O Rabelo do rio Douro

[michael]

Lo llevas fenomenal amigo,saludos y duro con el....

Muchas gracias por tus palabras de ánimo, pero tus modelos son de orden superior, por cierto no sabía que tipo de barco era el transbordador por su perfil, pero ya lo he encontrado en la Wiki; ya contarás que te movió hacer ese modelo en concreto[/quot


Hola compañero,respondo a tú pregunta.
Aunque vivo en Salamanca,soy Andaluz, de Huelva...
Un día navegando por Internet buscando barcos antiguos me encontré con este transbordador,el Francisco Montenegro fue verlo y me cautivo.Este barco existió en mi tierra hace unos 90 años mas o menos y fue todo un cambio en la vida turística de aquella época,a partir de ahí empece a investigar y me propuse hacerlo.
Si quieres mas información del mismo visita el hilo o pincha en el enlace:

https://www.google.es/#q=vida+maritima+el+transbordador+francisco+montenegro" onclick="window.open(this.href);return false;


Nota:nose a que te refieres sobre que mis modelos son de orden superior,jeje...solo me considero un buen aficionado,seguro que tú lo hubieras echo mucho mejor,saludos y gracias.

 

[JáCC]

Hola compañero,respondo a tú pregunta.
.../...
Nota:nose a que te refieres sobre que mis modelos son de orden superior,jeje...solo me considero un buen aficionado,seguro que tú lo hubieras echo mucho mejor,saludos y gracias.

Hola Foro,

Gracias michael por la explicación y el enlace, me apasiona que exista una interacción entre el modelo y el modelista, que haya una historia detrás de la ejecución de un modelo; felicidades por ello.
Y si, me parecen unos modelos de altura los tuyos, claro está que es solo la opinión de otro aficionado

Y ahora dejarme que os presente el Rabelo con todas sus cuadernas

De la fragilidad del casco hecho solo con sus tablas, a la robustez del modelo con cuadernas es como si se hubiera vuelto de acero, parece increíble la solidez que confiere esta estructura; pero es la que han usado para trabajos durísimos durante siglos.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B2Iz5xYUXX8[/youtube] ver a partir de 11' 30''

Desde el momento de las tomas hasta este momento se han mejorado las cuadernas quitándoles las aristas vivas que quedan a la vista.
Popa al fondo

Proa al fondo

Ahora antes de continuar con las cintas, y a diferencia del modelo real del vídeo, este puede voltearse y proceder al trabajo del casco exterior

Como vemos las uniones entre las tablas del fondo presentan sendas vías de agua

Al igual que hay que recortar los sobrantes de las tablas del casco

Para pasar al calafateado

pero en la Dársena otras serán las herramientas a usar para los mismos fines...

Usaremos siempre cuchillas

Para el calafateado usaremos aserrín de la propia madera, cola blanca y algo de polvo de grafito para oscurecer algo la mezcla y que destaque de la madera de las tablas.

Para rebajar las aristas vivas y redondear el casco exteriormente usaremos

En la imagen se aprecia parte del calafateado, que se reducirá a la mínima expresión al pasar las cuchillas.

Montón de virutas que han salido al repasar con el cepillo, que hace las veces de la hachuela o azuela de labra, que usan los carpinteros reales.

Detalle de la proa que muestra la belleza de la madera simplemente acuchillada

El trabajo siguiente será acotar la altura de la Cinta a lo largo del casco y la línea de flotación, tras ello la colocación de dicha cinta y el durmiente interior...

continuará

 

[JáCC]

Hola Foro,
hoy comenzamos por el extremo que ayer terminábamos la proa.

Para prevenir la embarcación de los angostos cañones del rio Duero, que ya hemos visto en el vídeo precedente, la proa lleva estos refuerzos prolongación de las cintas de las bandas, llamadas aquí como verdugos.

Elegimos el modelo de la izquierda que es el mas apropiado al modelo y el visto en el vídeo constructivo.

Para ello previamente debemos de tallar la altura del casco en todos los puntos a lo largo de las bandas, y para ello hemos construido una plataforma pivotante en su centro mediante los elementos de la imagen.

El poste de la derecha se ha clavado en tierra para ayudar en la tarea de conformar las curvas de las tablas a añadir.

Aquí mostramos como la última tabla proel se fuerza a la curva del casco en seco, con la ayuda del poste que hemos comentado, a esta maniobra ayuda la "frescura" del corte de maderas ofrecido por nuestro proveedor

Podemos observar que el nivel nos atestigua que el modelo está en equilibrio completamente, ya que cualquier despiste puede terminar con reviros no deseados.

Vista desde el lado "ciego", ya no con la ayuda del retrovisor

La otra cara de la tabla

Por lo complicado de la curva hemos dejado secar, sin mover el modelo, varias horas en el "potro" de fortuna, tras la comida hemos procedido a colocar la de la banda de estribor.

Ajustando previamente las aristas donde debía apoyar en el encuentro de la traca de babor, ya cortado su sobrante.

Y de nuevo hemos dejado secar por varias horas, tiempo que hemos aprovechado para visitar a Javier (Denetor), en su oficina técnica para mostrarle la última publicación de Juan Carlos Mejías que recientemente ha llegado a la Dársena como regalo de su autor, gracias.

Y cuyo título como ya se comentó es "Libreta de notas de un Carpintero de Ribera. Un oficio y una vida en el Cabanyal"

A mitad reunión ha concurrido otro amigo y cliente, Iñaki, miniaturista de la AAA que ha colaborado con Acercamadera en mas de una ocasión. De nuevo venía a adquirir peanas para sus obras de arte.

Esperando a mañana quedo en la Dársena acotando el casco por su muras.


Continuará...

 

[JáCC]

Hola Foro,

como decíamos ayer, seguimos construyendo los protectores de proa y de los costados.

Tras probar varios intentos de construir la pieza fuera del casco y luego adaptarlo, finalmente hemos optado por ceñirlo a su lugar desde el primer momento, veámoslo:

Pero primero saquemos la plantilla para cortar el sobrante de la última pieza colocada que dará soporte al protector proel

Entre esta imagen y la siguiente median 21 días, parece mentira como pasa el tiempo

El protector colocado en su sitio

Pasemos a cortar la Cinta, empezamos por estribor

Medimos en bruto

Tras cortar la longitud adecuada, realizar el encastre de proa y la cuña de popa, procedemos a tallar las aristas exteriores para asimilar la pieza a la del vídeo, redondeandolo

Detalle del encastre

Presentación

Colocado en su sitio

La cinta a lo largo del casco

continuará...

 

[JáCC]

Hola Foro,

tras la colocación de las cintas colocaremos las contra cintas por el interior del casco.

Marcamos con sendas pinzas las cuadernas entre las que irán colocadas dichas piezas y procedemos a medir, presentar y cortar las dos.

Enrasamos con estás con la cintas exteriores y encolamos.

El paso siguiente es construir las cubiertas que hay en las dos proas, para ello tomamos la cota del barrotín mas al centro de cada y tras presentar la pieza en su sitio, con un nivel marcamos las cotas en cada cuaderna donde apoyarán los consiguientes barrotines.

Cortamos los distintos soportes de las cubiertas y las presentamos en su lugar, comprobando la alineación de todos con la asistencia de una tabla.

Pegamos los barrotines de ambas cubiertas y preparamos la tablazón de las mismas, seleccionamos las traca mas adecuadas, las cortamos a la anchura adecuada, y las acuchillamos ya que deben de dar un textura de "pulidas" por el trasiego al que están sometidas.

Tallamos la tabla central que nos ha de servir de guía en cuento a su longitud.

Ya cortadas a lo largo, con los oportunos recortes para su perfecto asiento entre cuadernas, encolamos las tablas centrales de ambas cubiertas y la pareja adosada a estas a cada banda.

Para que no quede el tornillo de sujeción sin posibilidad de poder sacarlo de la peana de trabajo y sustituirlo por el sistema definitivo de sujeción a la peana definitiva, es que hemos realizado esta trampilla o tapa.

Y esto es lo que ha cundido el día que no es poco, ya que los tiempos de acotar alzas es largo haciendo que sea un trabajo lento.

continuará ...

 

[JáCC]

Hola Foro,
continuando las cubiertas veamos con mas detalle su elaboración y para ello nos remitiremos a la siguiente imagen

En primer lugar tenemos el listón del que procedemos a cortar las piezas necesarias, recordemos que tenemos dos cubiertas, que cada una de ellas tiene una pieza central a la que se van adosando el resto.
Esto lo explicamos porque para que no coincida la veta de las distintas piezas hemos colocado la central de una cubierta e inmediatamente la central de la otra.
Después procedemos a colocar por parejas las anexas a las centrales, con lo que difícilmente se podría tener el vetado igual, esto hace que las piezas destaquen entre ellas sin tener que separarlas lateralmente.

Para que queden a la misma altura las testas de cada tablón usamos, mientras seca la cola, unas pinzas que enrasan las tablas. Y para ejercer presión en lo largo de toda la tabla usamos, como se observa en la imagen, unos corchos de los habituales en embotellado; recomendación muy acertada de un compañero de afición. En la Dársena al no beber vino compramos los corchos en Gilca

Resta explicar cómo calculamos las cajas de paso de las cuadernas, tomamos el listón y lo presentamos para calcular la longitud total y tras marcado lo cortamos.
Lo volvemos a presentar en su sitio, como no es posible llevarlo hasta su alojamiento final, lo aproximamos en paralelo a la tabla anterior colocada hasta hacer tope en la cuaderna, marcamos el grueso de la caja con el grueso de la cuaderna, y el canto de la tabla a colocar queda superpuesta en la tabla anterior colocada, marcamos en esta con el canto de la tabla a colocar. Retiramos la tabla y medimos en la tabla anterior colocada la distancia entre su arista y la marca efectuada, obteniendo la otra cota de la caja de cuaderna en la tabla a colocar. Repetimos si coinciden otras cuadernas en la misma tabla, hasta conseguir las cajas pertinentes.

Otro rebaje a tener en cuenta es la arista de las tablas que apuntan a las proas, ya que han de adoptar las formas curvas del casco.

Ya solo es cuestión de limar en bisel donde convenga, acuchillar las tablas, borrar las marcas y encolar las piezas talladas, obteniendo el resultado deseado.

Me encanta los tonos que toman las tablas acuchilladas de este tipo de madera.

continuará...

 

[michael]

Enhorabuena amigo un trabajo de los más artesanal y fiel con el modelo que estas haciendo,me encanta . saludos y feliz navidad y próspero año nuevo.
Miguel Angel.

 

[michael]

Enhorabuena amigo un trabajo de los más artesanal y fiel con el modelo que estas haciendo,me encanta . saludos y feliz navidad y próspero año nuevo.
Miguel Angel.

 

[JáCC]

Enhorabuena amigo un trabajo de los más artesanal y fiel con el modelo que estas haciendo,me encanta . saludos y feliz navidad y próspero año nuevo.
Miguel Angel.

Muchas gracias por tus palabras, y por supuesto el mejor deseo para el año entrante, que venga cargado de nuevos modelos, y que la ilusión nunca se pierda.

 

[JáCC]

Hola Foro

Hoy toca hacer el habitáculo de Popa, si el barco fuera del baix Ebre, lo podriamos llmar algo así como la "Caperola de la chambra del Patró"
Sigue siendo una pena no haber encontrado las denominaciones originales de cada parte de este barco, por lo que conoceremos su forma pero o su nombre.

Empecemos sacando las plantillas de los arcos que soportarán las tablas del tejado.

Me encantan los tonos de esta madera y las irisaciones que toma según el corte y la casi inexistencia de vetas que revelen que no esté a escala las piezas sacadas.

Poco hay que explicar ya que los dibujos lo dicen todo, sacamos las paralelas de las cotas de las testas de las cuadernas sobre las que irán asentados los arcos. En principio queríamos hacerlas en dos piezas pero al ir ocultos lo realizaremos en una pieza cada uno, ya que la madera lo permite sin astillar ni romper.

Los arcos no son de medio punto si no rebajados, se hace un arco central y se redondea mediante dos pequeños arcos laterales sobre las líneas rectas de los laterales; terminando el trazo a mano alzada.

Pegamos con ayuda de la barra vista las plantillas de papel a la tabla de madera.

Tras cortar las piezas con la sierra de vaivén la encolamos en su sitio, las testas correspondientes de las cuadernas 2 y 4 de Popa. Para que encole perfectamente nos ayudamos interiormente por unas pequeñas piezas rectas que hacen de tutor que sujetamos con las pinzas vistas, y para ejercer presión vertical nos ayudamos de unos elásticos que tensamos por torniquete.

Como podemos ver en la imagen siguiente, al igual que los refuerzos laterales externos hasta la punta de la popa, continuación de la cinta que colocamos días antes, mañana cuando seque la pega descubriremos los arcos en su ubicación.

continuará...

 

[JáCC]

Hola Foro, dejarme que os enseñe como ha quedado la cámara del patrón.

Recordemos que dejamos pegando los arcos que soportarían el techado

Necesitábamos sacar cuadernas mas delgadas y estrechas que las del casco, para ello hemos usado la sierra circular cortando las tracas del casco primero en anchura y luego las repasamos de canto a modo de regrueso con mucho cuidado y dos empujadores para evitar rechazos de la pieza o cortes de los dedos.
Se ha realizado con el disco de 1,5 mm con el que hay que extremas las precauciones.

Estas son las piezas conseguidas y el grosor el marcado en el calibre.

Realizamos el corte y pegado de las partes del frontal, teniendo en cuenta que habrá una puerta practicable, con la ayuda del listón inferior, ya que aún no se pegarán al arco por la parte superior.

Todas las piezas colocadas y secando la pega, se aprecia el vano entre la hoja de la puerta y el parapeto

Comienzo del forrado de la cámara, usando las piezas descritas anteriormente que irán en dos grosores según convenga. En primer plano la traca de donde se toman las piezas

Varias horas, dulces y peladillas después...

Se aprecia el tingladillo de las maderas inverso al del casco para evitar la entrada de agua de lluvia o del propio río en esos rápidos que hemos visto en los vídeos.

Vista lateral sin repasar

Hasta que no se aplique el barnizado de todo el modelo no se han de poner los herrajes, bisagras y tiradores de la puerta, por lo que queda así presentada

Bueno el patrón se ha retirado a descansar, ha cerrado la puerta y a dormir, reiteraros mis mejores deseos para estas navidades y el próximo año.


continuará...

 

[JáCC]

Hola Foro,

Ya hechas las digestiones de los atracones, dejar que os ponga la tarea de ayer y la de hoy.

Empezamos mostrando a tamaño real el apoyo del gran remo y timón do Rabelo.

Como acabamos de observar es una gran pieza, tallada desde un macizo con hachuela con esa especie de V invertida con travesaño central, vemos como lo hemos realizado en el Dársena.

Desde una pieza maciza que permita sacar la porción adecuada, cortamos varias por si se nos va la mano en la talla de la pieza, como vemos en la imagen

mismas piezas

Ya tallado, taladrado para el eje del Timón, ajustado y finalmente encolado. El taladro previo nos servirá también como guía de un nuevo taladro que llegue a perforar la sobre quilla interna para darle mayor afianzamiento al Timón.

Pasemos a realizar las Orlas de Proa, en la imagen ya tenemos copiado a la plancha de madera las siluetas de las dos piezas a recortar, siempre a mas ganar.

En la imagen siguiente ya las vemos cortadas, ajustadas y clocadas en su ubicación, así como la pieza de la que cortaremos las defensas de las bandas en primer plano, y en la banda de babor otra pieza presentadapara marcar la silueta de las piezas, al coincidir conlas Orlas y la cámara del patrón

Corte del conjunto de las piezas de la defensa de la banda de babor

Listones que servirán para cortar las piezas de los toletes o soportes de las defensas

Detalle del dichas piezas en su ubicación

Vista de la orla y defensas de babor

Presentación de las piezas con las que conformaremos las sobre cintas y topes de las defensas exteriormente

Encolado de la misma en su lugar

Detalle a la altura e la Orla

Detalle en popa de la misma pieza

dejemos que seque mientras preparamos el mismo conjunto de piezas para la banda de estribor

continuará...

 

[JáCC]

Hola Foro

terminada la parte estructural del casco y sus elementos y antes de pasar a realizar el castillo, timón, arboladura, velamen y cabullería; hemos querido dar terminación al casco exteriormente con los tintes adecuados. Para simular el color del calafateado con resina que hemos visto en el vídeo precedente, otro mas oscuro para la obra viva, tras marcar la línea de flotación; y el barnizado final.

De otra queremos quitar la peana de laboreo y confeccionar la definitiva para que sirva al mismo tiempo de pie y no tener que forzar el modelo cuando tenga todo el aparato velico y de control.

Comenzamos con el marcado de la línea de flotación, con el útil de fortuna que mostramos en la imagen.

Sacamos la caja de los tintes, solo en una ocasión en la Dársena se ha pintado un modelo a disgusto propio, porque como dice nuestro compañero Denetor:
"La madera es como las mujeres, contra más natural, más bonita"
por ello podemos "acicalar" las tablas pero no debiéramos nunca pintarlas; menos estas servidas por acercamadera con su calidad habitual. O al menos es nuestra humilde opinión.

Y hacemos una prueba de varios para seleccionar el mas adecuado al gusto del calafate.

Encima de los tapones tenemos las muestras, desde la izquierda, Wengue, Embero, Nogal y Castaño

Van a ser estos dos últimos lo elegidos para la obra viva y la muerta respectivamente.

Tono original del calafateado con la resina

Realmente con el castaño hemos bañado todo el casco por debajo de la línea de la cinta, y tras el secado con nogal hemos repasado la obra viva. En la imagen aún con el tinte fresco.

Recordemos que este barco como todos hace algo de agua en las tablas de la bodega, lo hemos representado con un poco de tinte de nogal muy rebajado, mojando las tablas del fondo, buscando un contraste con las cuadernas y cubiertas.

Casco seco

Se ha rebajado el tono del castaño con lija de grano muy fino, al mismo tiempo que se asentaban las fibras levantadas con el tinte por ser al agua, quedando al taco como barnizado. No obstante recibirá sus capas correspondientes de barniz titan efecto cera al agua.

LA PEANA

Queríamos una peana que se identificara con el Rabelo, concrétamente con este modelo, por lo que de las tablas sobrantes de la misma madera vamos a construir una base simulando la parte inmediata al casco y en posición invertida a él. Para realzar el alza que tiene la proa.
Para ello usamos una plantilla que ya teníamos cuando construimos el fondo del casco, y reproducimos su silueta por 4 veces, siendo en la primera piezas disminuida en todo su perímetro un tanto, la 2 igual a la plantilla, la 3 aumentada un tanto y la 4 aumentada dos tantos.

El proceso por harto conocido solo lo comentaremos gráficamente

Siempre cortado a mas ganar, por lo que las curvas de los cantos observados en esta última imagen no son críticos, dejaremos que duerman en su cuna para mejor cura de la pega y mañana le daremos la forma deseada o simplemente la que quiera salir.


continuará...

 

[JáCC]

Hola Foro, permitirme seguir con el desarrollo de la peana que comenzamos ayer como ya vimos.

Anclamos el conjunto en un soporte y este a la mesa de trabajo y esta con sendos sargentos a la mesa fija, ya que este desarrollo precisa que la pieza esté fuertemente afirmada para que cunda el trabajo sin coger agujetas. En primer plano los útiles a usar, escofinas viejas para que no coman demasiado, que ando valiente de brazos y soy capaz de partir la peana.

Comienzo de la "mordida"

La proa tallada

Primera mano de barniz Titan acrílico efecto cera, vamos el habitual de la Dársena por que no huele.

Del casco y peana

Tras varias manos de barniz con lijada de distinto grano llegamos a alambre de 4 ceros [0000]

Y este es el resultado, un brillo sedoso que pone de manifiesto toda la belleza de esta madera.

Recordando su función de peana y de amarre del modelo, es por lo que le hemos puesto una caja con sendas tuercas M4

El efecto deseado para la peana era el del reflejo del Rabelo en el agua y creo que está conseguido

Nunca está reñido el desarrollo técnico-constructivo con un toque artístico, licencia del autor.

Pero el trabajo ha de seguir, procedemos a sustituirla por otra de laboreo, de ligero pino brasileño.

Tornillo de sujección y la pieza escamoteable para acceder a la caja del tornillo mostrado

Ya el patrón ha abierto su camareta a la que retirarse a descansar de la tarea diaria.


continuará...

 

[JáCC]

Hola Foro,
Poco puede parecer la tarea realizada, pero el barnizado siempre es largo en el tiempo por los tiempos de secado.

Varias son las capas dadas al casco exterior e interiormente y tras el secado repaso con lija de menor grano cada vez, siendo los usados los de 180, 360, 500, 800 y lana de acero de 4 ceros [0000] y finalmente pasar un trapo de rizo de algodón resto de una toalla de este material y textura.

El barniz es el ya comentado, en el centro de la imagen, y a la izquierda es un aceite mineral usado para realzar la madera comprado en Ikea.

Este aceite se ha empleado en la peana tras el proceso de barnizado, y en el Rabelo en sus cintas y el techado de la camareta del patrón; para hacer contraste con las cubiertas el techado y con las defensas y casco las cintas. Ya que siendo la misma madera queríamos hacer estas diferencias sin llegar a tintar.

En las imágenes podréis hacer las oportunas comparaciones y ver las diferencias.

continuará...

 

[JáCC]

Hola de nuevo.

Después de la cena me he puesto un momento, imitando la clavazón de cubiertas y defensas y las cabillas con cuña de las cintas.

En la imagen vemos el alargo del minitaladro con broca de 1'5, el taladro manual con broca de 0'9, y la plantilla en ese trozo de listón.
Previamente había punzado las ubicaciones de cada taladro de las cintas con una broca rota de esparrago gordo cogido en un mando de bisturí, puntero de fortuna que viene muy bien al ser la broca rota de menos de 0'8.

Para la cubierta usamos otra plantilla del ancho de la traca de cubierta.

Y ahora el momento del "polvo" aserrín de la propia madera para las cubiertas y de wengué para cintas y defensas

Con la espátula curva atracamos el aserrín en el taladro, cantidad que es mínima, y con el dedo quitamos el sobrante, nunca barrer con el cepillo, por que levanta el aserrín de los taladros, si acaso ayudarse de la cuchilla sin apretar; recordemos que ya está barnizada la zona.

Barnizamos con cuidado, dejando primero una gotita encima de cada taladro relleno.

Una vez seco la apariencia es la deseada, apenas una leve insinuación de las tapas de taladro

Igualmente en cintas y defensas

En las cintas de haber encontrado redondo de 15 décimas tal vez hubiera intentado poner cabilla y cuña como en el vídeo.

continuará...

 

[JáCC]

Hola Foro,

antes de continuar con la estructura de mando, hemos querido ultimar detalles en el interior del casco, concretamente los herrajes que unen los pies de varengas y genoles.

Para ello nos valdremos de los elementos de la imagen siguiente.

Chapa de latón de una décima de grosor, calibre, tijera y cuchilla para marcar los cortes transversales; comenzamos cortando una tira de 4 mm de ancho a lo largo de la chapa, hemos marcado en la mesa la distancia de 19 mm para ir marcando y cortando tramos de esta longitud, que es la suma de dos alzadas de varenga y genol mas la anchura de la cuaderna.

Adosamos un tramo a su ubicación con la uña marcamos las aristas hasta que abrace a la cuaderna perfectamente sin holguras y la dejamos, continuando con las siguientes.

En la imagen todos los herrajes en su lugar mas las bisagras de la puerta de la cámara.

Método de oxidar el latón y asimilarlo a hierro

de derecha a izquierda,

• Patina química de Gilca ( selenio ) como cualquier producto químico ha de tratarse con cuidado
  Agua para reducir la reacción química
  Cola blanca
  Cianoacrilato

El proceso es simple y lo seriamos de la siguiente manera:

• 
  1º) introducimos la primera pieza en el selenio, y dejamos que tome el tono deseado; apenas 30 segundos basta en este caso
  2º) sacamos la primera pieza del selenio y la introducimos en el agua, introduciendo la siguiente pieza en el selenio
  3º) tomamos la pieza del agua, secamos con papel y cepillamos dicha pieza para quitar el residuo negro de la reacción precedente, colocándola en su lugar, ya que cada pieza es única; seguimos por el punto primero

El sistema de pegado es el siguiente:
ponemos una diminuta porción de cola blanca en lo alto de la cuaderna, y cianoacrilato en los laterales internos de la pieza herraje; la posicionamos en su lugar y presionamos 15 segundos los laterales. Quedando firmemente sujeta como se muestra en la imagen.

Por último la puerta de la cámara, con sus dos bisagras, su tirador y un cerrojo para que no se abra en el devenir de las corrientes.

La puerta puede abrirse y el cierre pivota por un sistema interno de retén que se le ha proporcionado.

continuará...

 

[JáCC]

Hola Foro,

Comenzamos a construir el "andamio" desde el que se gobierna el gran timón.

Cortamos los puntales y presentamos

Rebajamos los endentados al casco y etiquetamos los puntales

Protegemos con forro adhesivo la zona del plano para desarrollar los laterales del conjunto, pero antes prolongamos las líneas de los travesaños en las dos direcciones. Marcando los interiores y los exteriores.

Fijamos los puntales con sendas chinchetas, observando la inclinación y posición

TRUCO, como necesitamos que pegue rápidamente pondremos una gota de cianocrilato y otra de cola blanca, como mostramos en la imagen.

Con ello conseguimos una sujeción rápida (ciano) y una consistencia duradera en el tiempo (cola blanca)

El lateral de estribor, colocamos los travesaños exteriores y los "clavos"

En la imagen vemos un mango de bisturí con un eje de broca rota, un estupendo punzón que marca circunferencias perfectas, las que "pintaremos" con lápiz, "rascando" con una cuchilla si hemos pintado fuera de la punzada.

Muescas del travesaño superior, entendemos la muesca de arriba de donde cuelgan la calabaza del agua, pero al traer una muesca por al cara de abajo la reproducimos por si es algo mas que decorativa.

Juego de limas para hierro a la izquierda y de polvo del corindón a la derecha.

Lateral de estribor terminado, clavazón incluida

En su sitio

Varias horas después... terminado el lateral de babor comenzamos a poner los travesaños grandes que soportarán la pasarela del castillo. Convenientemente colocados los dos laterales con la misma inclinación y altura.

Primeras tablas de la pasarela

Pasarela terminada y cruceta de proa del castillo secándose. El hecho que la pasarela tenga esas traviesas es para servir de apoyo a los pies de quienes maniobran la barra del gran timón, evitando que resbalen o en un golpe de remo salgan despedidos.

continuará...

 

[JáCC]

Hola Foro,

ayer dejamos el "andamio" secando las pegas, y hoy hemos rematado la faena colocando las últimas piezas producto mas de la observación de cientos de modelos que de la exploración del plano.

Unas de ellas son las piezas curvas que a modo de arcada soportan el andamio por detrás (popa) a la que no hemos alcanzado a vislumbrar su utilidad excepto la de sostén de la pasarela superior, y estabilidad del conjunto. Que podemos ver en esta imagen

Tampoco conocemos el uso o cometido de los escantillones que presenta cada una de ellas, sin embargo veamos como las hemos reproducido.

Trazamos el perímetro rectangular que forma la portería de puntales y pasarela, hallamos las líneas que seguirán las tablas de las que sacaremos las piezas, y en ellas con una plantilla de curvas trazamos la arista interior y paralela a esta la exterior.

Resultado en papel y ya copiado a las tablas

Ya cortadas, repasadas y colocadas en su ubicación

En la parte delantera el aspa formada por los pilares que cruzan la portería, van precedidos por un tronco redondo cruzado en horizontal a modo de defensa y atado al conjunto de pilares y barras cruzadas. Observado en imágenes que se pueden ver en Google o colecciones particulares.

Dando por finalizada la construcción de esta parte pasaremos al estudio de la siguiente.

continuará...

 

[JáCC]

Hola Foro, dejarme que os muestre el proceso de elaboración del Timón.

El conjunto estará formado por siete piezas, dos harán el brazo principal, anexo a su lateral central irán tres piezas, una lateral que aloja el hierro de pivote y dos horizontales que forman una especie de almohada o asiento del timón en la pieza donde apoya en popa. Y finalmente dos mas harán la pala del timón.

Empecemos mostrando los elementos

Como la pieza de sección de 8 x 9 mm no alcanza a "tapar" la pieza inferior del brazo habrá que someterla al "fuego"

Preparamos los hierros en la mesa de doblado, mientras la pieza coge humedad en el recipiente.

Amoldamos la pieza a la silueta de la mesa con aprietes varios y le damos calor al rojo

Y la madera toma unos bonitos tonos ocres

Al tiempo que pierde la humedad adquirida y la propia

Marcamos unas líneas de referencia en el plano y anotamos sus cotas en la pieza en los lugares correspondientes.

Lo mismo con la pieza superior

Y pasamos a cortar, lijar, repasar, y finalmente limpiar el taller por que es fina la que se monta.

Ajustamos una parte con otra conformando el brazo, añadimos el lateral de refuerzo y las dos piezas que forman el apoyo. Todas debidamente repasadas y matadas las aristas vivas, encolando el conjunto al que ya hemos añadido las dos piezas de la pala.

Una vez secado todo de nuevo pasamos a la lijadora de banda y terminamos de dar los grosores de la pieza, siento este el resultado.

Y los toletes de gobierno

continuará...