LuisQ
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Admin dijo:
Me conformaré con una cerveza, ya que la prueba es sin barco. Haré fotos y trataré de hacer video con la máquina de fotos. Mi cámara de video la he prestado y no la tengo aquí.
Construcción del Seekadett (Terminado)
- Iniciador del tema LuisQ
- Fecha de inicio
Me conformaré con una cerveza, ya que la prueba es sin barco. Haré fotos y trataré de hacer video con la máquina de fotos. Mi cámara de video la he prestado y no la tengo aquí.
Joaquin Yarza
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De volante puedes poner, como hizo xavier en sus pruebas un portabrocas desmontado del taladro.
Joaquin
Joaquin
Admin dijo:
De tablas de vapor de gases GLP he sacado además los sigientes valores:
Temp.(ºC) : Presion de sat Propano( kg/cm2) - Pres. de sat. Butano
0º: 3.5 - 0
20º: 8,75- 2,5
30º: 11 - 4,2
40º: 14,7- 5,8
50º: 19,6- 7
Se observa que las presiones a la misma temperatura, son de aprox. el triple para el propano respecto del butano . De ahi la recomendación de no sobrepasar los porcentajes, pues los depósitos que suministran no están diseñados para esas presiones.
Os puedo añadir que los depósitos faricados con tubo de cobre y fondos de37mm de diám y 1,5 de espesor, que he montado en mis barcos están probados a 15 kg/cm2 , estoy seguro que aguantan 25 kg/cm2.
Espero queden aclaradas las dudas , si quedaba alguna...
Xavier
LuisQ
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De volante he puesto un casquillo del cardan y ha funcionado muy bien y además ha sido necesario para ayudar al arranque del motor.
Las pruebas: éxito total. He hecho 3 encendidos y sus correspondientes procesos.
Inicialmente he llenado de agua la caldera con ayuda del útil que tengo para marcar la línea de flotación como gotero. Empalmándole una jeringa y un tubo de plástico he llenado la caldera con dos vasos y medio de agua. Luego he llenado de aceite el engrasador, he puesto aceite en 7 puntos del motor, he llenado de gas el depósito y con la válvula de vapor de la caldera cerrada he abierto un poco la válvula de gas y he acercado una cerilla a la salida de la chimenea.
Me ha encantado el sistema de encendido, nada más poner la llama, se ha encendido y la llama ha retrocedido hasta el quemador quedando encendida la caldera.
Lógicamente en este proceso no se ve nada salvo la subida de la presión en el manómetro y el agua en el nivel de agua. Adjunto fotos de ambos.
Las pruebas: éxito total. He hecho 3 encendidos y sus correspondientes procesos.
Inicialmente he llenado de agua la caldera con ayuda del útil que tengo para marcar la línea de flotación como gotero. Empalmándole una jeringa y un tubo de plástico he llenado la caldera con dos vasos y medio de agua. Luego he llenado de aceite el engrasador, he puesto aceite en 7 puntos del motor, he llenado de gas el depósito y con la válvula de vapor de la caldera cerrada he abierto un poco la válvula de gas y he acercado una cerilla a la salida de la chimenea.
Me ha encantado el sistema de encendido, nada más poner la llama, se ha encendido y la llama ha retrocedido hasta el quemador quedando encendida la caldera.
Lógicamente en este proceso no se ve nada salvo la subida de la presión en el manómetro y el agua en el nivel de agua. Adjunto fotos de ambos.
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LuisQ
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Tras 10 minutos de funcionamiento la caldera ha alcanzado los 3 bar de presión, veis el manómetro, y he abierto la válvula de vapor y todo seguido he girado la palanca reguladora de entrada de vapor al motor. He girado a mano un poco el casquillo del cardan y el motor se ha puesto ha girar. He dejado que funcione unos pocos minutos y he variado la velocidad del motor moviendo la palanca. He hecho pruebas de inversión y todo ha funcionado correctamente. Lo que no he podido es meterle caña al motor pues vibraba en exceso ya que no está sujeto.
Durante el proceso se puede apreciar gran condensación en el depósito de gas próximo al quemador, habrá que aislar esa zona para evitar esas condensaciones. Del proceso de funcionamiento del motor he sacado unos malos videos que he puesto en mi FTP en:
ftp://fotos:barcos@ftp.caddyspain.com/luis/
Durante el proceso se puede apreciar gran condensación en el depósito de gas próximo al quemador, habrá que aislar esa zona para evitar esas condensaciones. Del proceso de funcionamiento del motor he sacado unos malos videos que he puesto en mi FTP en:
ftp://fotos:barcos@ftp.caddyspain.com/luis/
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LuisQ
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Finalmente he querido probar la tara de la válvula de seguridad y he cerrado la entrada de vapor al motor con lo que la presión a subido a 4 bar y como previsto la válvula ha disparado. Luego he seguido trabajando y la presión se ha mantenido todo el proceso en los 4 bar. Me ha parecido curioso ya que el rodado anterior que arranqué el motor a 3 bar se quedó en esa presión, sin embargo ahora al arrancar a 4 bar no ha bajado.
He terminado las pruebas cerrando el paso del gas a la caldera y dejando que el motor gaste el vapor residual que queda en la caldera.
He terminado las pruebas cerrando el paso del gas a la caldera y dejando que el motor gaste el vapor residual que queda en la caldera.
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Joaquin Yarza
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A que la sensación no tiene nada que ver con el encendido de la calderita del African Quenn.
Tienes que poner agua jabonosa en todas las juntas, tuercas, etc para controlar cualquier fuga por mínima que sea. EStoy deseando ver la valvula de seguridad de la caldera funcionando.
Joaquin
Tienes que poner agua jabonosa en todas las juntas, tuercas, etc para controlar cualquier fuga por mínima que sea. EStoy deseando ver la valvula de seguridad de la caldera funcionando.
Joaquin
LuisQ
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Admin dijo:
No tiene nada que ver con la del African Queen.
Y la válvula de seguridad no te creas que se ve gran cosa, solamente el vapor que escapa como en los pucheros a presión. De hecho yo esperaba más, vienen 3 piezas para colocar encima de la válvula y darle mejor apariencia que he probado, una reducción, una válvula de corte y un silbato o sirena a poner encima. Yo tenía la esperanza de que el chiflo chiflara pero nones, sale el vapor por el agujero sin más.
Cambiando de tercio, he estado buscando el gas que compré ayer en Francia de Campingaz en los sitios que supuestamente se vende en Bilbao y alrededores, el Corte Inglés y Aki y en ninguno de los dos lo tienen. Al final he comprado en el Corte Inglés una bombona de marca Coleman con la misma composición de 70/30 al precio de 9¤ la bombona de 440 gr. y con la misma rosca que mi adaptador. Es más barata que la de Campingaz pero más incómoda para rellenar pues es muy ancha. Pongo foto.
También he descubierto en Aki una bombona de mezcla parecida pero no la misma, 65/35 y como los ingleses dicen que no se pase de 30 de propano pues no me he atrevido. Y es una pena porque es mucho más manejable y baratísima 2,95¤ la bombona de 332 gr. La marca es Rothenberger y el modelo de bombona el Multigas 300. Si sabeis técnicamente que riesgos corro por usar esta mezcla en lugar de la 70/30 me gustaría me digais. Entiendo que al ser más contenido de propano la presión en el depósito de gas serámayoy, pero la pregunta es ¿cuanto mayor?
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Joaquin Yarza
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¿En la prueba de la valvula de seguridad tenias el gas a tope?
En este momento no se como se hace el cálculo de presión en el deposito con mezcla de gases con seguridad, tendría que mirarlo, pero otros fabricantes admiten hasta 40/60 de proporción. A bote pronto pienso que no pasa nada por usar 35/65, los límites de seguridad tienen que ser amplísimos en el deposito de gas.
edito: me refiero a 40% propano y 60% butano
En este momento no se como se hace el cálculo de presión en el deposito con mezcla de gases con seguridad, tendría que mirarlo, pero otros fabricantes admiten hasta 40/60 de proporción. A bote pronto pienso que no pasa nada por usar 35/65, los límites de seguridad tienen que ser amplísimos en el deposito de gas.
edito: me refiero a 40% propano y 60% butano
Por las fotos parece que el deposito de gas esta construido con tubo de cobre y fondos de mas de 1 mm de espesor. . Estos recipientes de pequeño diámetro soldados con plata, según mi experiencia son capaces se soportar presiones de hasta 40 kg/cm.
En la tabla de presiones de mezcla de butano/ptopano que figura en la pág. 6 de las instrucciones técnicas que paso a continuación se pueden deducir por interpolación los aumentos de presión al pasar de un porcentaje a otro.
http://www.emersonprocess.com/mexico/products/LP-10%20SPA%20(LowRes).pdf
Por ej. a 100ºF =37,8 ºC, el aumento de presion al pasar de una mezcla 30/60 ,(interpolando), a 40/60, es de aprosx un 19%, es decir de 5,9 k/cm2 se eleva a 7 kg/cm2.
Estoy seguro que tu depósito soportará con garantias estas presiones.
Yo recargo mis depositos a partir de la botella de butano azul de 5 Kg. de la cual no me he preocupado de la mezcla que lleva. Lo que sí he comprobado es que a veces tengo proyecciones de líquido al quemador, que soluciono con el recalentador del tubo de gas.
Buscaré la botella de recarga al 40/60 que menciona Luís, pues por ese precio merece la pena.
Lasa condensaciones del depósito son normales .
Al evaporarse el liquido enfria el recipiente condensando la humedad del ambiente . Con un ligero aislamiento (bien adherido al deposito para evitar el contacto con el aire) se soluciona...
En la tabla de presiones de mezcla de butano/ptopano que figura en la pág. 6 de las instrucciones técnicas que paso a continuación se pueden deducir por interpolación los aumentos de presión al pasar de un porcentaje a otro.
http://www.emersonprocess.com/mexico/products/LP-10%20SPA%20(LowRes).pdf
Por ej. a 100ºF =37,8 ºC, el aumento de presion al pasar de una mezcla 30/60 ,(interpolando), a 40/60, es de aprosx un 19%, es decir de 5,9 k/cm2 se eleva a 7 kg/cm2.
Estoy seguro que tu depósito soportará con garantias estas presiones.
Yo recargo mis depositos a partir de la botella de butano azul de 5 Kg. de la cual no me he preocupado de la mezcla que lleva. Lo que sí he comprobado es que a veces tengo proyecciones de líquido al quemador, que soluciono con el recalentador del tubo de gas.
Buscaré la botella de recarga al 40/60 que menciona Luís, pues por ese precio merece la pena.
Lasa condensaciones del depósito son normales .
Al evaporarse el liquido enfria el recipiente condensando la humedad del ambiente . Con un ligero aislamiento (bien adherido al deposito para evitar el contacto con el aire) se soluciona...
LuisQ
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Xavier dijo:
La que yo he mencionado no es 60/40, es mejor 65/35 y con la magnífica información en el enlace que nos envías he hecho un gráfico, que adjunto y de donde se deduce interpolando que la presion a 70/30 es 85 y a 65/35 es 92 lo que supone un incremento de poco más del 8%. Yo creo que no hay problema y por si acaso es un error de marcaje deprecios voy a comprar varias bombonas.
LuisQ
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Xavier dijo:
Ya está cambiada la hoja
LuisQ
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Esta mañana he estado en AKI y he comprado las 6 bombonas de gas Multigas 300 que tenían en las baldas según las fotos a 2,95 ¤ cada una. Me las he llevado todas, con lo que espero tener para mucho tiempo, porque pienso que o es una oferta especial, aunque no decía nada, o está mal etiquetado por el precio tan bajo que resulta después de haber visto otros almacenes y marcas. Muestra de la botella en fotos para ayuda a localizar. Aunque tiene un tapón superior, si se quita tiene una rosca macho para el adaptador standard como otras marcas.
Como se ve en las fotos son operativas hasta -15º C y tienen 332 gr de gas.
Como se ve en las fotos son operativas hasta -15º C y tienen 332 gr de gas.
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LuisQ
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Estoy en el proceso de pintado del modelo y se han producido algunas incidencias que creo es conveniente contar y conocer.
Yo hasta ahora no tenía experiencia en la pintura en modelos navegables. Hace pocos días pude echar al agua el African Queen que tenía acabado hace tiempo y descubrí que un modelo navegable se moja por todas partes, no sólo en la obra viva. Había barnizado las cubiertas del modelo con goma laca a muñeca y salían unas manchas blancas en las zonas mojadas. Comprendí que mi experiencia anterior no valía mucho y que tenía que hacer algo diferente con el Seekadett.
Se me ocurrió, y sigo pensando igual, que es necesario cubrir todo el modelo después de pintado con un barniz resistente al agua y a las manipulaciones. Después de varias consultas y del asesoramiento de Ignasi me incliné por probar con el barniz Marino Yate de Titan y con el sintético satinado Titanlux de la misma casa, ambos alquídicos. Pero Ignasi me dijo que las pinturas acrílicas que yo había empleado ya con el Seekadett no eran compatibles en principio con los barnices alquídicos de Titan. Me recomendó que de todas formas las compatibilidades no son nada seguras hasta probarlas y me sugirió que hiciera unas pruebas en materiales de muestra y que rematara el asunto haciendo una prueba de adherencia según normas. La prueba, llamada ensayo de adherencia de la cuadrícula consiste en pintar las capas sucesivas que quieres aplicar de los diferentes productos, hacer con un cutter varias rayas paralelas a una distancia que puede variar según el espsor de pintura entre 2 y 4 mm y a continuación hacer otras tantas rayas perpendiculares a las anteriores. En ambos casos hay que profundizar hasta llegar al material desnudo. Luego se aplica bien un papel adhesivo, yo he usado de pintor, y se da un tirón fuerte tratando de arrancar una o varias capas de la pintura o barniz. Pues bien así lo hice, pero directamente sobre la parte interior de la tapa de la caldera del Seekadett que no está a la vista pero que ya había pintado. Es de acero inoxidable. Sólo tuve que dar una capa del barniz marino y dejar secar 24 horas.
Hice los cortes paralelos con el cutter y , cual sería mi sorpresa, cuando al intentar hacer los cortes perpendiculares salía toda la pintura dejando el acero desnudo y limpio. No llegué a pegarle el papel. Con la ayuda de Ignasi llegamos a la conclusión de que lo más elemental que era desengrasar y lijar no lo había hecho y la imprimación no había agarrado. A Dios gracias, el casco del barco, de fibra de vidrio, lo había lijado antes de imprimarlo de forma que las pruebas de adherencia que hice en una parte interna del casco no visible dieron buen resultado.
A la vista de lo sucedido y para evitar futuros problemas decidí hacer un estudio de compatibilidades de productos para poder usar en general y teniendo en cuenta unas premisas básicas que creo pueden ser de interés general. Y son: a) A pesar de haber usado muchos años los esmaltes para pintar considero que las ventajas de las pinturas acrílicas son fundamentales y son la rapidez de secado y acortamiento del ciclo de pintura, la facilidad para conseguir una gran gama de colores y la posibilidad de pintar a pincel o con aerógrafoy b) Poder usar un barniz muy fuerte que proteja del agua y que tenga la posibilidad de tener buen aspecto aunque sin llegar por supuesto al barnizado a muñeca con goma laca.
He elegido y hecho pruebas muy satisfactorias en mi opinión con diferentes materiales de base: madera, acero inoxidable, latón y resina. He utilizado pintura de imprimación blanca de Vallejo en bote grande en aerosol (3 manos), luego he usado una mezcla de 2 pinturas acrílicas, también de Vallejo, para aerógrafo con otra acrílica de brocha (3 capas) y finalmente he usado el barniz marino yate de Titan aplicado a brocha. Voy a darle al casco el tratamiento anterior con 2 capas del barniz indicado y sobre este una capa del satinado Titanlux para mejorar el aspecto (de este último no he hecho pruebas pero la casa Tiatan los considera completamente compatibles). Tambié he hecho la prueba de aplicar el barniz marino de Titan sobre un enjaretado de resina previamente pintado con pintura metalizada de Humbrol color oro. No he tenido ningún problema de rechazo si bien no he hecho pruebas de adherencia. Y por supuesto he aplicado directamente el barniz marino sobre superficies de latón y madera limpias y lijadas sin ningún problema.
Una vez comprobadas las compatibilidades descritas es el método que seguiré en el futuro para barcos al agua. Adjunto probeta con ensayo de adherencia en la que se aprecia que ninguna de las cuadrículas ha tenido despegue de ninguna de sus capas.
Yo hasta ahora no tenía experiencia en la pintura en modelos navegables. Hace pocos días pude echar al agua el African Queen que tenía acabado hace tiempo y descubrí que un modelo navegable se moja por todas partes, no sólo en la obra viva. Había barnizado las cubiertas del modelo con goma laca a muñeca y salían unas manchas blancas en las zonas mojadas. Comprendí que mi experiencia anterior no valía mucho y que tenía que hacer algo diferente con el Seekadett.
Se me ocurrió, y sigo pensando igual, que es necesario cubrir todo el modelo después de pintado con un barniz resistente al agua y a las manipulaciones. Después de varias consultas y del asesoramiento de Ignasi me incliné por probar con el barniz Marino Yate de Titan y con el sintético satinado Titanlux de la misma casa, ambos alquídicos. Pero Ignasi me dijo que las pinturas acrílicas que yo había empleado ya con el Seekadett no eran compatibles en principio con los barnices alquídicos de Titan. Me recomendó que de todas formas las compatibilidades no son nada seguras hasta probarlas y me sugirió que hiciera unas pruebas en materiales de muestra y que rematara el asunto haciendo una prueba de adherencia según normas. La prueba, llamada ensayo de adherencia de la cuadrícula consiste en pintar las capas sucesivas que quieres aplicar de los diferentes productos, hacer con un cutter varias rayas paralelas a una distancia que puede variar según el espsor de pintura entre 2 y 4 mm y a continuación hacer otras tantas rayas perpendiculares a las anteriores. En ambos casos hay que profundizar hasta llegar al material desnudo. Luego se aplica bien un papel adhesivo, yo he usado de pintor, y se da un tirón fuerte tratando de arrancar una o varias capas de la pintura o barniz. Pues bien así lo hice, pero directamente sobre la parte interior de la tapa de la caldera del Seekadett que no está a la vista pero que ya había pintado. Es de acero inoxidable. Sólo tuve que dar una capa del barniz marino y dejar secar 24 horas.
Hice los cortes paralelos con el cutter y , cual sería mi sorpresa, cuando al intentar hacer los cortes perpendiculares salía toda la pintura dejando el acero desnudo y limpio. No llegué a pegarle el papel. Con la ayuda de Ignasi llegamos a la conclusión de que lo más elemental que era desengrasar y lijar no lo había hecho y la imprimación no había agarrado. A Dios gracias, el casco del barco, de fibra de vidrio, lo había lijado antes de imprimarlo de forma que las pruebas de adherencia que hice en una parte interna del casco no visible dieron buen resultado.
A la vista de lo sucedido y para evitar futuros problemas decidí hacer un estudio de compatibilidades de productos para poder usar en general y teniendo en cuenta unas premisas básicas que creo pueden ser de interés general. Y son: a) A pesar de haber usado muchos años los esmaltes para pintar considero que las ventajas de las pinturas acrílicas son fundamentales y son la rapidez de secado y acortamiento del ciclo de pintura, la facilidad para conseguir una gran gama de colores y la posibilidad de pintar a pincel o con aerógrafoy b) Poder usar un barniz muy fuerte que proteja del agua y que tenga la posibilidad de tener buen aspecto aunque sin llegar por supuesto al barnizado a muñeca con goma laca.
He elegido y hecho pruebas muy satisfactorias en mi opinión con diferentes materiales de base: madera, acero inoxidable, latón y resina. He utilizado pintura de imprimación blanca de Vallejo en bote grande en aerosol (3 manos), luego he usado una mezcla de 2 pinturas acrílicas, también de Vallejo, para aerógrafo con otra acrílica de brocha (3 capas) y finalmente he usado el barniz marino yate de Titan aplicado a brocha. Voy a darle al casco el tratamiento anterior con 2 capas del barniz indicado y sobre este una capa del satinado Titanlux para mejorar el aspecto (de este último no he hecho pruebas pero la casa Tiatan los considera completamente compatibles). Tambié he hecho la prueba de aplicar el barniz marino de Titan sobre un enjaretado de resina previamente pintado con pintura metalizada de Humbrol color oro. No he tenido ningún problema de rechazo si bien no he hecho pruebas de adherencia. Y por supuesto he aplicado directamente el barniz marino sobre superficies de latón y madera limpias y lijadas sin ningún problema.
Una vez comprobadas las compatibilidades descritas es el método que seguiré en el futuro para barcos al agua. Adjunto probeta con ensayo de adherencia en la que se aprecia que ninguna de las cuadrículas ha tenido despegue de ninguna de sus capas.
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Joaquin Yarza
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¿Luis conseguiste identificar el material del aislante de la caldera?
LuisQ
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Admin dijo:
Pues no, la lista de materiales solo indica "boiler insulation" y en la hojas no se indica nada.
LuisQ
Leyenda
Tras mes y medio de abstinencia y de la más absoluta vagancia recomienzo el proceso de construcción del modelo. Las fotos adjuntas son el conjunto terminado del montaje de la rueda del timón con su soporte, una vista general del casco ya pintado en acrílico de Vallejo, como indiqué en su día, y 3 manos de barniz satinado de Titanlux la cubierta curvada de proa que ha tenido su miga adaptarla bien. Empecé con barniz marino de Titan pero como no me gustó el acabado he decidido usar el satinado Titan con carácter general en todo el modelo.
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LuisQ
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Las siguientes fotos muestran: a) la cubierta de proa acabada, lista para adaptarle el panel curvo de la cabina delantera y colocarle el forro, b) los tubos de cobre que van a guiar el cable que accionado por el servo correspondiente van a mover el timón y c) la cubierta de popa ya colocada donde se aprecian los extremos de los tubos de cobre que accionarán la barra del timón también colocada provisionalmente, pero ya acabada. Se aprecian los dos extremos de los tubos por donde se introducirán los cables de accionamiento del timón.
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LuisQ
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Mostramos ahora: a) otra vista de la disposición de los tubos guía sujetos al casco y a la popa con piezas de madera y abundante epoxi, b) Los soportes del servo del timón que van a coincidir dentro del mueble del lavabo en la cabina cubierta y debajo del mismo y c) el panel frontal de la cabina delantera es curvado para adaptarse a la cubierta mostrada con anterioridad. He usado los rodillos curvadores para este y los siguientes paneles curvos (lleva 7 en total) por su eficacia y rapidez como se ve por la foto.
