hms bounty
- Iniciador del tema bake
- Fecha de inicio
Imagino que tendré muchas dudas, el manual es de los de antes en los que se presumía que todos sabíamos y no venía ni una foto de ayuda.
Lo primero que he observado es una proa casi redonda, bueno para doblar las tracas en el anterior barco me fabrique un doblador con una lata de tomate y un tubo soldado en la parte de arriba para poder doblar las tracas en dos sentidos metia una vela pequeña dentro y funcionaba bien pero tenia que estar apagando y encendiendo la vela.
Para este he fabricado otro doblador, este es eléctrico aprobechando una resistencia de un calentador a la cual la he puesto un tubo de hierro y bajando el termostato al mínimo mantiene la temperatura e imagino que será más cómodo.
Lo primero que he observado es una proa casi redonda, bueno para doblar las tracas en el anterior barco me fabrique un doblador con una lata de tomate y un tubo soldado en la parte de arriba para poder doblar las tracas en dos sentidos metia una vela pequeña dentro y funcionaba bien pero tenia que estar apagando y encendiendo la vela.
Para este he fabricado otro doblador, este es eléctrico aprobechando una resistencia de un calentador a la cual la he puesto un tubo de hierro y bajando el termostato al mínimo mantiene la temperatura e imagino que será más cómodo.
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hola Bake
a disfrutar con tu nuevo proyecto. lo bueno de los kits antiguos es que, en general, tenían mayor calidad en los materiales (mejor madera y piezas en latón en lugar de tanto fundición)
Respecto a la proa tan redondeada, te recomendaría macizar desde la falsa quilla en proa hasta la primera cuaderna, para facilitar después el forro del casco. En la popa, quizás abajo del castillo también puedes macizar, en esta zona la traca debe curvarse bastante, y eso ayuda
saludos
a disfrutar con tu nuevo proyecto. lo bueno de los kits antiguos es que, en general, tenían mayor calidad en los materiales (mejor madera y piezas en latón en lugar de tanto fundición)
Respecto a la proa tan redondeada, te recomendaría macizar desde la falsa quilla en proa hasta la primera cuaderna, para facilitar después el forro del casco. En la popa, quizás abajo del castillo también puedes macizar, en esta zona la traca debe curvarse bastante, y eso ayuda
saludos
He empezado con el conjunto de popa y mañana espero poner la cubierta y hacer los agujeros de los mástiles.mi duda es en el plano los mástiles aparecen con una inclinación hacia popa pero en el manual no viene nada de esa inclinacion. ¿ Cuanta le tengo que dar y porque si las costillas están perpendiculares al suelo y hago el ladro a 90 grados desde el suelo los mástiles quedarán rectos, o tienen que estar inclinados?
Y muchas gracias por vuestra atención.
Y muchas gracias por vuestra atención.
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Puede ser para que, al ser un mástil en tres tramos y cada tramo se desplaza hacia proa el mástil parece que está inclinado hacia proa. Y de esta forma compensan el desplazamiento.
¿si es así lo entiendo pero cuanta inclinación le tengo que dar para compensarlo?
¿si es así lo entiendo pero cuanta inclinación le tengo que dar para compensarlo?
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Respecto a la quilla puesta horizontal el trinquete está vertical, a 90º, el mayor una caida a popa de 2º y el mesana de 4 º, aproximadamente, si quieres la monografia de McKay ponme un privado con tu correo .
Yo hago profundas ranuras en la falsa quilla para asegurar las caidas y una especie de cajitas para empotrar los palos con seguridad, pero parece que ya no estás a tiempo.
Saludos
Yo hago profundas ranuras en la falsa quilla para asegurar las caidas y una especie de cajitas para empotrar los palos con seguridad, pero parece que ya no estás a tiempo.
Saludos
Es difícil hacer el corte con precisión, tendrás que cortar los tres contrachapados trazando primero con exactitud la inclinación de los palos. Luego colocas los palos con su parte inferior forrada con cello y encerada en las ranuras para que no se pegueasegurándote de que estén en el centro y rellenas para que quede un conjunto ajustado. Tienes que asegurarte sobre todo del aplomado transversal, que no se vayan para los lados, los palos tienen que entrar con suavidad en los agujeros. Cuanto menos margen le des a la operacion de aplomado tirando de obenques y estays mejor. También puedes seguir a tu aire, parece que te apañas muy bien.
Esa Bounty a 1/50 creo puede dar una magnífica maqueta, la monografía está muy bien con la salvedad de que la escala a que dicen que están los dibujos suele estar equivocada.Además puedes ver las películas, sobre todo la de Marlon Brando, es muy interesante.
Para poner un privado vas al inicio y en la esquina superior derecha pinchas mensaje privado luego nuevo mensaje privado ,luego añadir destinatario, luego asunto,luego escribes el mensaje y finalmente enviar.
Saludos
Esa Bounty a 1/50 creo puede dar una magnífica maqueta, la monografía está muy bien con la salvedad de que la escala a que dicen que están los dibujos suele estar equivocada.Además puedes ver las películas, sobre todo la de Marlon Brando, es muy interesante.
Para poner un privado vas al inicio y en la esquina superior derecha pinchas mensaje privado luego nuevo mensaje privado ,luego añadir destinatario, luego asunto,luego escribes el mensaje y finalmente enviar.
Saludos
Muchas gracias, sobre todo por lo de que me apaño bien. La verdad es que mi idea no era muy buena. Tenía en mente hacer una caja o un taladro con un dimetro mayor en donde entrasen los mástiles con algo de holgura, para que, una vez colocada la cubierta y llegado el momento de instalar los mástiles, pudiera rellenar la caja con epoxi e introducirlos dándoles el ángulo de inclinación correcto. Luego dejar que se secara y seguir con el montaje.
Mientras lo pienso he empezado con el lijado de las costillas, pintandolas con un rotulador para saber si les estoy dando la inclinación correcta.
Mientras lo pienso he empezado con el lijado de las costillas, pintandolas con un rotulador para saber si les estoy dando la inclinación correcta.
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Yo creo que es mejor que no solo el palo sino todo el aparejo sea desmontable por si hay roturas o error, el agujero tiene que tener un poco de holgura para que entren y salgan a gusto y porque era así.
Los palos es necesario que en el fondo de la escotadura ( la carlinga) queden bien centrados y antes de empezar los obenques se acuñan en la salida de cubierta ( la fogonadura) con astillas . La capa que es la lona embreada que cierra el hueco debe ser deslizante y se baja cuando el palo está en su sitio. Para asegurar el aplomado lateral basta con mirar de frente el barco con una ventana puerta o esquina detrás y moviendo la cabeza comprobar la verticalidad.
Si quieres que te cuente cómo hago yo la capa me dices.
Saludos
Lp
Los palos es necesario que en el fondo de la escotadura ( la carlinga) queden bien centrados y antes de empezar los obenques se acuñan en la salida de cubierta ( la fogonadura) con astillas . La capa que es la lona embreada que cierra el hueco debe ser deslizante y se baja cuando el palo está en su sitio. Para asegurar el aplomado lateral basta con mirar de frente el barco con una ventana puerta o esquina detrás y moviendo la cabeza comprobar la verticalidad.
Si quieres que te cuente cómo hago yo la capa me dices.
Saludos
Lp
Llaut Mallorquin
Leyenda
Como dice Leopoldo, no pegues nunca los palos en una maqueta de barco.
Es lo más fácil de romper y luego difícil de arreglar.
Los palos machos masteleros etc, forzados por tensión de la jarcia y obenques quedan horrorosos
Es lo más fácil de romper y luego difícil de arreglar.
Los palos machos masteleros etc, forzados por tensión de la jarcia y obenques quedan horrorosos
Buenas
[mention id="35280"]@bake[/mention] como igual te queda mucha holgura en los alojamientos de los palos te cuento lo que voy a hacer yo por si te vale.
Los taladros de mayor y trinquete del barco que estoy haciendo los hice sin broca, con la punta de una tijera. Hace 30 años no tenía muchos medios. No están tan mal, pero imaginate, está eso como el txotxo de la Bernarda.
Lo que voy a hacer es envolver con film transparente o plastico el extremo del palo que va metido en la cubierta, dar cola blanca como para exportar en el alojamiento, meter el palo orientarlo correctamente y dejar secar.
Una vez seco debería salir el palo facilmente.
Aunque voy lento creo que haré antes que tú, así que ya te contaré qué tal me ha ido con este método.
[mention id="20355" color="#00AA00"]@Leopoldofran[/mention] tengo fotos de la fogonadura que quiero hacer pero no tengo técnica. Si explicas un poco, aunque solo sea materiales te agradecería mucho.
Saludos.
[mention id="35280"]@bake[/mention] como igual te queda mucha holgura en los alojamientos de los palos te cuento lo que voy a hacer yo por si te vale.
Los taladros de mayor y trinquete del barco que estoy haciendo los hice sin broca, con la punta de una tijera. Hace 30 años no tenía muchos medios. No están tan mal, pero imaginate, está eso como el txotxo de la Bernarda.
Lo que voy a hacer es envolver con film transparente o plastico el extremo del palo que va metido en la cubierta, dar cola blanca como para exportar en el alojamiento, meter el palo orientarlo correctamente y dejar secar.
Una vez seco debería salir el palo facilmente.
Aunque voy lento creo que haré antes que tú, así que ya te contaré qué tal me ha ido con este método.
[mention id="20355" color="#00AA00"]@Leopoldofran[/mention] tengo fotos de la fogonadura que quiero hacer pero no tengo técnica. Si explicas un poco, aunque solo sea materiales te agradecería mucho.
Saludos.
Yo empiezo el taladro a mano con un porta brocas luego te tirado de dremel.
Ya tengo colocados los mástiles con las inclinaciones que me comentaste en la foto no se ven bien pero es por wl tiro de camara, mañana con la cola blanca seca los retirare y espero ponerme a colo ar el primer forro.
Ya tengo colocados los mástiles con las inclinaciones que me comentaste en la foto no se ven bien pero es por wl tiro de camara, mañana con la cola blanca seca los retirare y espero ponerme a colo ar el primer forro.
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La fogonadura es distinta si lleva cuñas para apretar el palo lo que sucede en la cubierta de las mesas de guarnición o si es en otra.
En el primer caso es una funda de tela que se extiende alrededor del palo , foto 1
En el segundo hay que hacer un recrecido que simule las cuñas, no tengo ninguno hecho en este momento pero pongo foto de uno a medio hacer foto 2. Basta hacer una arandela de madera que simule la cabeza de las cuñas.
Yo la hago en la fresadora pero se puede hacer en un taladro de columna y hasta a pulso, se hace de la siguiente manera. Te buscas un trozo de madera de cualquier tipo como de 3x3x3 cm, un contrachapado aviación del grueso que le quieras dar a las cuñas, sería unos 12 cm en la realidad a 1/50, 2,5 mm.
Clavas el trozo de contrachapado en la madera lo llevas a la base del taladro y centras el clavo con la fresa, que sea finita.
ahora desplazas la madera el radio de lo corona que quieres hacer más la mitad del radio de la fresa.
Pones en marcha y en varias pasadas obtienes un disco del diámetro deseado.
Ahora vuelves a llevar el eje del taladro al centro del clavo y lo desplazas el radio del agujero interior más el radio de la fresa, pones en marcha le das vueltas bajando poco a poco y obtienes la corona a la que tendrás que pasar una lija fina. Si quieres te las hago.No me funciona potochop pongo unos croquis.
En el primer caso es una funda de tela que se extiende alrededor del palo , foto 1
En el segundo hay que hacer un recrecido que simule las cuñas, no tengo ninguno hecho en este momento pero pongo foto de uno a medio hacer foto 2. Basta hacer una arandela de madera que simule la cabeza de las cuñas.
Yo la hago en la fresadora pero se puede hacer en un taladro de columna y hasta a pulso, se hace de la siguiente manera. Te buscas un trozo de madera de cualquier tipo como de 3x3x3 cm, un contrachapado aviación del grueso que le quieras dar a las cuñas, sería unos 12 cm en la realidad a 1/50, 2,5 mm.
Clavas el trozo de contrachapado en la madera lo llevas a la base del taladro y centras el clavo con la fresa, que sea finita.
ahora desplazas la madera el radio de lo corona que quieres hacer más la mitad del radio de la fresa.
Pones en marcha y en varias pasadas obtienes un disco del diámetro deseado.
Ahora vuelves a llevar el eje del taladro al centro del clavo y lo desplazas el radio del agujero interior más el radio de la fresa, pones en marcha le das vueltas bajando poco a poco y obtienes la corona a la que tendrás que pasar una lija fina. Si quieres te las hago.No me funciona potochop pongo unos croquis.
Eso mismo, es una corona normalmente ocho cuñas para apretar el palo en la fogonadura. Saludos
He empezado a forrar el casco y me ha resultado curioso que las primeras tracas, en la parte superior, son súper redondas, pero según bajas, la forma de la cuaderna se va pareciendo más a un corazón. Según el manual, hay que ir afinando las tracas en la zona de proa. ¿Eso quiere decir que no hace falta usar la técnica de poner una traca en diagonal para adaptarme mejor a la forma del casco?
Luego también estoy buscando la dirección de la casa constructo para ver si me pueden mandar un manual con fotos y no la encuentro. Si por favor si alguien sabe cómo conseguir el manual muchas gracias
Luego también estoy buscando la dirección de la casa constructo para ver si me pueden mandar un manual con fotos y no la encuentro. Si por favor si alguien sabe cómo conseguir el manual muchas gracias
