Diversas preguntas; ¿Qué emisora me compro?, ¿Fibra? ¿motor?

[Llaut Mallorquin]

Gracias Juan Ruiz de nuevo (y a todos los que participáis en este hilo).
Con estos consejos y ayudas, pienso poner los apartados que comenté, que serán de mucha utilidad a los novatos como yo.
El día que navegue por primera vez, me voy a acordar mucho de vosotros
Saludos cordiales

[Llaut Mallorquin]

Buenas!! yo necesitaría una emisora que además de controlar el barco pudiese monitorizar velocidad corredera, rumbo y nivel de batería. ¿Cuál me recomendáis?

Todavía no me ha llegado la mía.
En aduanas de Barajas, al parecer no se fían como otras veces de lo que indica el vendedor.
Me piden declaración jurada y factura demostrativa de la compra
Y luego me cobrarán por el envío a casa, casi tanto como por el IVA de la mercancía.
Respecto a tu pregunta, no te puedo responder (aparte de que estoy muy pez en el asunto) porque entiendo difícilmente tus preguntas
¿Qué significa "Monitorizar velocidad corredera"?
¿"Rumbo"? ¿El del barco?
¿Nivel de batería? ¿de cual, de la emisora o la del barco?.

[Llaut Mallorquin]

Estoy liado con el motor.
Resulta que el eje es de 2,3mm y he pedido un inserto para el cardan de ese calibre.
Me llega el inserto (de ese calibre 2,3mm) y no entra.
Voy y caliento el inserto; lo enchufo y si entra (pero ahora no hay quien lo saque).
El eje y el motor se calientan también al meter el inserto "caliente".
Preguntas:
a) ¿Por qué no entra el inserto siendo del mismo calibre (teórico) que el eje del motor?.
b) ¿ Me he cargado el motor por el calentón? (no lo he probado todavía)
c) ¿Qué es mejor, calentar el inserto (como he hecho), rebajar limando el eje del motor, o meter broca en el inserto? (no tengo broca de ese calibre).
¿Aunque quede un poco de holgura en el inserto (al meter broca un poco más grande), es suficiente con el tornillito allen para que no se suelte el eje del inserto?
Por otra parte
En unos sitios se recomienda este esquema de condensadores, con sólo dos de 0,1mF y conexión al negativo de la batería

En el foro y en el manual, tres condensadores; dos de 47mF y uno de 470mF sin conexión a batería

¿Alguien me puede aclarar todo esto?


Gracias mil

[YUMBLE]

Llaut a ver si puedo ayudarte.
Cuando se tiene un eje de x diámetro (motor en este caso) y un buje (acople cardanico , polea etc.) si las medidas son iguales y exactas con centésimas de milímetro, cuesta mucho que encastren las mismas, es mas te diría que casi imposible.
Por lo general entre eje y buje tiene que tener una holgura o tolerancia de
aproximadamente 0.05 centésimas de milímetro para que encastren suaves y con cierto deslizamiento.Estas tolerancias varían dependiendo de los diámetros.
Pero en tu caso yo pondría el motor en marcha y con tela esmeril fina o lija al agua. ajustaría el eje del motor hasta que el buje entre sin hacer esfuerzo.Esto es lo mas practico y si queda algo de holgura no es critico.
En el caso de desparasitar el motor.
Si te as comprado la radio de 2.4Ghs ,te diría que no te preocupes, ya que en esta frecuencia, no hay ruido eléctrico que las altere como en las radios FM. Yo ya hice muchos proyectos de diversos tipos sin desparasitar ninguno de los motores y no tuve problemas.

[Capitan Marano]

Un truco para unir el eje del cardán con el eje del motor es utilizar un tubo de goma a modo de inserto, con un alambre a modo de abrazadera (torniquete) para apretar el tubo de goma (uno a cada extremo del tubo) y problema resuelto. El mismo tubo de goma puede absorber vibraciones del motor y corregir cualquier defecto de alineación por mas mínimo que sea. Cuando todo lo demás falla, este es un método fácil y sencillo

[Llaut Mallorquin]

Un truco para unir el eje del cardán con el eje del motor es utilizar un tubo de goma a modo de inserto, con un alambre a modo de abrazadera (torniquete) para apretar el tubo de goma (uno a cada extremo del tubo) y problema resuelto. El mismo tubo de goma puede absorber vibraciones del motor y corregir cualquier defecto de alineación por mas mínimo que sea. Cuando todo lo demás falla, este es un método fácil y sencillo

YUMBLE, muchísimas gracias por una respuesta tan buena; es más o menos lo que yo había pensado en principio, lijar el eje del motor.
Respecto a lo del desparasitado, lo mismo; genial, me quitas un peso "condensado" de encima, ya que soy malísimo soldando.

Capitán Marano.
Creo que lo que me sugieres es SUPRIMIR totalmente el cardan y unir el eje del motor, con el eje de la hélice, macho/macho, ya que el cardan no tiene eje,es hembra/hembra.
El problema es que los calibres del eje del motor y de la hélice son distintos y el tubo de goma que propones, tendría un diámetro único.
Supongo que apretando más el tubo de goma en el eje más fino , podría funcionar.
No sé si te he entendido bien, de todas formas muchas gracias por tu respuesta

[Llaut Mallorquin]

He empezado con la resina (de poliéster)
He intentado hacerlo con una mascarilla normal, e imposible.
Me he comprado una mascarilla de filtro y un filtro supermegaferolíticos, (22€ todo) y fenomenal, no huele nada.
Con el catalizador es muy difícil calcular exactamente, así que primero he echado unas pocas gotas y nada, que no tiraba.
Luego le he añadido otras 10 gotas de catalizador y la cosa parece que "pegaba".
De momento tengo al "paciente" en la terraza, so pena de matarme y también a mi gato
La dosificación inicial ha sido 50cc de resina de poliéster y veinte gotas de catalizador.
Se ha empezado a endurecer a los veinte minutos, que es lo que marca el manual.
Tened a mano un disolvente para la resina, porque si no, tendréis que comprar muchas brochas nuevas.
Ya os informaré del resultado, de momento le he dado resina por dentro del casco.
Saludos

[Capitan Marano]

Eso mismo, la goma se estira, se amolda, se puede colocar en agua caliente y se ablanda para facilitar su colocación. Esto en caso que sea poca la diferencia, si hay mucha diferencia con un buje se iguala las diferencias.

La idea es que tuvieras distintas soluciones y elijas la que más te convenga.

Exitos con la resina poliester y no te procupes muchos por las brochas, al fin y al cabo todas terminan igual


Saludos:
Alejandro

[Llaut Mallorquin]

Tengo varias dudas con la resina.
Le he dado resina tal cual por el interior y bien.
Ahora viene lo difícil.
Mi primera duda es si forrar con tejido de fibra de vidrio por fuera o no.
Es decir, darle sólo resina (como por dentro del casco).
Pienso que el casco ya tiene suficiente solidez y el tejido no sería necesario.
Aparte de dar más solidez al casco ¿qué otras ventajas tiene el tejido de fibra por fuera?.
¿Es para evitar la retracción de la resina?
Luego va a ir parte chapado en caoba (obra muerta) y parte pintado (obra viva).
Supongo que lo que va chapado en caoba y pegado con cola de contacto, no tendrá problemas (luego lleva encima de la madera, varias capas d barniz de poliuretano).
Me pregunto si una pintura de poliuretano para la obra viva, no se desprenderá de la capa de resina (de poliuretano) que he dado antes.
En fin, que tengo muchas dudas.

[Capitan Marano]

Los barcos navegables que hacemos en el curso de modelismo que se dictan en el Museo Naval de Tigre (Buenos Aires - Argentina), luego de aplicar la resina poliéster por el interior del casco, se lo impermeabiliza por fuera con la misma resina y se coloca un velo de superficie, luego se lija y se masilla con masilla de carrocero. Los modelos realizados son barcos pesqueros, de guerra y/o remolcadores. O sea que se simula metal y no madera, como en tu caso.
La idea de reforzar un modelo navegable es que son susceptibles a golpes y choques. Los accidentes pasan por más prudencia que se tengan. Los modelos se pintan con pintura de poliuretano y no afectan la resina. El acabado es mucho mejor y mas durables que las sintéticas.

Yo estoy en un dilema similar por el tipo de modelo que estoy haciendo, por eso estoy viendo distintos tipos de alternativas. Con esto no quiero decir que sea el método que utilizaré para mi fragata. Iría todo pintada, con lo cual no se si tiene sentido colocar un chapeado.

[Llaut Mallorquin]

Muchas gracias por tu respuesta, Capitán Marano.
Hay una enorme variedad de opiniones respecto al tema de la resina y cada uno cuenta la feria según le va.
Lo que dices tú es la "ortodoxia"; es lo que se debe hacer y desde luego, si se hace bien no habrá ningún problema con golpes etc.
Hay quien sostiene (lo he leído en el foro) que incluso sólo con una buena pintura y tapapopros es suficiente.
Mi lancha es un caso muy particular, casi no pesa (los golpes srán más livianos si los hay) y además va a ir forrada de madera en la obra muerta.
El caso es que tiene que tener un acabado perfecto (es la gracia del modelo) y como no he forrado con velo ningún barco, por eso mis preguntas.
Por otra parte, incluso en el manual de laminado que colgué, se habla de tejido de fibra de 120gr, cuando en las instrucciones de otros kits (más fiables) para una eslora de 70 cm recomiendan tejido de 2 onzas=28,35x2=56,70gr.
Dentro de este maremagnum de opiniones distintas, creo que lo correcto es (para mi caso 70 cm eslora y poca manga 14 cm).
1º Imprimación de resina diluida al 50% después de limpiar y desengrasar con alcohol el casco
2º Forrado con tejido (velo) de 56gr y resina de poliéster
En el caso de utilizar resina epoxi y ser el casco suficientemente sólido, se podría obviar el velo (asumiendo los riesgos); ya que la epoxi no es quebradiza como la de poliéster y casi no se retrae.
3º Lijado cuidadoso para no deteriorar el velo y la madera.
4º Otra capa de resina ( o dos) lijando entre ellas.
5º Enmasillado con masilla de carrocero para eliminar imperfecciones (salvo el caso de madera vista, sin imprimación)
6º Imprimación para la pintura.
7º Pintado/barnizado con pintura/barniz de poliéster

En mi caso, después de estos pasos [ya veré a ver qué escojo, si poliéster (con velo) o epoxi (sin velo)] pienso dar un barniz de poliéster a la obra muerta (madera barnizada) y pintura de poliéster a la obra viva.
En tu caso (similar al mío) yo pintaría por lo menos la obra viva (la llevaban pintada los barcos de la época) y barnizaría con poliéster la madera natural.

Otra duda que me acomete es que si pongo el velo, ¿puedo hacerlo de una vez en lugar de dos mitades? (mi lancha no tiene quilla).
Como no he trabajado con velo nunca, no sé el grado de adaptación a las formas del casco.
Un saludo cordial Capitán Marano

[Llaut Mallorquin]

Pongo aquí las instrucciones de forrado con fibra de una casa de kits.

[losdelgoya]

Cuando se dan los gramajes en onzas, se refieren a pies cuadrados, y no a metros cuadrados.
1 foot (pie) = 0,3048 mts. Quizás de ahí te surja la duda.
Cuando me dedicaba a este mundillo, había diferentes tipos de velos de superficie, algunos con un apresto muy quebradizo, difíciles de trabajar no siendo en plano, y por tanto casi imposible de adaptarlos a un casco sin romperse. Otros acrílicos para absorber mucha resina para sustituir la capa de gel-coat, etc.
Como el mundo de los materiales compuestos está, como la informática, continuamente evolucionando, probablemente yo me haya quedado obsoleto y lo mejor es seguir los consejos del Sr. Marano o los que actualmente en sus modelos trabajan con estos materiales, o asesorarse en los establecimientos que los distribuyen.
Si recuerdo que la mejor pintura sobre bases de laminado, era la de poliuretano.

Saludos
Luis

[Llaut Mallorquin]

Hola Luis
Efectivamente, esto evoluciona muy deprisa.
He comprado diferentes tejidos de velo de fibra
Uno de 25 gr/m2
Otro de 48gr/m2
Un tercero de 105gr/m2

Ese, el de 48gr/m2 es el que sobrepuesto sobre el modelo, parece el más adecuado
Y coincide más o menos con las 2 oz= 56,70 gr de las instrucciones USA
No sé si se reférirán como dices, a pies, yardas o metros cuadrados, creo más bien que el gramaje se refiere a PESO (sin citar la refrencia a medida de superficie) y su equivalente en gramos
Evidentemente me queda esa duda, sobre si las dos onzas son por ¿cual medida de superficie; yardas, pies cuadrados, o m2?.
La yarda son 0,9144 m (muy aproximada a los metros del SMD)
Por lo tanto.
1m2 tiene 10,76 ft2.
Parece un poco exagerado coger un gramaje de 56,70x10,76=602,77 gr/m2
En cualquier caso tengo decidido (si pongo tejido), poner ese gramaje de 48gr/m2, ya que todavía estoy dudando si es necesario ponerlo o no.
Algo hará, aunque sea muy fino.
Saludos losdelgoya y gracias por el apunte

[losdelgoya]

Llaut, creo que nos estamos liando. Los gramajes son pesos/unidad de superficie, y siempre están referidos a una idem. El carecer de la segunda referencia (la superficie) sería una magnitud totalmente indefinida.

2 oz/foot^2 = 2/0,3048^2 = 21,52 Oz/ m^2 = 2*28,35 / 0,3048^2 = 610,3 Grs./m2. aprox. lo que tu dices.

Como bien sabrás los americanos (si el kit es de ese país, o "asimilados") son muy prácticos y excesivamente seguros en todos sus cálculos. Los tejidos de 600 y 800 son muy comúnmente usados en la industria naval. Menos lo son los de 300 (310), y 1200 salvo en embarcaciones de gran porte. Y quizás hayan ido a lo seguro.

Saludos