Hola , he visto el modelo del americano y tiene la popa mal, el plano de líneas no deja ninguna duda.
Saludos
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Sloop Mediator, 1741. Según Howard I. Chapelle
- Iniciador del tema carlosgf73
- Fecha de inicio
carlosgf73
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Gracias, Leopoldofran. Me tranquiliza saber que voy por buen camino.
carlosgf73
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Buenas a todos.
He visto un pequeño fallo en el espejo de popa. Las líneas que da Chapelle coinciden con el borde exterior del espejo. Como debo tener en cuenta el adorno que rodeará el espejo de popa, he reducido 1,5 milímetros (en el plano) las dimensiones del mismo. Corrijo el plano "B - Cuadernas 20 y 21.pdf", con el nuevo trazado.
Por cierto, he movilo los planos al final del primer post, para que sea más facil localizarlos.
He visto un pequeño fallo en el espejo de popa. Las líneas que da Chapelle coinciden con el borde exterior del espejo. Como debo tener en cuenta el adorno que rodeará el espejo de popa, he reducido 1,5 milímetros (en el plano) las dimensiones del mismo. Corrijo el plano "B - Cuadernas 20 y 21.pdf", con el nuevo trazado.
Por cierto, he movilo los planos al final del primer post, para que sea más facil localizarlos.
carlosgf73
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Antes de acometer la bovedilla tengo que resolver cómo irá el hueco para la pala del timón. Dada la inclinación del mismo, la pala no atravesará limpiamente la bovedilla en un agujero más o menos circular.
La espiga de la pala de timón está muy poco por encima de la parte superior del codaste.Y por encima seguirá la pala que se queda muy próxima, en su parte trasera, al borde inferior del epejo de popa. Esto implica que el hueco a practicar en la bobedilla para la pada de timón debe ser más o menos un óvalo de grandes dimensiones.
Antes de seguir por ahí, he hecho la pala de timón.
La he dividido en dos piezas principales (creo que pos sus dimensiones no merece más despiece), más la zapata (sole) abajo y el azafrán del timón (back). Las dos piezas principales van encajadas para soportar tracciones laterales y verticales.
Por cierto, ya he colocado la zapata de la quilla (estaba en "asuntos pendientes").
La espiga de la pala de timón está muy poco por encima de la parte superior del codaste.Y por encima seguirá la pala que se queda muy próxima, en su parte trasera, al borde inferior del epejo de popa. Esto implica que el hueco a practicar en la bobedilla para la pada de timón debe ser más o menos un óvalo de grandes dimensiones.
Antes de seguir por ahí, he hecho la pala de timón.
La he dividido en dos piezas principales (creo que pos sus dimensiones no merece más despiece), más la zapata (sole) abajo y el azafrán del timón (back). Las dos piezas principales van encajadas para soportar tracciones laterales y verticales.
Por cierto, ya he colocado la zapata de la quilla (estaba en "asuntos pendientes").
Hola Carlos, tu despiece del timón me deja hundido porque yo a lo más que llego es a marcar las juntas, qué le vamos a hacer.
El hueco para paso de la madre del timón ( la limera) es distinto según los sitios y las épocas, pero creo que para al Mediator sería como en el croquis.
Según tus planos la cabeza del timón no queda totalmente metida en una caja con tapa, como es corriente , sino que asoma por la parte superior. Pudiera ser que la estanqueidad se hiciera en este caso mediante una lona ajustada al borde superior de la caja a modo de capucha, cubriendo caja y cabeza del timón, aunque lo más probable es que la capa fuera clavada al borde de la limera en la bovedilla.
Y queda muy poco espacio entre el timón y la bovedilla, supongo que lo tienes controlado, así como la forma del yugo que debería ensamblarse en el codaste
Saludos
El hueco para paso de la madre del timón ( la limera) es distinto según los sitios y las épocas, pero creo que para al Mediator sería como en el croquis.
Según tus planos la cabeza del timón no queda totalmente metida en una caja con tapa, como es corriente , sino que asoma por la parte superior. Pudiera ser que la estanqueidad se hiciera en este caso mediante una lona ajustada al borde superior de la caja a modo de capucha, cubriendo caja y cabeza del timón, aunque lo más probable es que la capa fuera clavada al borde de la limera en la bovedilla.
Y queda muy poco espacio entre el timón y la bovedilla, supongo que lo tienes controlado, así como la forma del yugo que debería ensamblarse en el codaste
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carlosgf73
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Gracias, Leopoldofran.
Más o menos esa es mi idea. Lo de la lona de cuero para la estanqueidad ya lo había visto en algún sitio.
Me despista del Mediator la forma de tratar el timón. Por un lado, la caña del timón está más abajo de lo habitual, quedando al exterior de la embarcación, por debajo de la bovedilla. En otras embarcaciones esta caña y su unión con el timón se realiza por encima de la bovedilla. Por otro lado, la cabeza del timón entra en la bovedilla y se mete en la cabina, como se aprecia en los planos de Chapelle. Es curioso.
Más o menos esa es mi idea. Lo de la lona de cuero para la estanqueidad ya lo había visto en algún sitio.
Me despista del Mediator la forma de tratar el timón. Por un lado, la caña del timón está más abajo de lo habitual, quedando al exterior de la embarcación, por debajo de la bovedilla. En otras embarcaciones esta caña y su unión con el timón se realiza por encima de la bovedilla. Por otro lado, la cabeza del timón entra en la bovedilla y se mete en la cabina, como se aprecia en los planos de Chapelle. Es curioso.
carlosgf73
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Bonito dibujo, Leopoldofran. Y muy explicativo.
La inclinación del suelo de la cabina es muy grande. Se corrige un poco si se tiene en cuenta la línea de flotación, pero aún así queda bastante inclinada.
La inclinación del suelo de la cabina es muy grande. Se corrige un poco si se tiene en cuenta la línea de flotación, pero aún así queda bastante inclinada.
carlosgf73
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No tengo grandes avances últimamente... pero aprovecho para hacer un paréntesis y comentaros que ModelShipBuilder ha colgado los planos que Jeff Staudt ha hecho de su versión del Mediator. Os adjunto un par de hilos donde van apareciendo maquetas de este sloop. Se agradecen iniciativas de este tipo.
http://modelshipbuilder.com/page.php?192
El prototipo de Gene Bodnar
http://modelshipbuilder.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?18791
El modelo de Jeff Staudts
http://modelshipbuilder.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?19638
Los planos de Jeff Staudts
http://modelshipbuilder.com/e107_images/custom/Sloop Mediator Plans.pdf
Autorización para imprimirlo (Con el Adobe, marcar "Tamaño real")
http://modelshipbuilder.com/e107_images/custom/Mediator Sloop Print Authorization.pdf
.
http://modelshipbuilder.com/page.php?192
El prototipo de Gene Bodnar
http://modelshipbuilder.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?18791
El modelo de Jeff Staudts
http://modelshipbuilder.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?19638
Los planos de Jeff Staudts
http://modelshipbuilder.com/e107_images/custom/Sloop Mediator Plans.pdf
Autorización para imprimirlo (Con el Adobe, marcar "Tamaño real")
http://modelshipbuilder.com/e107_images/custom/Mediator Sloop Print Authorization.pdf
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carlosgf73
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Después de unas semanas de pausa, seguimos con el sloop Mediator.
He forrado la bovedilla y el espejo de popa. Faltan depurar las ventanas y otros detalles. La bovedilla, al igual que el espejo, tiene un ligero abombamiento en su parte central. Como ya adelanté en su momento, el hueco para la pala de timón es más grande de lo habitual debido al poco ángulo que hay entre la línea del codaste y la curvatura de la bobedilla. Esto hace que la pala de timón entre de forma muy oblicua en la bovedilla, en vez de hacerlo de forma casi perpendicular como en otros barcos. Por supuesto, hay que dejar hueco suficiente para el giro de la pala de timon.
He forrado la bovedilla y el espejo de popa. Faltan depurar las ventanas y otros detalles. La bovedilla, al igual que el espejo, tiene un ligero abombamiento en su parte central. Como ya adelanté en su momento, el hueco para la pala de timón es más grande de lo habitual debido al poco ángulo que hay entre la línea del codaste y la curvatura de la bobedilla. Esto hace que la pala de timón entre de forma muy oblicua en la bovedilla, en vez de hacerlo de forma casi perpendicular como en otros barcos. Por supuesto, hay que dejar hueco suficiente para el giro de la pala de timon.
carlosgf73
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Los imbornales.
Este tipo de embarcaciones tienen un francobordo muy bajo (francobordo = freeboard = distancia entre la línea de carga o flotación y tapa de regala). Parece ser que este tipo de embarcaciones eran muy "húmedas", donde la entrada de agua era constante, en condiciones de mar complicadas. Disponían de un número de imbornales superior al que tenían otro tipo de embarcaciones, para favorecer la rápida evacuación de agua. Le he puesto 14 en cada lado (aunque en los bocetos de Chapelle aparecen algunos más). En la parte interior también irán los imbornales.
He tenido de corregir la posición de la cinta principal, elevándola un poco en popa respecto a los planos: se me quedaba demasiado abajo y horizontal en su unión con la bovedilla.
La traca superior, la black strake, es la que tiene los imbornales. Son pequeños semicirculos que están enrasados con la cinta principal. He utilizado sólo una traca de 7 milímetros de ancho, unos 33,6 centímetros en la realidad. No me ha parecido que sea un ancho desmesurado.
Unas consideraciones, relativas a los imbornales y el francobordo:
- Según los planos de Chapelle (y los originales) la altura de las escotillas es más bien pequeña, unos 14 o 15 centímetros. En la propuesta de Clayton A. Feldman para su Virgina Sloop (utilizada después en el modelo de Model Shipways), esta altura es superior (llegaría a la altura de las rodillas). Dado que la entrada de agua en cubierta era frecuente, y como la altura de las escotillas es muy baja, no utilizaré enjaretados en el Mediator.
- No he encontrado cuadros de época con pintura blanca hasta la línea de flotación. La pintura blanca llega hasta la cinta principal y el borde inferior de la bobedilla. Entiendo que la parte de contacto con agua en estas embarcaciones, en mar embravecida, debe estar por encima de la línea de flotación, por eso se protegían hasta más arriba de la misma. Eso si no se debe a usos y costumbres de las colonias en América. Esto puede alterar mis planes de pintar la obra viva de blanco (hasta la línea de flotación).
Seguimos poco a poco.
Este tipo de embarcaciones tienen un francobordo muy bajo (francobordo = freeboard = distancia entre la línea de carga o flotación y tapa de regala). Parece ser que este tipo de embarcaciones eran muy "húmedas", donde la entrada de agua era constante, en condiciones de mar complicadas. Disponían de un número de imbornales superior al que tenían otro tipo de embarcaciones, para favorecer la rápida evacuación de agua. Le he puesto 14 en cada lado (aunque en los bocetos de Chapelle aparecen algunos más). En la parte interior también irán los imbornales.
He tenido de corregir la posición de la cinta principal, elevándola un poco en popa respecto a los planos: se me quedaba demasiado abajo y horizontal en su unión con la bovedilla.
La traca superior, la black strake, es la que tiene los imbornales. Son pequeños semicirculos que están enrasados con la cinta principal. He utilizado sólo una traca de 7 milímetros de ancho, unos 33,6 centímetros en la realidad. No me ha parecido que sea un ancho desmesurado.
Unas consideraciones, relativas a los imbornales y el francobordo:
- Según los planos de Chapelle (y los originales) la altura de las escotillas es más bien pequeña, unos 14 o 15 centímetros. En la propuesta de Clayton A. Feldman para su Virgina Sloop (utilizada después en el modelo de Model Shipways), esta altura es superior (llegaría a la altura de las rodillas). Dado que la entrada de agua en cubierta era frecuente, y como la altura de las escotillas es muy baja, no utilizaré enjaretados en el Mediator.
- No he encontrado cuadros de época con pintura blanca hasta la línea de flotación. La pintura blanca llega hasta la cinta principal y el borde inferior de la bobedilla. Entiendo que la parte de contacto con agua en estas embarcaciones, en mar embravecida, debe estar por encima de la línea de flotación, por eso se protegían hasta más arriba de la misma. Eso si no se debe a usos y costumbres de las colonias en América. Esto puede alterar mis planes de pintar la obra viva de blanco (hasta la línea de flotación).
Seguimos poco a poco.
Hola, la posición de la cinta viene marcada en los planos y si estuviera en tu caso me lo pensaría mucho antes de moverla, y comprobaría que las tracas coinciden con los batiportes.
En cuanto a la altura de las brazolas, viene en los planos, es muy moderada. Lo que es muy fuerte es la brusca.
Lo de no montar enjaretados, por lo que se, era frecuente en estos balandros. Se preferían cuarteles de varias piezas.
La pintura blanca de la obra viva se ve muchas veces hasta la cinta en ese tipo de buques. Tengo por ahí unas fotos de algún museo de Londres y van así, aunque no me extrañaría que hubiera otros que no, así que a tu gusto.
Una cosa que no entiendo de tus planos es que no veo cómo se sujeta el bauprés a nivel de la roda.
Y otra es la primera porta de popa que está anivel con las demás pero al haber un saltillo o no iba armada o tenía unas cureñas muy raras.
Felices fiestas
En cuanto a la altura de las brazolas, viene en los planos, es muy moderada. Lo que es muy fuerte es la brusca.
Lo de no montar enjaretados, por lo que se, era frecuente en estos balandros. Se preferían cuarteles de varias piezas.
La pintura blanca de la obra viva se ve muchas veces hasta la cinta en ese tipo de buques. Tengo por ahí unas fotos de algún museo de Londres y van así, aunque no me extrañaría que hubiera otros que no, así que a tu gusto.
Una cosa que no entiendo de tus planos es que no veo cómo se sujeta el bauprés a nivel de la roda.
Y otra es la primera porta de popa que está anivel con las demás pero al haber un saltillo o no iba armada o tenía unas cureñas muy raras.
Felices fiestas
carlosgf73
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Hola Leopoldofran. Muchas gracias por tus apuntes: no tienen precio.
Por partes:
- La cinta la he elevado en la zona de popa y no afecta a la altura de los batiportes (canto alto y bajo de las portas de artillería). No estaba satisfecho con su disposición al quedar demasiado horizontal. La elevación es de apenas 3 milímetros (144 milímetros en la realidad). También se me ha elevado un milímetro en proa (por no querer forzar la madera). En los planos trazados en 1745 tras su compra por los británicos da la impresión de estar vertical, ya que no pierde anchura en el plano de alzado. Es la gran diferencia que hay entre estos planos y los realizados por Chapelle. Estoy siguiendo la versión de Chapelle (desconcía los planos originales antes de empezar mi trazado por ordenador). La impresión que tengo es que en la versión de Chapelle la bovedilla es más estrecha que en el original y el yugo es más redondeado. Las cosas cuadrarían más si este yugo estuviese más abierto y cogiese altura más verticalmente en vez de hacer un arco.
- Efectivamente, la última porta de popa queda demasiado baja debido al escalón (éste era común para evitar la entrada de agua en la cabina). He estado pensando sobre ello. Según catálogos (Briths Warships in the Age of Sail 1714-1792 de Rif Winfields) sólo disponía de 10 cañones de 4 libras (y 18 pedreros). Aunque tenga troneras, es posible que no dispusiese de los de proa y popa. Quizá tuviese a popa otro cañón de menor calibre y por tanto más pequeño.
- El bauprés irá apoyado en la roda y sujeto a cubierta con un herraje. Se puede apreciar en el modelo de Jeff Staudt:
Muchas gracias, Leopoldofran por tus preguntas, ayuda e interés.
Felices fiestas a todos y que paséis unas felices días con la familia.
Por partes:
- La cinta la he elevado en la zona de popa y no afecta a la altura de los batiportes (canto alto y bajo de las portas de artillería). No estaba satisfecho con su disposición al quedar demasiado horizontal. La elevación es de apenas 3 milímetros (144 milímetros en la realidad). También se me ha elevado un milímetro en proa (por no querer forzar la madera). En los planos trazados en 1745 tras su compra por los británicos da la impresión de estar vertical, ya que no pierde anchura en el plano de alzado. Es la gran diferencia que hay entre estos planos y los realizados por Chapelle. Estoy siguiendo la versión de Chapelle (desconcía los planos originales antes de empezar mi trazado por ordenador). La impresión que tengo es que en la versión de Chapelle la bovedilla es más estrecha que en el original y el yugo es más redondeado. Las cosas cuadrarían más si este yugo estuviese más abierto y cogiese altura más verticalmente en vez de hacer un arco.
- Efectivamente, la última porta de popa queda demasiado baja debido al escalón (éste era común para evitar la entrada de agua en la cabina). He estado pensando sobre ello. Según catálogos (Briths Warships in the Age of Sail 1714-1792 de Rif Winfields) sólo disponía de 10 cañones de 4 libras (y 18 pedreros). Aunque tenga troneras, es posible que no dispusiese de los de proa y popa. Quizá tuviese a popa otro cañón de menor calibre y por tanto más pequeño.
- El bauprés irá apoyado en la roda y sujeto a cubierta con un herraje. Se puede apreciar en el modelo de Jeff Staudt:
Muchas gracias, Leopoldofran por tus preguntas, ayuda e interés.
Felices fiestas a todos y que paséis unas felices días con la familia.
carlosgf73
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Un apunte sobre el bauprés. He comentado que apoya en la roda y se sujeta a cubierta con un herraje. Surje la pregunta de si no es poca sujección para un bauprés de semejante tamaño y probablemente peso. Mi suposición es que la misión fundamental de ese herraje en cubierta es evitar giros laterales del bauprés. Para sujetar su peso están los estays que lo unen al palo mayor. Tengo la sensación de que la gran inclinación del palo principal tiene la misión de hacer contrapeso al bauprés.
Hola, otro madrugador.
Supongo que sabrás que el plano de un Bermuda sloop idéntico a tu Mediator viene en el Chapman, con menos detalle que el de Chapelle, pero seguro que ambos tienen el mismo origen. Podrían servir las medidas de las perchas que vienen todas dibujadas.
Este balandro está en el selecto club de las quillas no paralelas, ya que tiene más canto la quilla en proa que en popa, lo que da una curiosa representación de la unión de las cuadernas con la quilla que no aprecio en el plano de Chapelle.
Los imbornales son 13 ó 14 por banda, supongo que es cuestión de centrarlos entre barraganetes.
El herraje de sujección del bauprés será como dices, debería bajar a anclarse a la contraroda porque hace mucha fuerza ( puede llegar a la mitad del peso total del barco), y el barbiquejo trabaja con un ángulo muy bajo
Otro sistema era una especie de grillete revirado fijado a la roda con un grueso cáncamo y por el que se pasaban las trincas, pero creo que no conviene al aspecto de la proa. Voy a ver si encuentro fotos del de Londres que a fuerza de verlas están repartidas por cuarenta sitios, a lo mejor es más fácil entrar en la página del NMM aunque me da que estaba en el de Ciencias.
No está claro si la caña abrazaba al timón o se metía en una mortaja, de ser lo primero que es lo que parecen indicar los planos deberías considerarlo a efectos de la limera.
Ánimo que es un balandro muy bonito.
Y felices fiestas.
Supongo que sabrás que el plano de un Bermuda sloop idéntico a tu Mediator viene en el Chapman, con menos detalle que el de Chapelle, pero seguro que ambos tienen el mismo origen. Podrían servir las medidas de las perchas que vienen todas dibujadas.
Este balandro está en el selecto club de las quillas no paralelas, ya que tiene más canto la quilla en proa que en popa, lo que da una curiosa representación de la unión de las cuadernas con la quilla que no aprecio en el plano de Chapelle.
Los imbornales son 13 ó 14 por banda, supongo que es cuestión de centrarlos entre barraganetes.
El herraje de sujección del bauprés será como dices, debería bajar a anclarse a la contraroda porque hace mucha fuerza ( puede llegar a la mitad del peso total del barco), y el barbiquejo trabaja con un ángulo muy bajo
Otro sistema era una especie de grillete revirado fijado a la roda con un grueso cáncamo y por el que se pasaban las trincas, pero creo que no conviene al aspecto de la proa. Voy a ver si encuentro fotos del de Londres que a fuerza de verlas están repartidas por cuarenta sitios, a lo mejor es más fácil entrar en la página del NMM aunque me da que estaba en el de Ciencias.
No está claro si la caña abrazaba al timón o se metía en una mortaja, de ser lo primero que es lo que parecen indicar los planos deberías considerarlo a efectos de la limera.
Ánimo que es un balandro muy bonito.
Y felices fiestas.
carlosgf73
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Sí, conozco el Bermuda Sloop de Chapman. El Architectura Navalis Mercatoria es un libro imprescindible y la edición de Dover no es particularmente cara.
Gracias por los comentarios, Leopoldofran.
Gracias por los comentarios, Leopoldofran.
Hola, respecto a la inclinación del palo aunque compensa el gran tamaño y peso del bauprés. parece que se daba por otra razón. En la monografía del Cerf comenta Boudriot que se daba mucha caída al palo para que al tomar rizos a la mayor el centro vélico se desplazara más hacia proa, porque estos balandros al aumentar el viento tendían a ser ardientes, lo que se intentaba compensar desplazando el centro vélico de la mayor arrizada hacia proa.
Pero igual había otros motivos porque hay muchas balandras con el palo vertical o casi.
Por otra parte si la inclinación del palo favorece la sujección del bauprés frente a su caída, igualmente aumenta la tracción en el herraje o trinca de la roda.
Me alegro de que tengas la Architectura, estoy de acuerdo en que es un libro importante y con unos planos extraordinariamente bien trazados.
Saludos
Pero igual había otros motivos porque hay muchas balandras con el palo vertical o casi.
Por otra parte si la inclinación del palo favorece la sujección del bauprés frente a su caída, igualmente aumenta la tracción en el herraje o trinca de la roda.
Me alegro de que tengas la Architectura, estoy de acuerdo en que es un libro importante y con unos planos extraordinariamente bien trazados.
Saludos
carlosgf73
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Gracias, Leopoldofran por tus comentarios. Se aprenden un montón de cosas leyéndote. 
carlosgf73
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Comienzo el forrado del casco.
Por encima de la cinta principal he puesto, como ya comenté, la traca donde están los imbornales (la black strake). Por encima he colocado otra cinta, algo más estrecha, según los planos. Las he colocado antes para reforzar los extremos de las cuadernas. Ya he tenido un par de accidentes y se parten con facelidad.
Para el forrado, sigo el manual que ya conocéis todos.
He dividido la superficie del casco en 4 bandas, midiendo desde la quilla hasta la cinta principal. Allá donde la cuaderna no llega a la quilla, es decir la cuaderna acaba en la roda y el codaste, no tomo medidas para hacer las bandas. En estas zonas, proa y popa, improvisaré sobre la marcha.
Compruebo que las bandas estén razonablemente alineadas. He intentado clavar un listón en cada línea de separación de las bandas, para comprobar si la traca asienta de forma natural siguiendo la curvatura del casco. Ni de coña. Esto me obliga a ir poco a poco, ir dando forma a los listones uno a uno. Por ejemplo, los listones más cercanos a la quilla en proa, son curvos. Así que habrá que tomar medidas, lijar, comprobar el asentamiento, etc. Se puede hacer una plantilla con cartulinas y pasarlas a la madera.
Utilizaré tres anchos para las tracas: 5, 6 y 7 milímetros. Si la traca puede ir entera, aunque haya que afilar en proa y popa, utilizaré las de 5 mm. Si hay que tallar para dejar hueco para un atún (stealer) untilizaré un ancho mayor.
La traca de aparadura (garboard strake) es la que está pegada a la quilla. He utilizado un listón de 7 mm. A proa, en su canto superior debe intentar seguir la horizontal. Esto implica que debo darla una curvatura hacia abajo a medida que me acerco a proa. A popa debería de ganar anchura, pero la he dejado recta, respetando el ancho del listón. Me apoyaré en atunes para ganar altura en popa.
He colocado el primer atún en popa justo encima de la traca de aparadura. Intentando no forzar demasiado el listón, se me estaba pidiendo colocar allí un atún. Como veréis en las fotos, colocando un atún se pasa de forma natural de dos listones a tres en popa.
El resto es seguir de forma semejante, respetando más o menos las bandas trazadas anteriormente y siendo lo más lógico posible.
Cuando termine la banda inferior, seguiré por debajo de la cinta. La idea es ir avanzando por arriba y por abajo para resolver por último la zona central.
Unas fotos, y sigo con ello. Muy pooooco a pooooco.
Por encima de la cinta principal he puesto, como ya comenté, la traca donde están los imbornales (la black strake). Por encima he colocado otra cinta, algo más estrecha, según los planos. Las he colocado antes para reforzar los extremos de las cuadernas. Ya he tenido un par de accidentes y se parten con facelidad.
Para el forrado, sigo el manual que ya conocéis todos.
He dividido la superficie del casco en 4 bandas, midiendo desde la quilla hasta la cinta principal. Allá donde la cuaderna no llega a la quilla, es decir la cuaderna acaba en la roda y el codaste, no tomo medidas para hacer las bandas. En estas zonas, proa y popa, improvisaré sobre la marcha.
Compruebo que las bandas estén razonablemente alineadas. He intentado clavar un listón en cada línea de separación de las bandas, para comprobar si la traca asienta de forma natural siguiendo la curvatura del casco. Ni de coña. Esto me obliga a ir poco a poco, ir dando forma a los listones uno a uno. Por ejemplo, los listones más cercanos a la quilla en proa, son curvos. Así que habrá que tomar medidas, lijar, comprobar el asentamiento, etc. Se puede hacer una plantilla con cartulinas y pasarlas a la madera.
Utilizaré tres anchos para las tracas: 5, 6 y 7 milímetros. Si la traca puede ir entera, aunque haya que afilar en proa y popa, utilizaré las de 5 mm. Si hay que tallar para dejar hueco para un atún (stealer) untilizaré un ancho mayor.
La traca de aparadura (garboard strake) es la que está pegada a la quilla. He utilizado un listón de 7 mm. A proa, en su canto superior debe intentar seguir la horizontal. Esto implica que debo darla una curvatura hacia abajo a medida que me acerco a proa. A popa debería de ganar anchura, pero la he dejado recta, respetando el ancho del listón. Me apoyaré en atunes para ganar altura en popa.
He colocado el primer atún en popa justo encima de la traca de aparadura. Intentando no forzar demasiado el listón, se me estaba pidiendo colocar allí un atún. Como veréis en las fotos, colocando un atún se pasa de forma natural de dos listones a tres en popa.
El resto es seguir de forma semejante, respetando más o menos las bandas trazadas anteriormente y siendo lo más lógico posible.
Cuando termine la banda inferior, seguiré por debajo de la cinta. La idea es ir avanzando por arriba y por abajo para resolver por último la zona central.
Unas fotos, y sigo con ello. Muy pooooco a pooooco.
Hola Carlos, me han mandado un pdf con los planos del Mediator de un tal Jeff nosé cuántos que además de interpretar mal el plano de formas viene con un bauprés y botalón que son como un 25% más largos que los que pone Chapman en la Architectura .
Lo comento por si quieres considerarlo.
Saludos
Lo comento por si quieres considerarlo.
Saludos