US Confederacy 1778. Etapa 1: Conjunto cuadernas

[gerardo navarro]

Hola Josefa, felicitaciones por tu nuevo proyecto, y ya estare atento a el, lo importante en la vida es que cuando tenemos un sueño y vemos que c nos esta haciendo realidad, se siente un regozijo y alegria indescritible.... animo y para adelante es que se dice...

Saludos... :wink: :wink:

 

[Joya]

Es un gran reto creo que lo vas a disfrutar bastante, te seguimos !!

 

[Maquinilla]

Joseba, me alegra muchísimo ver de nuevo un proyecto tuyo. Lo seguiré con especial interés y si en algo puedo ayudarte, cuenta conmigo.

Saludos cordiales

 

[LuisQ]

Como ha avanzado Joseba, este hilo lo vamos a ir usando los dos con la construcción del modelo. Yo lo había comenzado hace tiempo aunque había hecho poco y lo tenía parado. Me ha dado envidia el ánimo de Joseba y por eso he decidido continuar con el propósito de intentar hacerlo más o menos a la par y ayudarnos mutuamente.
Joseba ya ha explicado en los posts anteriores de que va el asunto y como yo hace tiempo conté ,o que había hecho, en este post me limito a poner las fotos de la mesa de trabajo-astillero que siguiendo extrictamente las indicaciones del padre Romero ya construí. También incluyo las cuatro plantillas de corte para hacer la totalidad de las piezas que van a componer las 61 cuadernas que tiene el modelo.
El sistema es sencillo pero laborioso ya que son 918 piezas que hay que cortar para hacer las cuadernas. Para ello se parte de tablillas de una pulgada de ancho, 76 cm de largo y 3,5 mm de espesor. Si os fijais en una plantilla, la 5-35 por ejemplo, sirve para cortar las piezas desde la cuaderna 5 a la 35 y encolandolas en diferentes replanteos se obtendrán piezas para hacer la 31 cuadernas. Están pensadas para meter la tablilla indicada en la ranura marcada con el 1 y dar un corte con la sierra. Seguidamente se mete de nuevo la tablilla por la ranura 2 y así sucesivamente. Resulta que el angulo de corte en cada ranura es el mismo que el angulo del tope de la siguiente con lo cual no se produce caso desperdicio de material en el sentido longitudinal. Por otro lado la cuaderna coge una gran robustez pues la fibra de la madera sigue aproximadamente la linea de la cuaderna. Cada cuaderna está formada además por dos capas, una con ocho piezas y otra con nueve. Al encolarlas entre sí queda una pieza muy robusta. Con esta plantilla 5-35 hay que cortar 2 piezas de las ranuras 1 a 8 y una pieza de la nueve.
La cuaderna una vez terminada tiene una anchura de unos 8 mm con lo que la pulgada de ancho de la tablilla de partida admite bastante holgura a la hora del corte.

 

[LuisQ]

Empiezo con el proceso de preparar las cuadernas. en realidad lo lógico sería cortar todo seguido las 17 piezas de las 31 cuadernas pero no me fio ya que he visto algunos errores y por sia acaso al menos al principo voy a ir de dos en dos. Así que voy a preparar las cuadernas 10 y 11.
El Practicum de Romero trae 3 dibujos por cada cuaderna, dos son las dos plantillas en bruto con las que se hacen las dos cuadernas brutas que luego encoladas formarán la base de corte de la cuaderna final. El tercer dibujo es la plantilla de la cuaderna acabada.
El proceso que sigo y que es que indica Romero es colocar las dos plantillas brutas de la cuaderna 10 sobre un cristal y fijarlas con cinta. En mi caso pongo al lado también las de la 11. Encima de estas coloco papel encerado semitransparente que permite ver claramente la plantilla. Encima pongo las partes cortadas de las cuadernas brutas y las sujeto provisionalmente con cinta. Recorto por el exterior dos copias del dibujo de la cuaderna acabada dejando unos 5 mm alrededor del perfil exterior para facilitar posteriormente el corte y los coloco encima de las piezas cortadas para asegurarme de que tengo material de sobra para el corte. Compruebo que es así.
Encolo con epoxi, creo que las siguientes usaré otra cola, las partes cortadas colocando encima otro papel encerado y una superficie plana con peso encima. Lo dejo secar. Pongo de nuevo encima de las cuadernas brutas la plantilla de la cuaderna acabada para comprobar de nuevo que no tendré problema al corte y a pesar de que una de las partes está bastante chapucera veo que no tendré problema.
Pongo unas fotos de lo descrito anteriormente. No puedo continuar ya que el sigueinte paso es encolar los dos dibujos de la cuaderna acabada uno en cada cuaderna bruta para proceder a taladrar unos agujeros para poner unos alfileres y proceder a la alineación de las dos cuadernas brutas antes de encolarlas entre sí. Para evitar deformaciones y mal alineamiento en el papel con dibujo de la cuaderna queiro usar una cola exenta de agua y no tengo en este momento.

 

[LuisQ]

Seguimos para terminar la primera cuaderna y ver en método de hacer todas. He cambiado un poco la idea inicial. Ahora voy a sujetar cada trozo de cuaderna al contiguo con cinta que me coja casi el ancho de la pieza de forma que el conjunto antes de ser encolado se mantenga unido. He comprobado que no es necesario atenerse estrictamente a la plantilla de la cuaderna bruta y que al tener el dibujo de la cuaderna acabada se pueden corregir las posiciones de los trozos al replanteo de cada cuaderna. Así no es importante que las piezas estén perfectamente cortadas. En la foto 172 se ve lo que digo. Sin soltar las cintas encolo las partes entres sí y para las cuadernas 12 y 13 ya no he usado epoxi si no una cola de Pattex parecida al no más clavos. Es de secado muy rápido, unos 15 segundos, y parece suficiente para que aguanteel conjunto hasta que se encolen entre sí ls dos cuadernas brutas.
En la misma foto se ve el pegamento que uso para pegar el dibujo de la cuaderna a la cuaderna bruta. se aplica muy rápido y no mancha ni deforma el papel.
En 173 y 178 he hecho un agujero a ras del encaje de la cuaderna a la quilla y justo en el eje.Lo hago con broca de 0,92 mm para luego meter una pin guía de 0,88 mm (tengo unas bolsas que compré hace años por eso uso esta medida).Una vez hecho el taladro junto las dos mitades y le meto el pin. Alineo a ojo guiandome por la linea de eje del dibujo de la cuaderna y hago un segundo taladro en la parte superior externa a la cuaderna y le meto un segundo pin de guia. Repito en el lado opuesto superior y le pongo el tercer pin.
En 180 le doy cola blanca, con el dedo, a una de las cuadernas brutas, le pongo los pin de abajo arriba y encajo a través de ellos la otra. La 181 habla por sí sola y lo dejo toda la noche aunque antes saco parcialmente los pin pues si no luego me costaría más.
Corto en la FSK el bloque ya unido primero por fuera y luego por el interior muy cerca de la linea del dibujo. Lo acabo en la lija de plato por fuera las zonas convexas y con una lija de tambor puesta en la Dremel por dentro. El papel se quita en un 95% arrancandolo a mano y el resto en la lijadora de plato.
Me gusta como queda según se ve en 184 y 187. Las otras 60 cuadernas igual así que ya no explicaré el proceso de hacerlas salvo que haya alguna novedad.
Todo el proceso es sencillo y fácil salvo el tiempo de corte en la sierra de marquetería que es un buen rato en cada cuaderna y con mucha atención para no pasarse.

 

[adrian sorolla]

Hola Joseba y Luis

estupendo trabajo, respondo aquí para seguir este interesante hilo.

Saludos cordiales

 

[Manuel Carballo]

Hola Joseba y Luís, este es un gran proyecto y de enorme interés, los voy a seguir sin perder detalle.

Saludos

 

[LuisQ]

Sigo haciendo cuadernas, van ocho, y para dejarlas acabadas a medida preparo un útil como recomienda el cura. Adjunto foto en la que se ve una cuaderna ya a la medida de 19 cm que tiene que haber entre el encaje de la quilla y la parte superior de la cuaderna.
Respecto al grosor de las cuadernas que tienen que tener 1/4" pues ya tengo todas a esa medida,lo he hecho a mano y a ojo en la lijadora de plato de Proxxon y me están quedando bien. Probablemente estoy haciendo trampa pues al usar un calibre fraccional en pulgadas pasa de 1/4"(6,35mm) a 17/64"(6,75 mm) y la diferencia de 0,4 mm es mucho más fácil de ajustar que cuando se mide de 0,1 a 0,1 mm. A la hora de montar en el astillero o la quilla supongo que tendré que hacer un ajuste en algunos casos.

 

[LuisQ]

He acabado el Capitulo 1 del Practicum que consistía en preparar las cuadernas 10 a 21. El capitulo 2 consiste en preparar el conjunto Proa-Quilla-Popa. El cura propone un mes por capítulo y no me parece exagerado si se hace como él indica. Y paso a explicarlo para que entendais la duda que tengo antes de empezar. Los dibujos adjuntos, Proa y Popa, vienen despiezados para que el modelista los recorte y los pegue sobre madera para luego cortar el perfil, ajustar y posteriormente encolar. El dibujo Quilla también se explica por sí mismo. El dibujo Rabbet indica el mecanizado o lijado que hay que dar a la quilla, a la popa y a la proa para encajar las tracas de forro.
En el dibujo Proa se ve la parte 17 que indica lo que hay que rebajar a las partes 9 y 10 después de encolarlas. Y en el dibujo Popa la parte 8 es el rebaje que hay que hacer al poste popa.
Por otro lado en el timbering set de Lumberyard la quilla ya viene hecha, a falta de ajustarla y encolarle la falsa quilla, la popa viene ya en dos piezas, el stern post y el deadwood y la proa también viene en dos piezas. Se ve el detalle en los dibujos proa y deadwood lumberyard.
Y aquí viene el problema. Podría hacer el rabbet en el poste de popa. Pero tendría que tirar la quilla y una de las dos piezas de proa para poder hacer el rabbet en ellas.
Si fuera a hacer un modelo forrado en ambos costados no me quedaría más remedio, pero lo que vamos a forrar es lo mismo que en el modelo de museo de H.Hahn. Y no precisa rabbet en la quilla ni tampoco en la parte de popa pues el forro muere encima. En cambio en proa lo va a necesitar en una longitud de unos 8 cm.
La alternativa que me pide el cuerpo es olvidarme del rabbet y cuando tenga que forrar arreglarmelas como pueda fresando a mano la parte de proa. Y es que un par de días puedo tener acabado el conjunto incluyendo los lijados de proa y popa el rebaje al espesor general de 1/4" y el del deadwood a 1/8". ¿Que opinais, especialmente tú Joseba que vas a tener el mismo dilema?

 

[gerardo navarro]

Hola Josefa y Luis, excelente trabajo el que estan realizando, van a seguir publicando ambos trabajos en este mismo hilo o van a separar cada uno, pregunto solamente, por lo extenso que podria ser en un solo hilo, y ojala no tengamos confusiones quienes sigamos el hilo...

Saludos y sigo atento... :wink: :wink:

 

[LuisQ]

Realmente el cura no es quien hace trampas, es Harold hahn quien en sus planos se olvida de lo que tu indicas. Adjunto plano de HH que es lo ha hecho el cura. Y tanto el cura como HH han dibujado las cuadernas 41 a 48 ajustadas al dormido pero con corte decreciente en la punta para ajustarse al rabbet que termina en la 48 aunque su ángulo va decreciendo desde la 40. Las cuadernas 49 a 53 figuran en los dibujos en punta.

Y en consecuencia el cura no menciona en sus instrucciones el bearding line en parte alguna. Yo sí que he visto indicada y dibujada la bearding line en algún modelo que he hecho, casi seguro que algún modelo inglés, pero seguro que la he visto en los planos del Constitution de Modelhipways. En este último modelo que lleva el casco cerrado y forrado con cobre no le hice mucho caso.

 

[LuisQ]

He encontrado unas imagenes de la construcción del dormido del Pegasus (modelo presentado en Model Ship World), y creo que esta muy claro.
Hay que estudiarlo bien antes de hacer nada

Yo ya tengo rebajado el dormido y encolado en su sitio. Pero no veo ningún problema para hacer el escalonado usando como plantilla el plano de cuadernas. He comprobado que tengo peral del mismo color que las cuadernas de 1/16" de espesor. Y tengo suficiente para los dos si tu te inclinas por esta opción en lugar de tallar el escalonado en el dormido que seria más trabajoso y quedaría peor.

 

[gerardo navarro]

sigo atento en silencio y aprendiendo, ya corregi tu nombre Joseba y no (josefa), perdon por la metida mal de una tecla, je je je..

saludos... :wink: :wink:

 

[LuisQ]

Pues yo estoy empezando a tener dudas de la posibilidad de hacerlo. Y me explico. La quilla al igual que el codaste tiene en el punto de mayor espesor 1/4" <> 6,6 mm. El dormido tiene 1/8" que son 3,3 mm. Queda un espacio a cada lado del dormido de 1/16" que son 1,6 mm. Si pongo un escalonado para apoyo de la cuadernas de 1,6 mm no tengo ningún espacio para meter una traca. Y poner a la cuaderna un apoyo menor de 1,6 mm es practicamente dejarla en punta. Y no estoy teniendo en cuenta que hay que rebajar el espesor de la quilla y la parte inferior del codaste y tendríamos menos espacio aún.
Quizá para escalas de 1:30 el tema sea más claro pues los espesores son el dole que en nuestro caso, pero con 1:64 no lo veo. ¿Qué opinais a esto que digo o que proponeis?

 

[Tasso]

Buenas tardes companys, que trabajo mas sensacional que habeis elegido os felicito y os solicito permiso para seguir vuestro trabajo un saludo Tasso

 

[harvey1847]

Hola a todos, creo que llego un poco tarde pero he he encontrado este hilo y lo voy a seguir con impaciencia... estais haciendo un formidable trabajo! Esto no ha hecho mas que empezar. Animo.

Os mando 2 archivos en pdf, igual ya los teneis pero hablan extensamente sobre the bearding line the rabbet o alferiz y como "evoliciona" sobre todo hacia popa, vereis que la base del alferiz se mantiene costante y la distancia que varia en el ángulo de ataque a la base es el frente del alferiz (back rabbet)

Espero os sirvan para este o futuros proyectos. Si teneis dudas con el inglish pitinglis me podeis preguntar y trataré de ayudaros en lo que pueda.

Un Saludo.

Daniel.

 

[harvey1847]

Hola a todos de nuevo, ahi os mando el segundo archivo, lo he tenido que dibujar en CAD raspidamente...

Un Saludo.

Daniel.

 

[adrian sorolla]

Hola

Disculpar que me comente algo incluso a riesgo de meter la pata ya que no tengo mucho conocimiento del sistema de construcción que estáis usando, pero he detectado un par de cosas, que voy a comentar también con el permiso de Isidro, que es el especialista, en este tema.

Con relación al alferiz en la curva de popa
Comenta Luis que es mas delgado que la quilla y lógicamente mantiene el grosor hacia arriba, en donde se debería de rebajar para el alferiz, si es así, ¿existe la posibilidad de suplementar la curva desde la quilla hasta la linea del alferiz ya que viene a favor y se evita el rebajado de la parte de arriba?.

Esta suplemento debería de ser decreciente desde la linea del alferiz en donde tendría el grosor de la tabla de forro a la quilla donde se igualarían de grosor, y lógicamente en el codaste debe formar una linea proporcional.

Otra cosa es si el alferis se realiza escalonado o en parábola, hay que tener en cuenta que esta parte es el macizo de popa, y no se siquiera si tendrán que quedar claras entre las cuadernas o se tiene que rellenar ya que en caso de quedar claras el agua estancada en ellas no es fácil de sacar.


Saludos

 

[Maquinilla]

Queridos y estimados amigos, yo me he tomado el permiso de entrometerme, para aceros una sugerencia. He visitado y sigo visitando paginas de modelistas muy avanzados en el modelismo de arsenal o de astillero, (como queráis llamarle), y es tal la cantidad de fotografías expuestas, que el menos entendido entiende perfectamente de que se trata.

Yo sugiero que cada explicación esté acompañada de algún croquis o diseño mostrando aquello de que se habla o se trata, de esta forma este será un hilo muy muy interesante y pedagógico e ilustrativo y le auguro un enorme éxito, de no ser así, los menos entendidos, entenderemos que sois unas personas muy ilustradas y os admiraremos como ya lo estamos haciendo, pero habremos aprendido poco de tan buen trabajo.

Espero que la exposición de esta sugerencia no llame a malos entendidos, pues sin conoceros personalmente, siento un gran aprecio por los que habéis iniciado el hilo y una gran admiración hacia Isidro por su inestimable ayuda, pero habéis entrado en unos tecnicismos que me cuesta entender y no me gustaría seguir el hilo solo por ver las foto de lo que sin lugar a dudas será un gran trabajo.

Gracias y saludos