Comenzar forrado de casco desde la falsa quilla

[ant_onio]

Buenos días!

La pregunta creo que es muy simple ¿que opináis de comenzar el forrado del casco con la traca de aparadura y luego seguir hacia la cubierta? Obviamente, en el proceso se seguiría las recomendaciones del pdf "tecnicas básicas de forrado", si bien esa primera traca sería rectangular, y no con la forma curva de la figura 14 (la adjunto a este post).

La pregunta viene a raiz de que empezar desde la falsa quilla hacia la cubierta se me antoja que facilita ciertas cosas, pero la realidad es que no me suena de haberlo visto en los procesos de montaje de los foros. Por lo que deduzco que algo se me escapa.

Gracias y un saludo!

 

[Cayetano]

En realidad da exactamente igual por dónde empieces, con tal que hagas las cosas bien.
Cosas que hay que hacer bien:

1ª Colocar las cintas sobre las cuadernas directamente y no encima del forro. Las cintas deben de ser más gruesas que las tablas del forro. Suele ser práctico comenzar colocando las cintas y esmerándose en que sigan la trayectoria correcta.

2ª Colocar una traca a babor y otra a estribor alternativamente para evitar deformaciones del casco.

3ª Antes de empezar a colocar tracas, tener definida previamente su distribución en el casco, los atunes a colocar, etc.

4ª A poder ser, cortar las tracas con la forma adecuada para que se adapten a la curvatura del casco en vez de utilizar tracas rectas para todo. En este caso va bien hacer una plantilla en cartulina que se adapte perfectamente antes de pasar a realizar la pieza en madera.

Para hacer todo esto va muy bien colocar unas tracas rectas provisionales, sujetas solamente con algunos clavitos, que sigan la curvatura natural del casco adaptándose planas sobre las cuadernas. Ellas nos indicarán dónde vamos a tener los problemas y dónde debemos prever adelgazamientos, atunes etc.

Una vez que todo esto esté suficientemente estudiado y definido no importa mucho por dónde empieces a forrar con tracas. A muchos les resulta práctico empezar a partir de las cintas para abajo, pero no hay regla fija.

 

[Llaut Mallorquin]

Lo que señala cayetano es absolutamente correcto.
Pero yo casi siempre empiezo por la traca de aparadura, que como suelo disponer de tracas compradas de anchura constante, ADAPTO para que más o menos me den la que pones en la imagen (a base de dos pegadas).
Lo que NO SE PUEDE HACER, es colocar tracas de anchura igual en todoa su longitud y pretender que te quede bien el forrado.
Al final, la gente consigue un casco más o menos forrado EN VOLUMEN, pero la disposición de las tracas ,dista mucho de ser la correcta, sobre todo si vamos a dejar el casco barnizado.
La regla de oro es que debe haber el mismo número de tracas a lo largo de todas las cuadernas y si la cuaderna maestra es la de mayor desarrollo, habrá que adelgazar las tracas (proa) o suplementarlas (popa) según el desarrollo de las cuadernas, que suelen variar bastante a medida que nos alejamos de la cuaderna maestra.
Lo de las plantillas de cartulina que apunta cayetano, es una MUY BUENA IDEA.
Por lo general, la traca de aparadura suele ser más ancha que todas las demás y su forma se debe a que debe ser equidistante en todos sus puntos, de la última traca de las amuras, por eso es más ancha en su mitad y más estrecha a medida que nos acercamos a proa y un poco a popa.
En cuanto empiece a forrar mi SANSON, lo mostraré.

 

[Cayetano]

La regla de oro es que debe haber el mismo número de tracas a lo largo de todas las cuadernas y si la cuaderna maestra es la de mayor desarrollo, habrá que adelgazar las tracas (proa) o suplementarlas (popa) según el desarrollo de las cuadernas, que suelen variar bastante a medida que nos alejamos de la cuaderna maestra.
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Eso es válido en la zona central del casco, entre cuadras, donde se pueden dividir las cuadernas en igual número de partes e ir señalándolas con lápiz. Nos dará la situación de las tracas con su anchura variable: Máxima en la maestra y un poco más estrechas en los extremos.

Los tercios de proa y popa son otra cosa.
A proa las tracas se van afinando y llega un momento en que dos o tres tracas acaban confluyendo en una.
Para estudiar estos casos es muy útil disponer de esos listones provisionales que antes cité y que marcan las trayectorias naturales de las curvas del casco. Ver imagen de la proa de La Belle.
El tercio de popa suele ser más complicado porque presenta dos zonas diferenciadas. Abajo, sobre el rasel, las tracas tienden a ensancharse y de una sola traca pueden salir dos hacia el codaste (los famosos atunes). Arriba, en la zona del espejo, las tracas pueden afinarse para seguir la trayectoria natural de las curvas del casco. Y aquí vuelve a ser muy últil la instalación de los citados listones-guía provisionales. Ver imagen de la popa de la Belle

Esto son indicaciones generales para realizar un buen forrado, el resto lo tiene que poner el artista.
No queda más que recordar que un forro mal realizado puede desvalorizar muchísimo el modelo, por perfecto que sea su aparejo.

 

[ant_onio]

Gracias a los dos por las respuestas. Ya tenía bastante claro el tema de que en popa se crean huecos a rellenar y en proa es necesario afinar tracas. claro está, cada modelo es un mundo.

Respecto a los listones provisionales cada 20 mm, por ejemplo, reconozco que no tenía pensado hacerlo. Me explico, lo que pensaba hacer era poner 2 listones separados esos 20 mm en la cuaderna central y desde popa a proa, calcular el afilado, colocar tracas y crear otra tramo de 20 mm. No me había dado cuenta que si se colocan todos puedes saber de antemano qué es lo que vas a tener que hacer. Tomo nota.

Por otro lado, y en relación a la traca de aparadura, estaba ligeramente confundido, y con vuestra ayuda lo tengo claro, muy claro a decir verdad

Solo me queda una cosa, y es cómo colocar correctamente la traca temporal que va a servir para definir la de aparadura (adjunto foto).

El "miedo" que tengo es que al colocarla, esta no siga la linea que tiene que seguir, y que esté ligeramente ladeada hacia uno u otro lado (adjunto otro esquema), ya que si empiezo desde la quilla no tengo una referencia. Tal vez una ligera desviación no tenga importancia. Si hubiese empezado desde las amuras, no surge este problema, ya que la forma de la traca de aparadura sería tal cual para tapar el hueco.

Llaut dice que la traca de aparadura "debe ser equidistante en todos sus puntos, de la última traca de las amuras". Si no he colocado nada aún, ¿se debería tomar como referencia la cubierta o la base de las amuras?

Y nada más. Seguiría preguntando, pero mejor lo dejo para cuando esté con ello y pueda incluso presentar fotos en vez de esquemas.

Un saludo

 

[Llaut Mallorquin]

Hola, no pretendo dar clases a nadie, simplemente, como se acerca el momento de empezar a forrar el casco y como prometí hacer un paso a paso detallado, pongo aquí unas notas sacadas del magnífico manual de forrado de cascos que hay en el foro.
Claro que son a mi aire; por ejemplo este dibujo lo he hecho de pié, sin soporte y en menos de un minuto (recuerdos de la universidad, jeje)
Acercar (dimensiones reales: 800 x 600)Imagen
Esto es lo que hay que tener en cuenta principalmente si queremos forrar más o menos ortodoxamente un casco con tracas.
Veamos.

1º El dibujo del centro representaría el forrado de un cilindro de sección la cuaderna maestra (LCM) y sus mas similares o cercanas, prácticamente iguales a LCM .
La suma de los anchos de las tracas, (por ejemplo 12tracasx 5 mm=6 cm) es igual al desarrollo de la cuaderna maestra, (en este caso una circunferencia de 6 cm).
Por lo tanto las tracas pueden colocarse sin más; nos cubrirán completamente y bien el cilindro/sección/cuaderna maestra.
NINGUN PROBLEMA.

2º El dibujo de la derecha representaría la proa, (de un submarino en este caso) que al tener menos desarrollo (3 cm por ejemplo, circunferencia más pequeña) que todas las tracas que vienen DE LA CUADERNA MAESTRA y que suman 6 cm.
YA EMPIEZAN LOS PROBLEMAS.
La unica forma de que las tracas que nos vienen de la cuaderna maestra, se peguen de una manera correcta en la proa, sería ADELGAZANDOLAS; si las dejamos tal cual, se nos mostrarían como los dientes que no caben en unas encías donde no hay espacio para todos ellos (y sé de lo que hablo)

3º El dibujo de la izquierda,representa la popa, donde la circunferencia final ES MAS GRANDE que el desarrollo de la cuaderna maestra por ejemplo
10cm frente a los 6 que nos vienen DESDE LCM.(la cuaderna maestra).
La UNICA solución para cubrir todo forrando, es METER MAS TRACAS complementarias, que se harán necesarias en los sitios donde el apoyo NATURAL de las tracas que vienen de LCM dejen espacios vacíos.

Esto es importante tenerlo MUY CLARO; no siempre podremos aplicar la teoría exactamente, pero no hay que perderlo de vista nunca (como se ve en demasiados forrados por ahí) y tender siempre a hacerlo así.

Como veréis, no es tan difícil de asimilar, pero muchas veces o por ahorrarnos el afilado de tracas o por empezar mal, al final se nos amontonan los dientes en las encías.

 

[Llaut Mallorquin]

Lo que apunta cayetano respecto a la popa hay que tenerlo muy en cuenta.
La popa se puede componer de dos partes; una con mayor desarrollo (zona del codaste) en donde hay que poner atunes y otra la zona del espejo; en donde hay que afinar tracas.
Esta parte es endiabladamente complicada y como bien dice, hay que ser un poco "artista" para hacerlo bien .
Lo fundamental es no forrar de cualquier manera; al principio cometeremos errores pero poco a poco, el forrado "ortodoxo" (similar al de los barcos verdaderos) se nos irá haciendo más fácil.

 

[ant_onio]

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[Llaut Mallorquin]

Llaut dice que la traca de aparadura "debe ser equidistante en todos sus puntos, de la última traca de las amuras". Si no he colocado nada aún, ¿se debería tomar como referencia la cubierta o la base de las amuras?

La traca de aparadura ideal, es la que efectivamente es equidistante en todos sus puntos de las tracas más "regulares" que son las de la zona de las amuradas.
En proa es más delgada que en la zona de la cuaderna maestra evidentemente y sobre todo es más ancha en la zona central (mayor desarrollo).
En popa me remito a lo dicho por cayetano y por mí mismo; hay que tener un poco de ojo de artista, pero la idea fundamental creo que está clara.
Respecto a lo que dices del miedo a que se te incline hacia un lado u otro la traca temporal MIDE la distancia a las tracas de cubierta, en dos o tres cuadernas alejadas de la maestra y marca esos puntos como referencia, teniendo presente que puede ser ligeramente más corta en las tracas más alejadas de la maestra.
La traca de aparadura la hago colocando una sencilla (bien colocada) a lo largo de toda la falsa quilla y luego, sin llegar a proa ni popa, meto una traca de compensación, para ensanchar la zona central.
Esto tiene la ventaja de que no "canta" demasiado, al estar prácticamente en la parte más baja del casco.

 

[Cayetano]

Yo añadiría que eso de tomar medidas hasta la amurada puede resultar complicado.

En mi opinión, si se quiere tener una referencia, lo mejor es colocar en primer lugar la cinta principal que es la que pasa cerca de la línea de flotación.

Para colocar esa cinta hay que esmerarse en trazar bien su trayectoria, arrufo incluido, y que sea igual a babor que a estribor.

Puesta esta cinta ya tendremos una referencia que nos ayudará mucho, tanto para el forro de la obra viva como de la obra muerta.

Me permito insistir en la conveniencia de colocar tracas provisionales que marquen las trayectorias porque ellas serán las que nos digan en todo momento por dónde hay que ir y, lo que es más importante, por dónde no hay que ir. Una vez estudiado el problema se puede señalar con lapicero sobre las cuadernas cuál ha de ser el recorrido de las tracas definitivas y entonces ya se pueden quitar las provisionales.

Te deseo mucho éxito con tu forro.

 

[Llaut Mallorquin]

Por lo menos se ve que pretende hacer las cosas como es debido...

 

[Cayetano]

Para un principiante puede resultar un procedimiento más lento y engorroso, pero es que la diferencia de resultados es espectacular.

Si de buen principio se acostumbra uno a hacer las cosas bien luego todo sale rodado.

 

[Leopoldofran]

Hola, me parecen excelentes las explicaciones que han dado Cayetano y Llaut mallorquí, sólo para que no falte de nada, añadir que en mi opinión el forrado debe hacerse desde la cinta y desde la aparadura a la vez, progresivamente, para que la traca de cierre quede preferiblemente en el pantoque, o sea en la parte de curvatura más fuerte en la cuaderna maestra.
Que es muy importante colocar como indican cuatro listones provisionales, que dividan el casco a forrar en cinco zonas, y que tengan poca curvatura por canto o ninguna, así la división del número de tracas se hace por zonas, incluyendo atunes, y se garantiza la menor curvatura por canto posible.
Cada casco es un caso, pero para un navío del XVIII o semejante, la traca de aparadura y la siguiente adyacente son un 80 % más anchas de las otras, no se afinan a popa y no se les deja tomar curva hacia arriba a proa. Las cuatro siguientes no se afinan a popa y a partir de ahí se hace el reparto afinando y si es necesario metiendo atunes.
Respetar la norma que dice que una troca no puede afinarse más del 50%.
En algunas monografías se ve muy bien el reparto de las tracas.
He sacado bastantes tracas de aparadura por el sistema del manual, es trabajoso y a mí no me sale del todo bien.
Sabiendo curvar las tracas por canto y ablandarlas para colocarlas provisionalmente en su sitio no hace falta , en general, sacar plantillas , se acaba antes y es más barato.
Un truco que no podían usar los antiguos carpinteros de ribera: Colocando una tira de acetatocon cello sobre la zona a colocar la traca se saca con un rotulador indeleble de punta fina una plantilla bastante lograda.
Saludos

 

[RRC]

Gracias, he aprendido en este hilo sobre el tema de forrado, más que en todo lo que he consultado. Este asunto se me atragantó desde el primer momento y en mis dos barcos, hechos hasta ahora, no lo había resuelto bien en ninguno y en el Soleil también voy mal, pero como tiene segundo forro me esmeraré en el segundo y aplicaré lo dicho aquí, hasta donde pueda y sepa.

 

[ant_onio]

Pues muchas gracias a todos por todos los comentarios. Menudo compendio de sabiduría tiene el post!!

La verdad, es que como nunca he hecho un forro, pues como que me da igual usar un metodo u otro. Dado que en mi busqueda de referencias acabé viendo que hay un metodo considerado correcto, pues me dije "pues aprende a usar este". Sí sabía que era más engorroso porque para cada traca a colocar hay que calcular bien todo, pero bueno, si así es como debe hacerse. Además, es como lo explica en el manual de forrado. Por último, como mi falucho tiene doble forro, pues practico sin miedo.

Aún me quedan dudas, pero creo que ya no es el momento, y que hasta que no me ponga a forrar, no viene a cuento más dudas teóricas.

Lo malo de forrar con este modo, es que las referencias son muy escasas. Sí, el manual como base está genial, pero hay pocas descripciones con fotos, una especie de paso a paso de un caso real (Llaut, esperando impaciente el tuyo jeje). Encuentras cientos de forrados como lo indica el kit, pero muy pocos de esta forma. Aunque en este foro hay ciertos consejos y trucos sin ir más lejos.

Pues eso, que muchas gracias a todos!

 

[Llaut Mallorquin]

Pues muchas gracias a todos por todos los comentarios. Menudo compendio de sabiduría tiene el post!!

La verdad, es que como nunca he hecho un forro, pues como que me da igual usar un metodo u otro. Dado que en mi busqueda de referencias acabé viendo que hay un metodo considerado correcto, pues me dije "pues aprende a usar este". Sí sabía que era más engorroso porque para cada traca a colocar hay que calcular bien todo, pero bueno, si así es como debe hacerse. Además, es como lo explica en el manual de forrado. Por último, como mi falucho tiene doble forro, pues practico sin miedo.

Aún me quedan dudas, pero creo que ya no es el momento, y que hasta que no me ponga a forrar, no viene a cuento más dudas teóricas.

Lo malo de forrar con este modo, es que las referencias son muy escasas. Sí, el manual como base está genial, pero hay pocas descripciones con fotos, una especie de paso a paso de un caso real (Llaut, esperando impaciente el tuyo jeje). Encuentras cientos de forrados como lo indica el kit, pero muy pocos de esta forma. Aunque en este foro hay ciertos consejos y trucos sin ir más lejos.

Pues eso, que muchas gracias a todos!

Más impaciente que tú estoy yo, pero he tenido numerosos problemas de todo tipo, inlcuso de salud.
Tengo el barco a la espera de poder forrarlo, con prácticammente todos los detalles de cubierta terminados.
Estoy sirviendo de conejillo de Indias a mi médico porque según parece, mi ALERGIA a ciertos materiales, pinturas o pegamentos ha vuelto. :roll:
No quiero estropear las pruebas; he de descubrir lo que me ocurre, así pues, un poco de paciencia he de tener.

 

[Llaut Mallorquin]

Esto es un ejemplo simplificado de lo que creo que es más correcto al forrar un casco.

Hay veces es que es imposible meter el mismo número de tracas en LCM y en proa, por la forma del barco, o bien porque el rebaje de las tracas no debe superar el 50% de su anchura
Lo que no se debe hacer nunca, es lo del primer dibujo; así cualquiera forra. :? :? :? :?

Este es el desarrollo del forrado de un pesquero a tingladillo, como veréis nada que ver con las tracas que usualmente usamos, valga la redundancia

 

[Cayetano]

Lo malo de forrar con este modo, es que las referencias son muy escasas. Sí, el manual como base está genial, pero hay pocas descripciones con fotos, una especie de paso a paso de un caso real !

Voy a ver si puedo ayudar en algo a través de una serie de fotos que he seleccionado.

Fotos 1, 2 y 3.




En estas tres fotos se ve cómo se colocan las vagras o listones-guía para orientar el forrado.

Fotos 4, 5 y 6

En estas tres fotos se ve cómo, después de haber señalado con lápiz el recorrido de las cuadernas, se hacen plantillas de cartulina y se recortan las tracas con la forma curva que exigen las formas del casco.

Fotos 7, 8 y 9
En estas fotos vemos ya colocada la cinta principal así como la traca inmediatamente inferior y la traca de aparadura. Nótense en las gambotas las marcas de lápiz señalando la distribución de tracas.
También vemos cómo en la proa hay lugares donde dos tracas confluyen en una y en la popa las tracas se abren en abanico en el rasel mediante la utilización de atunes.


[/attachment=2]La Belle 2 junio 07 015 b.jpg[/attachment][ATTACH type="full" alt="La Belle 12 junio 07 014 b.jpg


."]1[/ATTACH]

 

[Llaut Mallorquin]

Buen ejemplo, cayetano.
He puesto también un desarrollo de tracas a tingladillo y corrobora lo que se ve en tus fotos, las tracas nunca son rectas y de anchura constante.
Quizá en la foto de la proa que pones, las dos tracas del comienzo desde la quilla, son un poco demasiado anchas, por eso se amontonan después las otras y obligan a meter tracas de compensación.
No obstante , ese forrado pasa con buenísima nota la prueba.
Saludos

 

[Llaut Mallorquin]

Pongo el forrado de mi St Roch; creo que el resultado fue bastante aceptable

Como se ve, por la forma de la proa, hay tracas que acaban antes del final, debido a la imposibilidad de meterlas todas, por lo dicho del 50% de anchura.
En este caso, el forrado se comenzó en la quilla, midiendo contínuamente la distancia a la línea de referencia de las amuras (falsa cubierta).
Se procuró que dicha distancia en todos los puntos, estuviera controlada, para evitar sorpresas al llegar arriba.