Submarino U-boat clase VIIb de Krick. *Terminado*

[LuisQ]

Nunca he hecho un submarino y me está apeteciendo realmente hacer uno por eso de probar algo diferente.

He visto el U-boat clase VIIb de Krick que lo puedo comprar a Jotika a buen precio y así coger una experiencia en esto.

http://www.jotika-ltd.com/Pages/1024768/Krick_4.htm

¿Alguien tiene conocimiento sobre este kit de Krick?

Y los que entendeis de submarinos ,¿qué os parece para iniciarse? A bote pronto parece fácil aunque da la sensación de que las prestaciones no deben ser nada del otro mundo. En la misma página de Jotika donde publicita el U-boat hay una conexión a otra página con fotos y cmentarios de un modelista que lo ha hecho.

 

[LuisQ]

Finalmente y por tocar un tema que ignoro totalmente y como la inversión no era mucha me he decidido por comprar el kit de referencia. Parece sencillo de realizar e imagino que podré simultanearlo fácilmente con los otros proyectos.
El kit parece que viene bastante completo y que solo voy a necesitar comprar los kits de baterías y los variadores de velocidad, uno para los motores y otro para la bomba de agua. Los servos, necesita dos, casualmente los tengo y la emisora también, usaré la del Pilat. Necesitaré comprar también un receptor como el del Pilat.
He sacado unas fotos del contenido del kit para el que le interese este tema y en cuanto consiga adhesivo para ABS, el casco es mayoritariamente de este material, le meteré mano.

 

[LuisQ]

Pues lo dicho, voy a alternar el submarino con otros proyectos. Y para los que les interese hacer un seguimiento daré algunos datos del submarino y del modelo.

El U boat tipo VII es probablemente uno de los submarinos que más unidades se han producido en el mundo (más de 1.000 unidades). Tenía una eslora de 66,5 mt un ancho de 6,2 mt y 9,5 de alto.

El modelo que voy a hacer en un kit de Krick a escala 1:60 y consecuentemente de 112 cm de eslora. Krick comercializa este modelo en dos variantes, la primera como modelo estático y la segunda, una opción de la primera en realidad, un kit de conversión a RC. Yo le he comprado el kit a Jotika que solo comercializa un bundle con ambas opciones.

El kit viene completo para su funcionamiento en RC salvo lo clásico, emisora, receptor, variador, servos y baterías. Necesita emisora de 4 canales + 2 servos + 1 variador y un interruptor o variador para la bomba de agua. Yo usaré dos variadores y no pondré interruptor.

Los materiales del kit me recuerdan mucho a la época en que hacía barcos y aviones en plástico (hace ya algunos lustros). Sin embargo no tiene nada que ver con aquello básicamente porque aquí lo crítico es la estanqueidad y la rigidez para que soporte golpes y esfuerzos. Y que el material básico del modelo es ABS en lugar de poliestireno. Y ABS de 1,5 mm de espesor.

Me he estudiado un poco el plano y las instrucciones y veo que el modelo consta de alguna forma de 3 partes principales: a) La estructura física del submarino con sus detalles y adornos así como los timones de dirección y profundidad y las hélices; b) La caja estanca donde va a estar toda la electrónica y de donde saldrán las bocinas a las hélices y los brazos de los servos para mover los timones así como la tubería de conexión con el tanque de inmersión y c) el tanque de inmersión que mediante la bomba de agua que está en la caja estanca se llena o vacia .

Hay que usar 5 tipos de adhesivo para las diferentes partes y antes de empezar a trabajar con las piezas hay que cortarlas con un cutter muy fuerte y afilado pues 1,5 mm de ABS no se corta fácil. Y es que el casco viene en dos mitades, como se puede ver por las fotos que he puesto en el post anterior pero con mucho material en exceso alrededor. Este material hay que cortarlo con cuidado pues va a ser necesario para confeccionar piezas que intervienen en el montaje.

De momento corto las dos mitades del casco y separo estos sobrantes según las fotos adjuntas.

 

[LuisQ]

Las instrucciones dicen, y me parece lógico, que las dos mitades del submarino deben estar exentas de rebabas o curvaturas de forma que besen de forma natural antes del pegado y que recomiendan preparar un taco de lija de al menos la eslora del modelo para lijarlo de una vez y conseguir una superficie uniforme.

Con una banda de lija de 10 cm, es el ancho de cada mitad del modelo, preparo el taco según 688 y repaso cada mitad en 689.

A continuación compruebo la planitud en una mesa y veo que es correcta y junto las dos mitades para asegurarme que besan bien. Y HORROR, besan bien pero son de diferente longitud (ver 692).

Hago una comprobación más exhaustiva y a calibre (693 y 694) y encuentro el casco babor es 2,44 mm más largo. Los juramentos que hecho al fabricante no son reproducibles así que me los como.

Si el problema fuera en un kit de madera no tendría problema, cosas mucho peores hemos corregido muchos de nosotros, pero en ABS de 1,5 mm de espesor corregir 2, 5 mm es nuevo para mí. Y el problema no está en el espolón que sobresale, es toda la proa.

Le voy a mandar un mail al vendedor con una queja formal, pero en cualquier caso de una u otra manera tengo que encontar una solución.

Y ahora viene una pregunta a los que teneis experiencia en este tipo de cascos y en ABS. Fijaros en foto 696 que muestra el lado de babor que es el más largo. Si le hago un corte con una hoja de sierra de 2,4 mm perpendicular a la quilla entre las filas de hendiduras donde el casco es liso, y luego lo empalmo con adhesivo ABS colocando refuerzos interiores, ¿qué opinais de como quedará?

Y si teneis otras ideas sean bienvenidas.

 

[sito]

hola:

hace tiempo que no ando por estos lares, pero veo que tienes un problema un poco gordo.
yo te recomiendo que cambies el kit.
por experiencia, te dire que no es recomendable hacer el corte que tu dices.

saludos navegante.

 

[Joaquin Yarza]

Yo no le veo mucho problema, es cuestión de rellenar con masilla epoxi, la de tamiya va bien en el abs y lijar luego hasta conseguir la forma de la otra parte del casco. Nunca me he encontrado con ese problema pero no lo veo complicado.
Eso si al fabricante (alemán por cierto) esta bien que le pidas una solución jurando en arameo........

 

[LuisQ]

Sito:
¿Qué tipo de problemas crees que puedo tener si lo corto?

Puedo poner dos cintas de enmascarar paralelas y separadas los 2,4 mm y luego cortar y/o fresar y/o lijar hasta las cintas. Luego le añado a un lado por dentro unas tiras de ABS pegadas y después de secar le añado la otra parte rellenando bien con epoxi.

Joaquín:
Cuando dices añadir masilla epox ¿lo dices sin cortar o cortando?

 

[Joaquin Yarza]

Es que en la foto no se ve bien, pero el problema parece solo en proa. Yo añadiría masilla epoxi macizando esa zona y luego lijaría para igualar, pero es dificil, sin verlo in situ.

 

[LuisQ]

Finalmente me he decidido por cortar. En realidad y con más calma el problema es un probema menor. El ABS se corta fácil si se va con cuidado. Y también se lija fácil, espcialmente después de haber preparado esa mesa de lijado para hacer piezas grandes.

De hecho voy a tener que cortar partes mucho más difíciles que esta y de más compromiso. Una vez que pegue el casco completo tendré que cortar toda la sección central para meter dentro la cámara estanca y el tanque de inmersión. Y luego tendré que volver a ponerla sujetándola con tornillos.

Y para acceder a los timones de profundidad en proa y a los de dirección en popa para conectar las palancas de los servos tendré que practicar unas aberturas de acceso.

Así que pongo dos cintas de enmascarar separadas algo más de 2 mm (697 y 698), corto con la sierra de marquetería de Proxxon y lijo hasta la cinta con lijadora de banda. El resultado en 699. En 700 y 701 se ve como quedará el conjunto aproximadamente.

Ahora le pondré por dentro unas piezas de ABS para hacer el solape y creo que en lugar de pegar las dosa partes entre sí voy a pegarlas por separado a la otra mitad del casco. Lo iré mostrando.

Ah, y me parece que con el ABS se arreglan las chapuzas igual o mejor que con la madera.

 

[Joaquin Yarza]

Pues creo que has elegido la mejor solución.

 

[LuisQ]

Antes de proceder al pegado de las dos mitades del submarino preparo 40 piezas de 12x25 mm de ABS de recortes. Para ello hago una tira de 12 mm y la curvo en la curvadora de rodillos hasta tener aproximadamente la curvatura de la parte inferior del casco. También preparo piezas de 10x50 mm para colocar en la parte de arriba (foto 705).
En 706 ya he pegado unas tiras en la proa, tanto en la banda de estribor como en el trozo recortado de babor. Al lado de estas piezas y sobre la lija se ve una pieza en forma de cuña que habrá que introducir hacia la proa por dentro para reforzarla.
En 708 ya está pegada la proa recortada tanto en el canto como en las piezas de amadura que había preparado. Hatas ahora el adhesivo usado es el de ABS. En 711 he introducido la cuña en la proa con buena cantidad de ahdesivo y lo fuerxo hacia abajo con ayuda de una varilla de madera.
En 712 están pegadas las piezas de guía y refuerzo para que encaje bien el casco.

 

[LuisQ]

Hacemos de nuevo una pesentación previa al encolado general para asegurar de que todo encaja OK (714 y 716). En 716 se ve el espacio que ha quedado en el recorte que tiene buena pinta.
Ahora procedemos al encolado general, foto 720, en el que dejamos sin encolar la parte central superior, ya que tendremos que recortarla y sujetarla al casco posteriormente con tornillos. En 721 otro aspecto del modelo ya encolado completamente por la parte inferior y en 722 un detalle de la unión recortada que además del encolado con cola ABS hemos rellenado la junta con una mezcla de epoxi+plastico.
Vamos a dejar el conjunto 24 horas para un curado total.

 

[sito]

ok:

sabes lo que te traes entre manos, eso me gusta.

anteriormente no te habia entendido y pense que ibas a cortar por alguna parte comprometida del casco, pero en el sitio que elegiste me parece lo mas acertado. :wink:

por cierto, buenas fotos.

te sigo.

saludos navegante.

 

[LuisQ]

Ahora voy a preparar la parte central superior que aún tengo sin encolar. Esta va aser la tapa desde la que se va acceder al interior y tiene que ser desmontable.

Empiezo por el lado de babor marco la linea de corte y con un cutter muy fuerte y afilado recorto este lado (730). A continuación lo vuelvo a colocar junto al de estribor pero ahora aplico cola ABS a la zona de solape. Una vez seca la cola recorto el lado de estribor y por tanto se separa la sección central completa (731).

Preparo, viene con el kit pero no a medida, unas piezas soportes de la sección central por ambos lados y quue servirán de apoyo de esta y además de sujección con tornillo-tuerca (732). Practico unos agujeros de 3 mm en ambas bandas en cada soporte y pego con epoxi una tuerca de M3 plana en cada agujero y mientras polimeriza le pongo sus tornillos de M3 para que quede bien apretada (733). Una vez seco el epoxi y para comprobación le coloco la sección central y pongo de nuevo los tornillos (738). Creo que queda bien.

Le doy un repaso general a las zonas con irregularidades y aplico Tamiya plastic putty que lijo después de secar. Ahora tengo el casco muy liso y especialmente la zona de la reparación que tuve que hacer al principio me ha quedado muy bien. Al tacto no se nota la zona de empalme (739).

 

[LuisQ]

Una operación básica para poder acceder al final del proceso a la timonería de dirección (en popa) y de profundidad (en proa) es preparar unas ventanas con tapa próximas a la posición de los timones de forma que admita la manipulación interna. También ahora es el momento de perforar el casco para poder luego meter los casquillos que hagan de guía a los timones en popa y hacer los agujeros rasgados para el paso y posterior encolado de las bocinas.
Hacemos tomando medidas sobre plano agujeros de 5 mm para los timones de dirección y de 6 mm para las bocinas (746).

Ahora marcamos en el lado de babor (yo soy diestro) un trapecio de tamaño espero que suficiente para poder acceder con posterioridad. Lo delimitamos con cinta de carrocero y hacemos en las cuatro esquinas un taladro de 1,5 mm. Es la foto 747 aunque no se aprecian casi los agujeros. Con un cutter fuerte y afilado seguimos la linea de la cinta en las cuatro caras.Ponemos trozos de ABS en la ventana formada (748) así como en la puerta y presentamos la misma en su hueco para comprobar que está bien alineada y que al pintar va a quedar estética. me gusta como me ha quedado (749).

Hacemos lo mismo para los timones de profundidad en proa solo que esta vez tengo que hacer la ventana por abajo al ser los timones horizontales. Marco con cinta (750) como antes y repito el mismo método quedando colocada la puerta según se ve en 751.

 

[LuisQ]

A partir de ahora voy a necesitar una peana para manipular fácilmente el modelo. Me preparo una provisional que más tarde acortaré en altura para dejarla definitiva (752). Aunque aún no he colocado la quilla pues no tengo aún el balasto que va en su interior dejo los apoyos de la peana justo donde termina la misma en ambos extremos.

Y paso a preparar una operación comprometida pues es la construcción de los timones de profundidad, muy fácil, pero la elección del sitio para que queden bien alineados en las tres dimensiones. El problema principal es que, aunque vienen marcados en el casco la posición de los agujeros, al haber tenido que cortar un lateral ahora no coinciden en absoluto.

La construcción del timón es simple, se preparan cortando del material del kit 4 piezas de ABS y se ajustan a tamaño. Se prepara un eje de latón de 3mm practicando un agujero de 1,5 mm cerca de los extremos, se pegan las piezas y se insertan en el eje sujetandolas en los agujeros practicados mediante tirafondos de acero (753).

Una vez marcados, después de haber medido 10 veces, los agujeros de paso los perforo a 4 mm y coloco unos casquillos de latón de 4 mm de diametro exterior y 3,1 mm interior e introduzco el eje a través de ellos poniendo los timones ajuatados a los casquillos (755 y 756). Aplico epoxi en abundancia en la unión interior entre el casquillo y el casco.

En 757 se ve terminado y en 758 he retirado hasta el montaje final el conjunto del timón y se ven los casquillos de latón que harán de cojinetes.

 

[LuisQ]

Voy a preparar ahora la caja estanca donde va a ir alojada toda la electrónica del modelo: motores, variador, baterías, receptor, bomba de agua y servos.

La caja está formada por dos piezas de ABS cuya preparación es laboriosa por el tiempo de corte y el ajuste para que encajen pero que no reviste ninguna dificultad así que solo muestro ambas mitades acabadas y en su sitio (759 y 760).

El paso primero es hacer marcar y preparar la posición de los agujeros para el paso de las bocinas que deben coincidir lo mejor posible con los agujeros ya practicados en el casco para la salida de estas. En 761 están ya hechos y las bocinas pasadas y sujetas para presentación con unas pinzas. En 763 y 764 se ven las bocinas por su parte exterior ya con los ejes y hélices colocadas. Parece que no va a haber problemas en el encolado final pues las diferencias medidas a calibre son de 3 ó 4 décimas.

Y ahora, ya hemos preparado la pieza soporte de los motores y una vez ajustada a medida en su sitio (766), le aplicamos adhesivo ABS y una vez seco reforzaremos con epoxi (767).

 

[LuisQ]

Antes de pasar a la parte superior de la cámara estanca y ya seco el adhesivo colocom los motores, preparo los cardan y alineo y pruebo el funcionamiento metiendo los 12 V a los motores (768).
La parte superior de la cámara estanca debe ser accesible para manipular la eectrónica y el kit trae tres tapas de metacrilato para ver el interior y soltar la que convenga. Estas tapas y sus juntas están ya perforadas de forma que coloco en la carcasa unos listones de madera a modo de cerco de refuerzo que van a besar con las tapas. Estos listones los pego a la carcasa de ABS con adhesivo de ABS PlastitCeys que acabo de descubrir que es mucho mejor para pegar plastico duro a madera que la cola de contacto. Taladro los cercos de madera y voy colocando tornillos para asegurar la alineación. Una vez hechos los aguejros les hago un pequeño avellanado (771). Y a continuación relleno con epoxi la parte del tornillo que va a sujetar la tapa y que va a formar parte fija de la carcasa superior de esta cámara sin que , por supuesto, sobresalga el epoxi encima de la carcasa. En 772 ya está dado el epoxi, he usado de secado lento para poder hacer todo de una vez. En 773 le he puesto las tapas y las tuercas y lo he apretado mientras cura el epoxi consiguiendo un cerco estanco al agua, espero. En 774 lo presento con la parte inferior y en 775 colocado en su lugar en el submarino para ir comprobando que todo encaja con normalidad.

 

[LuisQ]

Antes de acabar la cámara estanca me tengo que asegurar que los espacios siguen bien y como no hay demasiada holgura en el sentido vertical dento del submarino, decido preparar para comprobación de alturas el elemento que va a ir inmeditamente encima de la cámara estanca, y que es el tanque de inmersión y que es muy sencillo salvo en el cuidado del cálculo de la posición del tubo de respiración.
En 776 se ven las dos partes ya cortadas y ajustadas que van a formar el tanque. En la inferior he colocado el soporte del tubo de ventilación y lo he perforado.

En la parte superior he calculado y marcado la posición del tubo de ventilación y de ocho agujeros de respiración que lleva a su alrededor. Taladro todos los agujeros y sujeto con epoxi por el interior el tubo a la parte superior. Una vez seco el tubo debe entrar en el soporte colocado en la parte inferior pero debe estar entre 6 y 8 mm del fondo. Aprovecho el secado del epoxo¡i para orientar el tubo de forma que encaje en el soporte inferior. Una vez seco aplico adhesivo ABS a toda la junta de unión de ambas mitades y lo dejo secar.

En 777 ya está seco y le añado epoxi al tubo por la parte exterior como refuerzo. Está presentado en su sitio sobre la cámara estanca. Y en 778 ambos están sobre el submarino donde compruebo que voy a tener que rebajar unos milimetros la altura de la cámara estanca para no tener problemas de espacio.
Finalmente en 780 he perforado dos agujeros en los extremos del tanque para la salida y entrada de agua al mismo y le he encolado con epoxi unos tubos de latón de 5 mm. El trasero irá conectado a la bomba mediate un tubo de silicona y será por ahí por donde entre y salga el agua de la bomba. El tubo delantero está puesto con la intención de comprobar se con él se puede hacer la inmersión más acelerada. Ya veremos. Si no funciona como pienso lo tapono.

 

[vasa]

Fenomenal, y didactico, como siempre.
Saludos
Jesus