En la construcción de esta maqueta, he ido haciendo una serie de fotografías con la intención de editar en esta web, una entrada con el desarrollo, paso a paso, de su construcción. Ya os adelanto que he hecho doscientas y pico fotos y que, éste reportaje, al final pueda resultar tedioso, pero para mi, que soy de entendederas cortas, es importante reflejar todos los detalles para no perderme en la explicación de todo el proceso. Advertidos quedáis.
Comienzo el paso a paso partiendo de un plano de esta embarcación que conseguí en esta web y a partir de ahora, os explico todo en las fotografías que voy a publicar en esta entrada.
Gamela coruxeira
Gamela coruxeira
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- Este es el plano
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- Como el plano que se obtiene en un A-4 muestra una gamela muy grande para la escala a la que quiero trabajar, 1:35, encargo en una copistería que me lo reduzcan de tal manera que la eslora mida 140 mm, medida que se corresponde con la escala mencionada y los 4900 mm que medían, aproximadamente, las gamelas en la realidad.
Encargo 4 copias
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- En los planos que no las tienen, a mi me gusta trazar líneas de referencia, como línea de flotación, perpendiculares, etc. para tener referencias más tarde.
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- El plano con las líneas de referencia
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- como tengo varias copias, hago las plantillas recortando directamente de los planos.
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- Pego con Goma Arábiga –seca muy rápido- sobre un contrachapado de 5 mm , las plantillas recortadas. En la imagen se ven: la quilla, la proa, la popa y una cuaderna.
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- Con la segueta recorto las piezas. Para eliminar fallos del corte, repaso con una lima.
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- Ensamblo las piezas principales de la estructura de la barca: quilla, cuadernas, estampas de proa y popa.
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- Con poliestireno de alta densidad cubro los huecos entre cuadernas, y cuadernas proa y popa.
El poliestireno no se puede pegar con cualquier cola, hace falta una especial y ésta, al igual que el poliestireno, lo encontráis en almacenes de construcción. Este material aislante lo comercializan, por un coste de unos 6 €, en paneles de 600 X 2600 mm, con lo que tendréis poliestireno para una buena temporada, pero si tenéis algún amigo constructor, siempre os podrá pasar un trozo.
En la foto podéis ver como he cubierto los huecos y lo más importante de la instantánea: la cola que empleo. No quiero hacer publicidad, es la cola que tengo, pero hay muchas más.
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- Una vez que la cola ha secado – 1 hora aproximadamente- con un cúter desbasto el sobrante del poliestireno -se corta con mucha facilidad- y con una lima de lija de media caña, de grano grueso (80), doy forma al perfil del molde.
Las limas de lija las hago yo, con una base de madera a la que le doy diversas formas según la necesidad y a la que pego o grapo, como la de la foto, papel de lija del que venden para hacer los recambios de las lijadoras de banda. Este pape, aparte de ser muy duradero, lo hay de muchos granos
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- Con la plantilla del plan de la gamela, marco su contorno en la parte inferior de la barca plegándola a partir de la línea de crujía del molde. El contrachapado de 3 capas que utilizo, me marca perfectamente la crugía. Con la plantilla de la cubierta, hago la misma operación.
Fijaos en que utilizo estas plantillas cortadas por la línea de crujía. Con ello me aseguro la simetría de las dos bandas.
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- Al igual que hice con el perfil del molde tallo, con cúter y lima de lija, los costados de la gamela, hasta dar la forma definitiva al molde.
Re: Gamela coruxeira
Bueno, ya tenemos el molde sobre el que voy a construir la gamela, así que paso a describiros el proceso
Saludos
Saludos
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- El molde hay que pintarlo con una pintura que no ataque al poliestieno y que evite que algún resto de cola se adhiera a él, con lo que nos complicaría a la hora de desmoldar.
Yo he utilizado una imprimación acrílica que tenía por casa, pero también se puede utilizar pintura o barniz, siempre acrílicos.
Una vez que la pintura está seca, pinto a lápiz las líneas de crujía en la proa y en la popa, y la línea de unión entre los dos banzos.
Fijaos que el molde tiene clavado en la cubierta un tornillo. Éste elemento me permitirá sujetar el molde al tornillo de mesa para poder trabajar con firmeza.
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- Pliego sobre un costado del molde, fijándolo con una chincheta en un extremo, una lámina de plástico transparente o traslúcido de 0,4 ó 0,5 mm de espesor, de las que se utilizan en algunos embalajes de perfumes o artículos delicados, o simples láminas de encuadernar con anillas que se consiguen en papelerías. De esta manera hago las plantillas de los banzos. Éste material tiene la cualidad de comportarse mecánicamente de una forma similar a la madera.
Con un rotulador permanente pinto sobre la lámina plástica el contorno del molde, la línea de unión de los banzos y la línea que se corresponde aproximadamente con la cuaderna maestra. Estas dos últimas líneas, son las más importantes porque han de ser las que casen entre sí a la hora de montar los banzos. El resto de líneas, las de cubierta, plan, proa y popa, son simplemente referenciales ya que, para curarme en salud, a la hora de trasladar la plantilla a la madera, le daré un sobredimensionado para poder encolar con comodidad y rematar sin problemas de quedarme corto.
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- Con madera de pino, regruesada a 1 mm de espesor, preparo el plan de la barca y las estampas de proa y popa, dándoles un poco más de medida de lo que me marca el molde -2mm por cada lado aprox.- Estas piezas están formadas por varias tablillas, aunque la veta de la madera impide apreciar con facilidad las uniones. Las estampas están formadas por 4 tablitas y el plan por tres, igual que se hace en las gamelas reales: una estrecha para la quilla y dos para los costados del plan. Las tablillas están encoladas en sus cantos y reforzadas con unas tiritas de madera de 0,5 mm de espesor y 1 mm de ancho. Estas tiritas, en las estampas de proa y popa, las eliminaré más tarde, pero en el plan las conservaré ya que, son los refuerzos que se ven en el plano.
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- Empiezo por colocar las estampas sobre el molde, haciendo coincidir, entre el molde y las estampas, las líneas de referencia que previamente he marcado, en este caso las de crujñia, y las fijo al molde con dos alfileres o clavitos –nunca cola- que más tarde retiraré. Con una lima de lija desbasto el sobrante de las estampas, alineando la lima con la superficie lateral del molde al hacer el desbaste, como se ve en la foto. Fijaos en el canto biselado que queda en la estampa; este aumento de superficie nos facilitará el encolado de los banzos y nos dará mayor consistencia a la unión de las piezas.
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- Una vista en detalle de una de las estampas ya preparada para recibir a los banzos
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- Vamos con el plan o quilla si se quiere. Después re recortarla con unos milímetros más de lo que marca el molde, lo curvo con calor dándole la curvatura que me pide el molde. Esta operación previa, facilita mucho el montaje porque evita tensiones. Para curvar el plan yo utilizo este calentador de tracas, pero hay muchos métodos para conseguir esta operación.
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- Coloco el plan haciendo coincidir las líneas de referencia (crujía) de las estampas y encolo esta pieza a las estampas. Hay que evitar los excesos de cola que se puedan pasar al interior y pegarse con el molde. Con unas bandas de goma, consolido la unión hasta que se seque la cola.
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- Una vez que la cola se ha secado entre las estampas y el plan, desbasto éste con la lima de lija de la misma forma que hice con las estampas y como se aprecia en la foto.
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- Es la hora de recortar las plantillas de los banzos, prestando mucha atención, sobre todo, a la línea de unión entre banzos. El resto de líneas, como dije antes, son referenciales.
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- Para los banzos utilizo madera de pino de baja calidad, de la que no tiene prácticamente veta, regruesada a 1 mm de espesor.
Con la plantilla, a la que le he marcado una flecha indicando la proa, -se ve debajo de mi dedo índice- marco sobre la madera el contorno del banzo inferior y como siempre, le doy un sobredimensionado, excepto a la línea de unión de banzos que sí respeto escrupulosamente junto con la de la cuaderna maestra.
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- Encolo, cuidando de no pasarme con la cola, los bordes de las estampas y el plan y coloco el banzo prestando atención a la alineación de las líneas de referencia de la cuaderna maestra, tanto del banzo, como del molde. Vuelvo a consolidar la unión con unas bandas de goma.
La operación de colocar los 4 bazos es la más lenta, ya que hay que esperar a que la cola seque perfectamente. Podemos aprovechar este tiempo para adelantar otros elementos de la gamela.
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- Hay que fijarse que el banzo quede perfectamente unido a los bordes de las estampas y del plan.
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- Una vez que he colocado los dos banzos inferiores, comienzo la colocación de los superiores. Para ello introduzco, sin encolar, a presión, entre el molde y el banzo ya pegado, unas tablitas de 1 mm de espesor y 4 de ancho que me facilitarán el alineado de los banzos inferior y superior. Recorto el banzo prestando atención a la línea de unión entre banzos y lo coloco haciendo coincidir las líneas de referencia de la cuaderna maestra del banzo inferior y superior. Consolido el encolado con las gomas y en este caso con unas pinzas como las que veis la foto, ya que, al ser tan afilado el ángulo que forman las estampas con el banzo, las gomas se resbalan y es muy difícil que las superficies encoladas de estos elementos queden bien unidas. Aparte de esto, también os hago notar que las pinzas están asistidas por una banda de goma que impide que éstas se resbalen y dejen de presionar las piezas a unir.
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- En esta foto se aprecia varios detalles: la goma que asiste a la pinza; un trozo de goma que pego en una de las mordazas de la pinza y que impide que ésta se deslice sobre las superficies que presiona; las tablillas de alineación de los banzos; y la plantilla de la cubierta que le puse para evitar que la presión de las gomas deformara los bordes del molde.
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- Los banzos ya están pegados y ahora toca lijarlos -de la forma que se aprecia en la foto- hasta que formen una superficie lisa.
Como el regruesado de la madera que yo obtengo con mi regruesadora no es uniforme en toda la superficie, las uniones entre piezas resaltan esa desuniformidad, de ahí que haya que lijar para igualar.
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- Una vez que tenemos las bandas de la barca lijadas uniformemente, desbasto sus extremos, con la lima de lija, hasta llegar a tocar la superficie de las estampas y el plan. Aprovecho esta circunstancia para dar una lijada de acabado a estas piezas y dejar todas las superficies uniformes. En la foto se aprecia lo que quiero decir.
Re: Gamela coruxeira
Proseguimos con la gamela
Saludos
Saludos
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- Con una mezcla de serrín y de Goma Arábiga, hago una pasta para rellenar los pequeños huecos que me puedan quedar. El serrín lo obtengo del desbaste de las piezas que anteriormente hice. La Goma Arábiga, además de empapar muy bien en la madera, seca con bastante rapidez y permite lijar esta pasta con bastante facilidad. Como se ve en la foto, aplico la pasta con la punta de una navaja. Al lijar la pasta, aprovecho para lijar todas las imperfecciones y dejar las diferentes superficies acabadas.
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- Con el calibre o con una regla, tomo en el plano la medida de la proa y de la popa.
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- traslado la medida que he cogido en el plano a la pro y la popa por los dos lados.
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- Para saber la altura de la borda, tomo la altura de la cuaderna maestra en el plano.
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- Apoyando una regla en el plan de la barca, traslado a la barca la medida de la altura de la cuaderna maestra de la forma que se ve en la foto.
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- A mano alzada, dibujo sobre una banda la línea de la borda de la barca, uniendo las marcas de la altura de la popa y la proa pasando por la de la cuaderna maestra.
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- Poniendo la maqueta de frente, compruebo que la línea de borda es uniforme. Si existiera algún bache, lo rectifico.
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- Es el momento de extraer la barca de su molde. Para ello, simplemente utilizo la navaja haciendo palanca entre el molde y las estampas. ¡Ojo!: no forzar mucho al hacer palanca; ir tanteando de un extremo a otro hasta que salga el molde.
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- Al extraer el molde, se aprecia los excesos de cola que adhieren la maqueta al molde y que dificultan el desmolde. Cuanto más cola sobre, peor se desmoldará.
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- Con el cúter empiezo a desbastar el sobrante de la línea de borda.
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- Con la lima de lija ajusto la línea de borda y trabajo con ella en un plano perpendicular al plano de crujía. En este paso doy forma redondeada a la proa y a la popa.
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- Hago una plantilla para trasladar la línea de borda a la otra banda. Es importante dibujar las líneas de referencia como la de la cuaderna maestra. Sujetar con unas pinzas la lámina de plástico, facilita enormemente esta labor.
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- Recorto en la plantilla la línea de borda y traslado ésta a la otra banda. La sujeto con unas pinzas y marco la línea. El resto es hacer lo mismo que hice en la banda contraria con el cúter y la lima de lija.
Re: Gamela coruxeira
Ya tengo el casco terminado y como dice el maestro D. José Rodríguez: “con el casco, solo tenemos el 20% de la maqueta”. Cierto, ahora toca hacer todos los elementos interiores, que serán los que hagan caer las horas encima del trabajo.
Solo haré el paso a paso de los elementos más… singulares. El resto doy por conocida su construcción.
Saludos
Solo haré el paso a paso de los elementos más… singulares. El resto doy por conocida su construcción.
Saludos
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- Pasteca de proa. Parto de una varilla cuadrada de 2,5 X 2,5 mm de sección; de madera de pino tea vieja. Esta madera tiene un color tostado muy bonito y para pequeños detalles va muy bien.
Con la lima de lija rebajo la varilla hasta conseguir una sección de 1,5 X 2 mm.
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- Con un disco esmeril de 0,5 mm de espesor, ranura la varilla por la sección de 2 mm hasta conseguir una ranura que tenga el mismo largo que la crujía de la estampa de proa.
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- Encolo la ranura y la introduzco en la crujía de la estampa. Consolido el encolado con dos pinzas.
Fijaos que en el interior de los banzos ya he puesto unos listones de refuerzo que figuran en el plano.
Una vez que la varilla que formará la pasteca este bien pegada, eliminaré las dos varillas que me sirvieron para unir las tablas que forman la estampa.
La estampa de popa monta una escudo interior, que una vez se lo haya colocado en la maqueta, me permitirá retirar las varillas que retiré también en la estampa de proa.
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- El montaje de la cinta comienza por el dibujado en la regala del borde inferior de la cinta. Para ello utilizo un compás bigotera, al que calibro su apertura a la medida que tiene que llevar el ancho de la cinta; con la punta metálica del compás apoyada en el borde de la regala y la punta de lápiz en la regala, deslizo el compás a todo lo largo de esta pieza para que me dibuje el límite inferior de la cinta. La foto explica mejor lo que quiero decir.
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- Colocar la cinta requiere de un poco de paciencia, ya que, es preciso ir adaptando una traca de 0,5 mm de espesor y 5 mm de ancho a la línea que os indiqué en la foto anterior. Si os fijáis en la foto, observaréis esta línea en la banda de estribor de la gamela. La cinta se coloca a todo lo largo de la regala, y como ésta tiene formas combadas en sentido horizontal y vertical, hay que llevarla a su sitio poco a poco. En esta foto os muestro el primer tramo que pego y que dejo que se seque bien la cola.
Para esta pieza he empleado una traca de madera de manzonia.
En esta foto también podéis apreciar la pasteca: hasta donde llega por la cara exterior de la estampa de proa.
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- En esta foto se aprecia la cinta en el encolado de la 3º fase, aunque, por seguridad, aún no he retirado las pinzas de los encolados anteriores.
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- Para la construcción de las cuadernas utilizo un peine de perfiles que me ayuda a conseguir fácilmente la forma de la cuaderna, así como su ensamble. En esta imagen se ve como copio el perfil de la cuaderna.
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- Sobre el peine de perfiles monto encoladas las tres piezas –una varenga y dos genoles- que forma cada cuaderna y las sujeto con unas pinzas.
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- Una vez que la cola ha fraguado, con una pinza metálica de asir papeles, sujeto las piezas de la cuaderna y con una lima de lija de media caña, desbasto hasta conseguir la medida apropiada: 1,5 mm de fondo.
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- La cuaderna ya está terminada y ahora solo queda colocarla en su sitio. Para ello solo necesito encolarla y consolidarla con unas pinzas.
En esta imagen también se aprecia otras piezas y pasos previos que no he descrito, como el escudo de la popa; refuerzos de los banzos; marca de ubicación de otra cuaderna; y la línea de la borda que delimita la altura por donde pasa el corredor. Esta marca también la hice con el compás bigotera.
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- Otro detalle singular de esta maqueta son los biseles que llevan los bancos en sus bordes. Pues bien, estos biseles los hago pasando por los bordes de las tablillas que formarán los bancos, esta biseladora casera, calcando para que la punta del clavo marque la madera.
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- La biseladora está hecha con un taquito de madera de boj a la que le he practicado un rebaje que forme una escuadra. Por el dorso de la escuadra paso un clavo bien afilado de forma que la punta sobresalga a una distancia del vértice del ángulo igual a la que va desde el bisel al borde del banco; en este caso a 0,5 mm.
La forma curva del clavo, no tiene más sentido que el de ser el clavo que tenía a mano.
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- Los baos de proa y popa tienen 1,5 mm de espesor, a diferencia del resto de elementos que son de 1mm. Como los baos, aparte de ser combados – por la brusca-, tienen que ser redondeados en la planta, hacerlos curvando madera resulta complicado, así que empleo otro método: pego una tablilla combada, de las dimensiones que preciso, entre los costados de la barca y dejo que fragüe la cola. En esta imagen tan mal enfocada, el bao es la última tablilla. Las dos primeras que se ven son bancos.
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- Dibujo en el bao la redondez del corredor.
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- Termino de construir el bao desbastando con la lima de lija de media caña la parte redonda del corredor.
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- Vista de todos los elementos interiores de la gamela ya construidos.
A la pasteca de proa ya le he hecho la ranura donde se aloja la roldana. Esta ranura la hice de la misma forma que la anterior para encajar la pasteca en la estampa.
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- Desde popa de aprecia bien el cajón de aparejos y la caseta del palo.
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- Vista del interior desde proa.
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Capitan Marano
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- Ubicación: Martinez - Buenos Aires - Argentina
Re: Gamela coruxeira
No se por donde comenzar, me gustó todo: el modelo terminado, el lujo de detalle que tiene este paso a paso, la forma de resolver o encarar cada parte, las herramientas básicas utilizadas y trucos de taller, la forma de redactar, etc. De algo seguro que me estoy olvidando. Me dan ganas de hacer una gamela. Felicitaciones !!!!
Saludos:
Alejandro Marano
Finalizado: Cuter Luisito
Comenzado: Fragata Confederación de 36 cañones- 1778
Alejandro Marano
Finalizado: Cuter Luisito
Comenzado: Fragata Confederación de 36 cañones- 1778
Re: Gamela coruxeira
Ya tenemos el interior de la gamela completo, ahora toca cerrarla y para ello construyo el corredor y otros elementos externos.
Saludos
Saludos
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- Para hacer el corredor, confecciono una plantilla con la lámina de plástico transparente que he utilizado en pasos anteriores. La lámina transparente me permite ver los elementos que hay debajo y dibujar sobre ella, con rotulador permanente, el contorno del corredor con mucha precisión.
Re: Gamela coruxeira
Más
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- Marco con una flecha la dirección de la plantilla y traslado ésta sobre la lámina de madera (de 1 mm de espesor) que formará el corredor. Marco con un lápiz el contorno, y para que sea más cómodo, sujeto la lámina de plástico a la de madera con dos pinzas.
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- Ya está marcado el contorno del corredor y toca recortarlo. Yo lo hago con el cúter, pero se puede hacer con cualquier otra herramienta de corte.
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- Ya tengo el contorno exterior del corredor y ahora, con la misma plantilla, calco sobre el plano el contorno interior y lo vuelvo a trasladar a la madera.
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- Después de cortar con el cúter el contorno interior del corredor, lo repaso hasta dejarlo perfectamente uniforme. Esta operación la realizo con la lima de lija de media caña.
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- Encolo los elementos que estarán en contacto con el corredor: baos, bancos y regala. Consolido con pinzas.
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- En la proa y en la popa, el corredor está formado por varias tablillas –5 en cada extremo- en forma de cuña, que apoyan en los baos y en las estampas. Con ellas, ya tengo los corredores montados. Repaso los desajustes con pasta de madera (serrín y Goma Arábiga) y cuando está seca, la lijo con esta herramienta casera, que me es muy práctica: por el tamaño y por la forma que me permite lijar en lugares poco accesibles.
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- Paso a montar el recercado del corredor. Esta elemento impedía que el agua que circulara por el corredor, entrara en el interior de la barca. Para hacer esta pieza, utilizo un listón de 1,5 X 0.5 mm. que más tarde rebajaré hasta dejarlo en 1 mm y empiezo a pegarlo por la parte central. Cuando la cola ha fraguado prosigo hacia los extremos.
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- En esta vista se aprecia cómo voy pegando el recercado del corredor.
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- Con un listón de 1,5 X 0,5 mm de espesor, monto el trancanil. En la foto se aprecia que lo monto de canto y pegado a la cinta. Comienzo por encolar uno de los extremos y consolidarlo con unas pinzas. Cuando la cola está seca, prosigo hacia el extremo contrario.
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- Una vez que el trancanil está bien pegado en uno de los extremos, ya puedo seguir montándolo de un tirón.
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- Con una tablilla de 0,5 mm de espesor y 5 mm de ancho, construyo la cinta de proa y popa. Para ello encolo el borde superior de las estampas haciendo un cordón de cola que no ocupe más de 0,5 mm y le pego la tablilla.
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- Cuando la cola ha secado, desbasto la tablilla hasta darle la forma de la estampa. El desbaste hay que hacerlo alineando, la lima de lija, la línea de la borda.
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- Como se en la fotografía, con el compás bigotera marco el borde inferior de la cinta.
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- Con el cúter hago una incisión de la misma profundidad que el espesor de la cinta, 0,5 mm, y a todo lo largo de la marca.
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- Elimino el resto de la tablilla que no estaba encolada.
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- Como por muy fino que haga el cordón de cola, siempre escapa un poco y pega zonas que no deseaba que se pegaran, no me queda más remedio que eliminar los restos de tablilla que se ha pegado con la lija casera.
Re: Gamela coruxeira
Vamos con más elementos singulares
Saludos
Saludos
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- Los varaderos son elementos fáciles de hacer, la única dificultad que implican es la de virar la madera antes de situarlos en su ubicación, con el objeto de facilitar su colocación.
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- De esta manera consolido el pegado de los varaderos. Una vez que la cola está bien seca, con la lima de lija repaso los laterales y los extremos, dejando a paño los varaderos con los banzos y las estampas.
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- Comienzo a hacer los pasacabos de la escota, dibujando en una tablita de madera de boj de 2mm de espesor, el perfil de esta pieza.
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- Con una lima de cola de ratón de grano grueso, desbasto el puente del pasacabos.
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- Con una segueta muy fina –las consigo en almacenes de herramientas para protésicos dentales; no son caras; existen varios grados de diente; y duran mucho- sierro el contorno del pasacabos.
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- Con la lima de lija termino de darle la forma exterior al pasacabos.
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- Como necesito dos pasacabos, corto a la mitad la pieza que he mecanizado.
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- Con una lija de agua de 400 le doy el acabado final a los pasacabos. Como se aprecia en la foto, uno de los extremos del pasacabos es más largo que el otro; esto me permite asir esta pieza con relativa comodidad y después colocarla en su sitio fácilmente.
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- Si os fijáis en el pasacabos, veréis que tengo marcado con lápiz el extremo largo. Además de esto, en esa misma marca, con el cúter he semicortado la pieza antes de colocarla, con el objeto de que cuando la cola haya secado, lo pueda terminar de cortar con facilidad.
El ángulo que refuerza la estampa y la regala lo he hecho elaborando con plástico transparente una plantilla y a partir de ahí lo elaboré en madera.
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- Consolido el encolado del pasacabos con una pinza
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- Antes de retirar la pinza, termino de cortar con el cúter el sobrante del pasacabos.
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- Comienzo la construcción de los luchaderos y empiezo por uno de sus elementos: los toletes.
Partiendo de alambre galvanizado de 0,7 mm de diámetro, aplasto un extremo con un alicate.
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- Vista de cómo queda aplastado el alambre. La longitud de este aplastamiento ha de ser de 1 mm más que la altura de la regala.
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- Con una lima de grano fino, desbasto los laterales del aplastamiento hasta hacer una pletina de 0,7 mm de ancha y su extremo, lo afilo a modo formón. El filo de esta pletina no se aprecia en la foto.
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- Pliego la pletina de forma que, una vez que haya colocado el tolete, éste quede centrado en el canto de la regala.
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- El tolete va incrustado entre el corredor y la regala. El filo que le he hecho al extremo de la pletina del tolete me ayuda a poder incrustarlo. Fijaos que la parte redonda del tolete queda en el centro del canto de la regala.
Re: Gamela coruxeira
Comienzo con los luchaderos.
Saludos
Saludos
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- Corto unas tablitas de madera de pino tea. Tienen la misma medida del largo de los luchaderos, pero la cota de altura tiene más dimensión. Aplico una gotita de cola solo en las esquinas de la sobredimensión con el objetivo de pegar entre sí todas las tablitas y formar un único bloque de madera.
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- Alineo las tablillas y consolido su encolado con unas pinzas.
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- Una vez que la cola ha unido el bloque, elaboro una plantilla de los luchaderos y en una de las caras del bloque marco el contorno de estas piezas.
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- Sujeto el bloque en el tornillo de banco, corto el contorno de los luchaderos.
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- Una vez que tengo hecho el contorno de los luchaderos, separo las distintas tablillas del bloque, introduciendo la cuchilla del cúter entre las tablillas y cortando los puntos de cola.
Corto el sobrante de madera de los luchaderos y con la lima de lija y la lija de 400 termino los luchaderos.
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- En la foto podéis ver un luchadero terminado. Fijaros que ya está taladrado para que pase el tolete. El agujero es de 0,7 mm de diámetro.
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- Paso el luchadero encolado por el tolete y para consolidar el encolado, apoyo sobre el luchadero una madera taladrada en un extremo a 1 mm de diámetro, por el que paso el tolete y el otro extremo de la tabla lo apoyo en la regala contraria. Una pinza que presiona la tabla y el plan de la barca termina de consolidar el encolado del luchadero. En la foto 93 de la pasada entrada se aprecia mejor lo que aquí explico.
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- Vista de los luchaderos colocados.
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- Elaboro las tapas de regala pegando de canto unas tablillas de 1 mm de espesor. Estas tablillas van colocadas a todo lo largo de la regala y entre los luchaderos. Consolido el encolado de las tapas con unas tablillas apoyadas por un extremo en la tapa que estamos pegando y el otro en la regala contraria. Unas bandas de goma pasadas por debajo de la barca y aferradas por seno a los extremos de las tablas, completan el consolidado.
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- En esta vista se aprecia por la parte superior de la barca, el consolidado de las tapas de regala.
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- Con la lima de lija desbasto el sobrante de las tapas de regala hasta conseguir una altura de 1mm y termino de repasar con la lija de 400. En la imagen se aprecia los distintos tramos – 4 por banda- de la tapa de regala.
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- general de la gamela con los luchaderos y la tapa de regala rematados.
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Llaut Mallorquin
- Colaborador
- Mensajes: 2585
- Registrado: Mié Feb 29, 2012 8:45 pm
- Ubicación: España
Re: Gamela coruxeira
Este post le encantará a cuartara...y a mí también.
La verdad, trabajar a esa escala con el grado de finura que muestras en los detalles, es muy meritorio.
Pero hay algo que me quita el sueño.
¿Para qué se dobló ese clavo de esa forma?
¿Para arrastrar algo con una cuerda?
Jamás había visto uno así.
La verdad, trabajar a esa escala con el grado de finura que muestras en los detalles, es muy meritorio.
Pero hay algo que me quita el sueño.
¿Para qué se dobló ese clavo de esa forma?
¿Para arrastrar algo con una cuerda?
Jamás había visto uno así.
Re: Gamela coruxeira
Hola, Llaut Mallorquín
Si te refieres al clavo del útil de biselar los bancos, no tiene nada de particular el curvado. Simplemente era el clavo que tenía a mano.
Saludos
Luis
Si te refieres al clavo del útil de biselar los bancos, no tiene nada de particular el curvado. Simplemente era el clavo que tenía a mano.
Saludos
Luis
Re: Gamela coruxeira
Construcción del timón.
Este elemento común a todas las embarcaciones, está formado por tres partes fundamentales: la mecha, la pala y los herrajes o goznes. Los herrajes es la parte que más tiempo me llevará describírosla.
Este elemento común a todas las embarcaciones, está formado por tres partes fundamentales: la mecha, la pala y los herrajes o goznes. Los herrajes es la parte que más tiempo me llevará describírosla.
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- Comienzo con la construcción del timón. Parto de una tabla de pino de 1 mm de espesor, y como se ve en la foto, con plástico traslúcido y calcando por transparencia directamente del plano, he elaborado una plantilla con la forma de este elemento, que traslado a la madera para dibujar su contorno.
Este timón, como la mayoría, estaba compuesto de dos piezas: la mecha y la pala. En la foto se ven dibujadas en la plantilla.
Las pinzas que sujetan la plantilla a la madera, me permiten dibujar el contorno sin que se muevan los dos elementos.
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- Con el cúter recorto el timón.
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- Después de tener las dos piezas del timón recortadas, encolo los cantos a unir y los pego. En la foto se ven 4 pinzas: dos son para alinear las piezas a pegar y las otras dos son para sujetar los extremos de la goma que he puesto tensada alrededor de las piezas y que va a consolidar el fraguado de la cola. Una vez que la cola ha secado, solo queda repasar con la lima de lija las imperfecciones del y ya está listo el timón.
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- Voy con los herrajes o goznes.
Necesito hacer un fleje de 1 mm de ancho, para lo que comienzo por tintar -con rotulador permanente negro- una chapa de latón de 0,2 mm de espesor (también puede ser de cobre, estaño, plomo, etc.) . Este tintado resaltará en la chapa las marcas que le voy a hacer.
Con un calibre abierto a 1 mm, apoyo la pata o boca móvil en el borde de la chapa y la otra pata, la fija, sobre la chapa y hago deslizar el calibre a lo largo de la chapa, con lo que consigo arañar la tinta con la pata fija y de esta forma dibujar el fleje que quiero que resulte. También podemos conseguir fleje a partir de un hilo metálico y hacerlo pasar por una laminadora, pero esta herramienta no la tiene todo el mundo.
En la foto se aprecia la marca que deja el calibre. Para conseguirla no es preciso, ni aconsejable por el bienestar del calibre, presionar demasiado.
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- Con unas tijeras para chapa, corto el fleje por la marca que he dibujado.
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- Sujetando con un alicate el fleje por un extremo, lo hago pasar varias veces por una lija de 400, sujetando la lija entre los dedos y presionándolos para que la lija actúe sobre el fleje.
De esta manera elimino la tinta y limpio la superficie del fleje.
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- 116 Tengo una herramienta que me fabriqué hace tiempo y que me permite plegar los flejes con mucha precisión y relativo esfuerzo, dejando los herrajes casi listos.
Aquí se ve como pliego uno de ellos. ¡Ojo!: tanto si el herraje tiene pasador, como si solo es de eje, hay que plegar siempre con el pasador montado.
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- Sujetando la plegadora en el tornillo de banco, con unos alicates prosigo plegando el herraje. En este caso el plegado se corresponde con la parte del herraje que apoyará en el canto de la mecha del timón. Para los herrajes de la estampa del barco, bastaría con este plegado al no existir un codaste propiamente dicho.
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- Seguidamente a los anteriores plegados, toca consolidar éstos y ello se consigue estañando los herrajes.
Aplico pasta de soldar en las piezas a estañar; esta pasta decapa el material y facilita el estañado; sobre un mártir caliento los herrajes con un estañador de punta fina y con hilo de estaño de 0,5 mm y aplico un poquito de estaño de forma que el herraje quede perfectamente soldado.
En la foto podéis ver la bobina de hilo de estaño y el frasco de pasta para soldar. Estos materiales se encuentran con facilidad en establecimientos de herramientas para electrónica.
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- En este croquis se aprecia mejor el proceso de estañado. Fijaros que el soldador no está tocando el herraje en el punto de soldadura; éste debe de estar aproximadamente a 1mm de este punto. El hilo de estaño sí debe tocar el punto de soldadura y dejar que por capilaridad el estaño rellene el eje.
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Joaquin Yarza
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Re: Gamela coruxeira
Supongo Llaut Mallorquín que te refieres a los toletes metálicos que lleva esta gamela para los remos, las mas antiguas lo llevan de madera. Es un refuerzo al tolete para que reparta mejor el empuje y se distribuya entre los luchaderos y la regala y corredor, pero Luis te lo podrá explicar mejor.
http://www.modelismonaval.com/phpbb/dow ... &mode=view
http://www.modelismonaval.com/phpbb/dow ... &mode=view
Re: Gamela coruxeira
Sigo con los herrajes
- Adjuntos
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- En esta foto se ve el herraje soldado.
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- El estaño que por capilaridad se ha introducido en el eje del herraje, lo elimino taladrando ese estaño; el taladrado lo hago a mano ya que, el taladro eléctrico es muy revolucionado y empacha las brocas.
Aunque aparentemente elimino el estaño, la realidad es que siempre quedan unas micras de estaño en el eje que siempre refuerza este elemento.
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- Para hacer el último plegado de los herrajes, hago lo siguiente: sobre una tabla (mártir) del espesor de la pala del timón, introduzco un trozo de alambre, plegado a 90 grados, del mismo diámetro que el pasador del herraje y lo dejo separado de la tabla. En el alambre introduzco el herraje-eje y lo termino de plegar. Hacer esta operación en un mártir y no sobre las piezas definitivas de la maqueta, evita dañar éstas.
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- Para hacer el último plegado en el herraje-pasador, dejo sobre el mártir el herraje-eje que acabo de plegar y lo sujeto con una pinza que me lo deja firme; introduzco en el eje el pasador y termino de plegarlo.
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- Paso a colocar los herrajes en el timón, introduciendo éstos en dicho elemento y encolados previamente con ciano y consolido el encolado con una pinza.
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- Marco con lápiz la altura a la que tengo que taladrar los herrajes; graneteo con una punta fina donde hay que taladrar; y con una broca de 0,4 mm practico unos taladros pasantes en los brazos de los herrajes.
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- Por los agujeros practicados, paso un alambre (latón recocido) de 0,4 mm y antes de pasarlo del todo, le aplico una gotita de ciano para que éste se introduzca en el agujero; corto el alambre y dejo secar el ciano.
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- En esta imagen se ven los hilos de alambre preparados para remachar.
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- Con un cortaúñas, de los grandes, de los indicados para pedicura, corto los alambres a ras de los herrajes.
Para cortar alambre de metales no ferrosos, el cortaúñas me resulta una herramienta ideal: ajusta los cortes mucho mejor que los alicates de corte típicos.
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- Mi tornillo de banco tiene por detrás de las mordazas una superficie plana que hace las veces de yunque. Es en esta superficie donde apoyo los herrajes y con pequeños golpes de martillo consigo remachar los extremos de los alambres.
La cuña negra que veis en la foto es la punta del martillo que empleo, un pequeño martillo de carpintero al que le he afilado la punta para martillar en pequeñas superficies.
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- Vista de los herrajes remachados y el sobrante de estas piezas cortado y rematado.
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- Con una lija de 400 elimino los restos de ciano que rebosaron al pegar los brazos de los herrajes.
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- Para el remachado de los herrajes de la estampa, tengo que variar el método de instalación y remachado.
Comienzo por remachar primero el extremo del alambre que me servirá de remache, y para ello, amarro el alambre con unos alicates, dejando asomar el alambre como medio milímetro. Apoyo el alicate sobre una superficie firme y presionando el alambre con los alicates de forma que no se escurra éste, golpeo con el martillo el extremo sobresaliente hasta conseguir hacer una cabeza al alambre. En la foto, fijándose debido a su tamaño, se aprecia la cabeza del alambre.
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- ¿Se aprecia mejor aquí la cabeza del alambre?
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- Después de pegar los herrajes a la estampa con ciano y taladrar, herrajes y estampa, paso el alambre con cabeza por uno de los taladros; le aplico ciano y termino de introducirlo hasta que la cabeza hace tope con el herraje; corto el alambre con el cortaúñas; y como ahora no puedo apoyar las zonas a remachar contra el yunque porque las aplastaría, me valgo de un botador amarrado en el tornillo para hacer las veces de éste. Apoyo la cabeza del alambre en la punta del botador y, al igual que hice anteriormente, remacho el otro extremo del alambre con el martillo.
Esta operación no es fácil, sobre todo trabajando a esta escala, pero con un poco de paciencia termina por salir.
Tengo que decir que esta operación me hubiera resultado más sencilla si la hubiera hecho antes de montar el corredor, pero la verdad, desmontar este elemento para facilitar la colocación de los herrajes, … como que me daba pereza.
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- Aquí una vista de los herrajes montados.
Re: Gamela coruxeira
La caña del timón es el último componente de los elementos de gobierno y es el que transmite el movimiento (órdenes) del marinero a la pala del timón.
- Adjuntos
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- Comienzo por eliminarle la corteza a una ramita de granado que tiene un poco de forma curva. Eliminar la corteza es sencillo: con el dorso de la cuchilla del cúter, raspo la superficie de la ramita. Con el filo también se puede hacer pero se estropea éste y puedo cortar la pieza.
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- Con el timón montado, presento la caña sobre éste y le doy la inclinación que precise; y sujetándola con una pinza, marco con un lápiz los puntos hasta donde tengo que ranurar la caña.
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- 111 Sujeto la caña en el tornillo y con la segueta hago la ranura sin pasarme de las marcas.
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- Una vez que tengo la ranura, coloco el timón dentro de ella y le pongo el talón de la caña, encolándolo previamente. Consolido el encolado del talón con una pinza.
En la foto se ve la pinza que consolida el talón y la otra que alinea éste con la mecha del timón.
Una vez que la cola haya secado, recortaré el talón hasta igualarlo con la caña y con la lija de 400 repasaré esta pieza.