Tension de la cuerdas de la Arboladura

[Manuel Carballo]

En mi experiencia personal he visto que mientras mayor sea la tensión es mejor el resultado, pero es muy importante considerar los siguientes puntos:

1.- La jarcia fija se compone de cabos que tienen tensiones opuestas, es decir contrafuerzas, los obenques tiran hacia los costados y popa, la contrafuerza la hacen los stays tirando hacia proa. De esta manera necesitas ir probando las tensiones opuestas para lograr la mayor tensión sin que se curven los palos (mastiles, masteleros y mastelerillos).

2.- Calcula que la tensión que des a la jarcia no sea tanta que con el tiempo lleguen a desprenderse los puntos de fijación

Espero que esta breve explicación te sea de utilidad, si tienes dudas por favor pregunta.

Saludos

 

[Marques de Lema]

hola, yo tambien me sumo a las preguntaS...Tengo 2 preguntas:

nunca he montado una jarcia.... Segun tu explicacion ,

1. ¿ que secuencia seguirias al clocar los diferentes hilos ?....
A fin de equilibrar esas tensiones quiero decir.


2. Y que hilo o que marca recomiendas si conoces las calidades de los fabricantes..¿?

Algun tutorial bueno aqui en el foro ¿?

Muchas Gracias.

 

[Manuel Carballo]

hola, yo tambien me sumo a las preguntaS...Tengo 2 preguntas:

nunca he montado una jarcia.... Segun tu explicacion ,

1. ¿ que secuencia seguirias al clocar los diferentes hilos ?....
A fin de equilibrar esas tensiones quiero decir.


2. Y que hilo o que marca recomiendas si conoces las calidades de los fabricantes..¿?

Algun tutorial bueno aqui en el foro ¿?

Muchas Gracias.

La secuencia que sigo es teniendo como regla: "De proa a popa y de abajo hacia arriba".

Se comienza con los obenques de los palos machos o mástiles, hay que colocandolos de forma alternada uno a babor y uno a estribor (izquierda, derecha) comenzando del frente hacia atrás, y en el orden siguiente: bauprés, trinquete, mayor y finalmente mesana.

Después se colocan los estays correspondientes a esta misma altura y en el mismo orden del frente hacia atrás. Todo esto hay que hacerlo midiendo que los cabos queden con buena tensión y sin que los mástiles se curven.

Después se repite este proceso al nivel de los masteleros siguiendo el mismo orden, y finalmente lo mismo con los mastelerillos, en estos niveles altos hay que colocar las burdas después de los obenques y antes de los estays.

La colocación de los flechastes puede hacerse en el momento que le sea más cómodo al modelista, el único requisito es que este puesta toda la obencatura del palo en cuestión.

Después de esto ya tenemos la jarcia firme y sigue la jarcia de labor, la cual es no digamos un capitulo aparte, más bien es varios capítulos aparte.

Sobre las marcas de hilo, no tengo alguna de mi preferencia, más bien veo la calidad del material disponible, Además de que probablemente no encuentre las mismas marcas aquí en México. Lo mejor es buscar hilo cañamo de buena calidad y comprobar su resistencia antes de utilizarlo.

Saludos, seguimos en contacto

 

[Capitan Marano]

De acuerdo, muchisimas gracias por la explicación, decir que la pregunta la he realizado un poco tarde, ya que la jarcia fija la he montado ya y creo que no tiene la tensión que usted me dice, lo hilos quedan rectos pero no demasiado tensados, creo que esta vez por ser la primera lo dejaré así...además he empezado a poner ya la jarcia movil y las velas

Un saludo

A mi me pasó algo similar, al terminar la jarcia fija, la tensión se veía bien. Cuando terminé de montar la jarcia de labor y velas, la jarcia fija se había aflojado . . . propio del manipular el modelo.

Mas adelante leí por ahí, que los obenques deberían ser funcionales, o sea que yo podría ajustar el acollarado entre las vigotas para recuperar la tensión (nunca usar pegamento).

Otra cosa que recuerdo haber leído, es sobre las propiedades el material utilizado para el cordaje, hay fibras que con el calor y la humedad se tensan y destensan, acá ya no se puede hacer mucho, por eso Manuel hace la recomendaciones.

A lo que voy es que hay ciertas precauciones que se pueden utilizar para evitar que una jarcia fija no quede floja. Y a veces puede fallar. Si el acollarado no esta fijo, creo que lo puedes solucionar :wink:

 

[Marques de Lema]

Muchas gracias por los consejos, y una pregunta mas : conoceis el hilo de poliamida, este que se puede quemar y no hace pelusa? Que ventajas tengo con este material ?
Mi kit es de artesania latina y quisiera cambiar los cordajes por un hilo de mas calidad.

 

[josu1]

Perdon por la intromision, pero la unica cuerda a bordo suele ser la del reloj de bitacora.

Otra vez perdon

Un saludo
Josu

 

[Cayetano]

Me entrometo sin pedir perdón.

Curiosamente, en los barcos antiguos sí que solía haber dos "cordeles" que eran el de la sondaleza y el de la corredera.

La de la campana yo también diría que es una "cuerda" pero no he podido confirmarlo.

 

[josu1]

Yo se que todavía suelen llevarse a bordo, para casos de necesidad, tanto la sondaleza como la corredera manual, pero siempre nos hemos referido a sus "tiras" como "sisgas", aunque la tira de cualquiera de ellas, en origen, esta mejor elaborada que la mas vulgar sisga.

En cuanto a la campana solo puedo decir que se suele mantener a buen recaudo por el interes que suele presentar para los amantes de lo ajeno, debido a su originalidad, nombre y fecha cuantias de cada buque etc y el material de fabricacion, por lo tanto no se como denominar a algo que no lo he visto mas que en una caja de madera.

 

[Leopoldofran]

Yo también me entrometo y doy la versión que aprendí de chico.
Supongamos que hay que cambiar una driza que está formada por un aparejo de cinco tiras con diámetro 16 y 40 m. de largo.
Si te limitas a comprar los 40 m. haces un nudo en el estrobo y rematas la punta con cinta aislante y la pasas directamente del rollo por los cuadernales has puesto una cuerda.
Si haces una gaza en un extremo y falcaceas el otro con un pecho de muerto, remolcas todo ello durante un día para sacarle bien las vueltas, lo aclaras, secas, extiendes, estiras, adujas y pasas correctamente, tienes un cabo.

 

[Cayetano]

Yo también me entrometo y doy la versión que aprendí de chico.
Supongamos que hay que cambiar una driza que está formada por un aparejo de cinco tiras con diámetro 16 y 40 m. de largo.
Si te limitas a comprar los 40 m. haces un nudo en el estrobo y rematas la punta con cinta aislante y la pasas directamente del rollo por los cuadernales has puesto una cuerda.
Si haces una gaza en un extremo y falcaceas el otro con un pecho de muerto, remolcas todo ello durante un día para sacarle bien las vueltas, lo aclaras, secas, extiendes, estiras, adujas y pasas correctamente, tienes un cabo.

No había oido nunca esa versión pero supongo que la diferencia está en no querer dar la consideración marinera de cabo a una cuerda que que no se considera adecuada o no ha sido debidamente tratada. En la actualidad, con la llegada de las fibras articificiales, supongo que ya no se hará esa distinción.

 

[Cayetano]

Yo se que todavía suelen llevarse a bordo, para casos de necesidad, tanto la sondaleza como la corredera manual, pero siempre nos hemos referido a sus "tiras" como "sisgas", aunque la tira de cualquiera de ellas, en origen, esta mejor elaborada que la mas vulgar sisga.

El vocabulario náutico es maravilloso.

Curiosa palabra la de "sisga". No la he encontrado en el diccionario de la RAE ni en el diccionario de euzquera.

Sí aparece en el diccionario de D. Timo como "Nombre que en algunos parajes denota la cuerda con que después de caladas las redes los pescadores tiran de ellas (...) también se llaman sirga y sineyra."

En cualquier caso no se le llama cabo.

 

[Cayetano]

A mi me pasó algo similar, al terminar la jarcia fija, la tensión se veía bien. Cuando terminé de montar la jarcia de labor y velas, la jarcia fija se había aflojado . . . propio del manipular el modelo.

Mas adelante leí por ahí, que los obenques deberían ser funcionales, o sea que yo podría ajustar el acollarado entre las vigotas para recuperar la tensión (nunca usar pegamento).
(...). Si el acollarado no esta fijo, creo que lo puedes solucionar :wink:

Creo que lo que te pasó es totalmente natural. Cuando montas la jarcia móvil, si la pones tensada, estás tirando del palo hacia popa, y eso hace que se aflojen los obenques.
Yo también soy de la opinión de que los obenques conviene colocarlos tensados "provisionamente", incluso con nudo provisional en los acolladores, y no tensarlos ni atarlos definitivamente hasta el final.

Otra cuestión a considerar es la de si la jarcia móvil debe de estar tan tensada como estamos acostumbrados a ver. Si el barco tiene las velas amainadas no veo por qué las brazas tienen que estar tensas como palos.

Si el barco está navegando, normalmente una banda tendrá los aparejos mucho más tensos que la otra, a no ser que lo haga viento en popa.

Claro que los hilos que se utilizan en modelismo pesan muy poco y si no se tensan tienden a mostrar "arrugas" con lo que pueden quedar muy feos... En fin que el aparejo es todo un arte.

 

[Leopoldofran]

Efectivamente con la llegada de los cabos sintéticos las cosas han cambiado mucho y el asunto ha quedado en manos de regatistas y de cuatro raros.
Basta darse una vuelta por un puerto deportivo y ver los nudos que se hacen para amarrar.
Pero además los cabos sintéticos son mucho más difíciles que los naturales. Cualquiera sabe hacer en un cabo de cáñamo una costura corta o una gaza , que se aprenden a hacer en diez minutos y se ejecutan en cinco, pero vete a buscar quien te haga lo mismo en un cabo trenzado de poliéster, una gaza lleva 15 minutos por lo menos, teniendo mucha práctica y si es un cabo fácil, y aprender a hacerlas a mí me llevó años porque los pocos que sabían no enseñaban.
Afortunadamente la gente que hace vela tradicional conserva la maestría necesaria para hacer sus propios aparejos, como los modelistas.
Saludos.