer una reflexión, tras el enconado trabajo que nos ha llevado hacer una tablilla de nada. A la hora de desarrollar un métodos constructivo de cualquier de nuestros modelos, todo tiempo empleado en repasar los detalles estarán bien empleados y se amortizarán suficientemente si nos ahorramos invertir casi 10 días en realizar una operación que como mucho debiera habernos costado solo un día.
En mi caso hubiera sido mas correcto haber realizado el casco hasta la taula de clau, sin barraganetes, sobre la taula, haber insertado falsos barraganetes (escamoteables posteriormente) para colocar la tabla de imbornales y resto de amurada hasta la borda. Bajo la taula de clau, habríamos puesto una tabal de cierre y apoyo para la cubierta.
Una vez realizada la amurada, insertar los barraganetes finales en cuadradillo de roble.
Realizar la tablazón de la cubierta, secar, colocar masilla poliuretano en la tabla de cierre, et voila; mejor resultado en menos tiempo.
Sirva esta reflexión para quién tras nosotros se adentre en esta singular aventura, y quiera aprovechar de nuestros errores.
A la espera de hacer los bultos y bajar las aguas del Iber desde Caesareagusta hasta Tarraco Imperialis, nos hemos puesto a la faena de realizar la Pala del Timón, de su caña, y de los herrajes que llevan aparejados.
La Pala en si esta realizada desde una plancha de roble regruesada a 8 mm, de 80 mm x 250 mm, cortada en sierra de cinta en los talleres de http://www.acercamadera.com, por la maestras manos de Denetor; es de agradecer el detalle pues con mi modesta sierra de vaivén hubiera sido un verdadero suplicio.
La Caña se comenzó a realizar en una sola pieza, realizando un encastre para su inserción en la testa de la Pala, como se muestra en el plano. Obsérvese que posteriormente se ha retirado el brazo de la caña y sustituido por un listón mas robusto.
Despiece de los materiales con los que se procederá a realizar los herrajes.
De los tubos de latón se han cortado, del mayor calibre dos segmentos de apenas un centímetro de largo, del mas fino un tramo de 6 cm., del fleje de acero inoxidable de un recambio de limpia parabrisas de coche un tramo de mas de 10 cm., se ve de perfil a la derecha de la pieza descrita anteriormente. Plancha de latón para realizar las fajas oportunas.
Ya soldados los tubos de 1 centímetro, uno a la faja conformada, y el otro a otro tramos de tubo mas fino para clavar en la Roda de popa en el casco, aún liado con el alambre tutor mientras se procedía a soldar.
Visto en primer plano.
Las piezas tras bañarlas en Selenio.
En su ubicación final, cabe destacar comentar que entre la imagen anterior y esta ha habido varios pasos que no se han fotografiado.
En la manipulación que se le ha dado a los herrajes, han perdido parte del pavón adquirido en el selenio, aún cuando se habían barnizado. Es por ello que se ha colocado, rectificado, puestos los clavos, y tras ello se han pintado las piezas de la pala, que o las del casco, con acrílico negro mate, cuando han secado bien se le ha dado un tratamiento de grafito, tras pulirlas bien se han barnizado, quedando el aspecto que presentan. De otra también se ha procedido a cambiar el brazo de la Caña.
Vista Cenital.
Todo a babor...
Toda caña a estribor...
Se ha descartado hacer la Pala en distintas piezas, por obvios motivos de estanqueidad, por las fuerzas a las que tendrá que resistir, por longevidad ..., aunque cabe la posibilidad de poder simular las juntas de las hipotéticas tablas que componían estas palas, creo que se quedará como está; lo que si tenemos decidido es darle una mano "milagrosa" de resina Epoxi rebajada con alcohol, de una vez barnizado, impermeabilizado, y protegido de por vida. Si queremos lo dejamos en natural, el roble del que esta hecho lo merece; si no, mano de pintura de poliuretano mono capa y tenemos pala de timón de por vida. Aunque ya lo hemos comentado anteriormente es gracias a los consejos de Joaquín Yarza que descubrimos el uso de esta resina.
Otra tarea será el diseño de transmisión del movimiento del servo a la caña del timón, bien en lazo cerrado a la empuñadura de la Caña o por medio de un símil bocina sacar un brazo directo a la Pala por la línea de la Cinta. Siguiendo con el pragmatismo que nos caracteriza, ensayo error, iremos dando soluciones a todo.
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