O meu moliceiro Tiaga

[JáCC]

Hola Foro,

Momento de reposo tras la comida que aprovechamos para mostraros los avances, concretamente la confección de las cuadernas C 19, 20, 21 y 22.
Recordemos que estás tienen varios escantillones o rebajes, los propios de la zona proel en vertical al estrecharse el casco, como en la base de la varenga al elevarse el solado, y de los baos que soportan la cubierta de la cámara de proa, realmente han dado mas faena que las 17 cuadernas anteriores.

Marcado de los escantillones cara central


Marcado de los escantillones cara proel


Comenzamos a rebajar con cuchilla apoyándola en la arista trasera buscando la línea del escantillón en la cara a rebajar, empezando por la cara central, conseguido esto ejecutamos el mismo proceso en la otra banda, y tras ello volteamos la pieza por lo que la cara posterior ha pasado a ser la vista. Buscando el apoyo que hemos indicado en la arista posterior, buscamos la línea del nuevo escantillón quedando perfectamente obtenidas las dos líneas.

Escantillón obtenido en los laterales y pie de varenga


Comparación del grosor final con el grosor del listón de 4 x 6 mm


Cajeado de la base de las varengas de estas cuatro cuadernas en el solado de la cámara, recordemos que colocamos listóncillos de unos 5 mm de ancho encolado a las tablas del fondo del casco.


Estas cajas servirá para mejor asiento de dichas cuadernas, se aprecian las vetas de las tablas del fondo


Colocación de las cuadernas observando su correcta posición con respecto a las líneas del casco y su verticalidad




Tensores para conseguir la verticalidad


Toca ir pensando en poner el forro del casco, la primera es la traca de "encobedear"


Cortamos a la medida dos tiras y realizamos la curva del casco en proa, la de popa la conseguiremos por corte una vez secada la pega.


Ponemos cola en cada cuaderna así como en el canto inferior de la traca de forro, observesé el listón de DM que se ve en el centro de la imagen, es un tutor del mismo grosor que la cuna. Pretendemos que la traca se adose a las tablas del fondo del casco lateralmente, tal como hemos visto en la realidad.


Una vez sujeta la traca en su sitio retiramos el tutor que no está protegido con film plástico como la cuna


Damos la vuelta al picadero y procedemos con la traca de la otra banda de igual forma


Pero antes limpiamos todo resto de cola que pueda haber quedado en el interior del casco, labor posterior que resultará mas trabajosa, por estar en rincones no accesibles o su secado



Proa


Popa


En unas horas colocaremos la tabla de "verdegar" segunda y última en el casco de este modelo, el resto en las rodas se forma por pequeños listones horizontales, como hemos visto en el croquis mostrado.



de amanhã vamos põr mais...

[JáCC]

Hola Foro

Tan absorto en la construcción del modelo olvidé de publicar los avances del fin de semana y de ayer lunes, por lo que sin detenerme mas que lo preciso en pormenores publicamos los resultados.

Terminamos diciendo en el anterior post que "En unas horas colocaremos la tabla de "verdegar" segunda y última en el casco de este modelo, el resto en las rodas se forma por pequeños listones horizontales, como hemos visto en el croquis mostrado."

Ya colocada la tabla de verdegar, comenzamos poniendo listones en popa


Sobre plano sacamos plantilla de las tablas siempre a "mas ganar" que repasaremos con lija igualando bordas, en la imagen la tercera tabla desde el fondo.

Con el picadero volteado a favor colocamos la tercera de proa, apoyando en el canto de las tablas del fondo, quedando ocultas. Ahí que ir muy fino para no errar la colocación y pegado de estas piezas.


Igual con la cuarta de popa


Avanzando por proa, ya que tenemos que alternar el lugar de trabajo debido a que hay que dejar secar muy bien las tracas, las prisas solo te devuelven a la casilla de salida y a aveces con las piezas malogreadas


Así amaneció ayer lunes en "o asteleiro"


Cierre de proa


Los golfioes de DM se han sustituido por estos de madera con la forma mas correcta, el DM es bueno en estructuras cerradas, bien escuadrado y mejor empernado, pero para piezas salientes es nefasto. La bica de popa ya la he arrancado dos veces, finalmente la realizaremos de madera de pino con la veta a favor cuando tengamos que poner la cinta en este lugar.

El mamparo de la cámara, comenzamos colocando una pieza a escuadra, la que encolamos solamente al falso bao.


Del sobrante de las tablas del Rabelo, construimos varias escuadras de distinto tamaño para estos menesteres.

Todas las tablas puestas


Extraemos el conjunto de tablas y falso bao para realizar la portezuela de la cámara


Y aunque nos resistimos a poner piezas móviles en nuestros modelos, hay queda a la espera de poner bisagras y cerradura con tirador


Ya lleva incorporado un listón tope en la arista, por lo que queda perfectamente cerrada


Primera tabla de la cubierta de la cámara, con un perfecto cajeteado para los golfioes


Y como debemos darle tiempo para el secado al tener doble curva, pasamos a preparar las "dragas" o contra cintas, durmientes, etc...



Al respecto e estas piezas decir que las hemos visto en distintos lugares comenzar desde dentro de la cámara, sin embargo por comodidad las colocaremos desde el mamparo hacia popa

Tomamos medidas exactas de su longitud con un metro flexible


Cortamos a la medida dos listones y preparamos una mesa de curvado con el perfil que deseamos, en este caso podríamos haber puesto las piezas directamente debido a la frescura del corte de las maderas, un matiz de calidad de Javier
Tras un breve tiempo a remojo, colocamos el listón en su curva ideal y tras sujetarlo le damos calor con mucho cuidado para acelerar el secado.



Cuando a nuestro criterio está mas o menos tomada la curva, ojo que le estamos haciendo curvar por la arista mayor lo que le confiere mas dificultad. Pasamos a encolarla en su sitio, pero antes hemos redondeado las dos aristas vistas que le aporta mas realismo, y en estos barcos de labor eran así por que hacían pasar los cabos por este madero y en caso contrario terminarían cortando la jarcia móvil.

Recordemos que en el paso a paso de la confección de una cuaderna hicimos la c 17 de nuevo a petición de un compañero, ahora nos ha de servir para poner a nivel las dos "dragas" con las muras en en cualquier punto que queramos referenciar,


no habiendo trabajo desperdiciado, todo es útil "no asteleiro".


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[Soult]

Qué bien te está quedando.
Viendo el tuyo me dan ganas de hacer el grande, pero de momento mato el gusanillo con mi chiquitín.

Bueno, espero que el Ebro no os moje mucho a tí y a tus compañeros, y que fertilice los campos y haga más bien que mal.

Saludos

[JáCC]

Qué bien te está quedando. .../...

Hola Foro, muchas gracias por tu comentario que comparto sin pecar de inmodestia . Esperemos que el río no nos lleve los barcos

Ayer terminamos poniendo las dragas (durmientes) hoy toca las cintas, para ello sacamos copia de las formas desde el plano de alzado



La protegemos con lámina de plástico por que pondremos las piezas húmedas, y tras el "mojado" de los listones pasan en su justa medida a la mesa de formas y secado


Ayudamos con varios tipos de pinzas a tomar la forma deseada, mientras sometemos los listones al calor de la pistola

Una vez seca el listón vemos que mantiene el curvado, aunque en los extremos volveremos a humedecer y aplicar calor mientras le conferimos una mayor curva a mano de canto contra la mesa, fuera del plano
También hemos marcado los límites del encastre de estas piezas y sus prolongaciones hacia las rodas


Mientras secan los listones de las cintas centrales, ver en la parte superior de la imagen el corte de los empalmes en los extremos de estas piezas.
Pasamos a forrar la cubierta de la cámara, en la misma manera que muestran los detalles del libro "o barco moliceiro"


que por cierto recibí ayer y no recuerdo si lo he comentado; en todo caso gracias de nuevo Jacre, hoy no estaría el modelo tan avanzado


Como vemos las formas curvas de la cubierta "agárrate que vienen curvas..." es un verdadero ejercicio de imaginación de cómo poner los medios de sujeción mientras seca la cola con las torsiones que toman las tracas


Y este ha sido el precio de poner pinzas de gran presión


Pero el esfuerzo ha merecido la pean por que ha queddo una cubierta que habla por si misma


Terminada esta labor retomamos las cintas centrales, en la imagen la pieza con la forma final cuestión que evitará tensiones a la hora del pegado


Como podemos ver


Sujeción con pinzas de madera invertidas, las que mejor sujetan en paralelo


Y ahora nos damos cuenta que nos hemos adelantado en techa la cámara, no podemos sujetar la cinta de ninguna manera por lo que tras mucho cavilar terminamos optando por los pinchos

desgraciando el casco que tan bonito había quedado, pero una ventaja tenía que tener que el modelo fuera finalmente pintado

Las partes de las cintas extremas, con unas curvas "peligrosas"

Popa


Proa


En la premura de desarrollar las piezas olvidé que teníamos a disposición el "patito" pero de esta manera se han marcado menos las piezas, olvidaba decir que estás son cuadradillos de 4 x 4 del sobrante de los listones del reglamento de 6 x 4, afortunadamente en los extremos las cintas son menos gruesas y anchas; cuestión que remataremos a lija una vez pegadas en su sitio

Reconstrucción do bica da popa

desde una pieza del cuadradillo de 4 x 4 copiamos la forma de esta pieza que recordemos la teníamos de DM y en la manipulación del modelo en el trabajo la rompimos dos veces
A sus lados los extremos de las cintas en popa, tras el curvado en alza hay que dar un nuevo curvado siguiendo la línea de las muras en deriva (horizontal)

Y terminamos la exposición mostrando el encastre en la cinta entre las partes central y proel, esperando que la deis como aceptable




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[michael]

Hola Jacc,de nuevo por aquí....mirando vuestros trabajos.

La verdad es que no dejáis de sorprenderme,cada vez me gusta mas esta embarcación,ya que es poco vista y rara en modelismo.Por otro lado si me propusiera hacerla desde luego la haría a otra escala, es decir un poco mas grande,solo es cuestión de gusto,nada mas.
Veo que ya tienes forrado la cubierta de proa,me da la impresión de que la traca central esta como hundida o hace ese efecto,o igual tienes que masillarlo ya que ira pintado.

Luego vas a un ritmo tremendo.....enhorabuena y estaré atento,saludos..

Miguel Angel.

[JáCC]

Hola Jacc,de nuevo por aquí....mirando vuestros trabajos.
.../...

Hola michael, un placer leerte y ver que nos dedicas un tiempo que tan escaso tienes, gracias. Hoy pensaba escribirte un MP pero te has adelantado, espero que todo vaya de la mejor manera.
Sobre tamaños, en el foro portugués que participo un compañero del que sigo los pasos como ya expliqué en la presentación del proyecto escribió:
É uma réplica do moliceiro "Zé Rito" da Torreira - Murtosa, pertença do mestre carpinteiro Zé Rito, o qual serviu como modelo. A escala que utilizei é 1/10, ou melhor 10% do barco original, em que este (o original) é um exemplo fiel dos moliceiros de maior tamanho que auxiliavam o trabalho da apanha do moliço na Ria de Aveiro. O original tem 15 metros e o meu tem 1,5 metros..../... Ver adjunto

Esta era mi primera idea de tamaño, pero hay que contar que luego se ha de guardar en casa, lo que me hizo replantear el tamaño final y me ceñí a los planos a 1/25, sin embargo decirte que este modelo ha de hacerse GRANDE, para lucir en todo su esplendor los colores y dibujos.

Sobre la traca central, no se que decirte, en el que fui montado va mas o menos así


y para ello debí de forzar la misma para que adoptara esa depresión, no obstante como ven mas 4 que 2 ojos, agradezco opiniones al respecto; ya que como muy bien dices al ir pintado da lugar a remiendos, bien con masilla bien con un pedazo de traca superpuesta y lijada al punto

[JáCC]

Hola Foro,

Terminamos de colocar las terminaciones de las cintas junto a las bicas y perfilarlas según las curvas que vemos en el plano.

Repasamos todo el modelo con lija de varios granos para ver defectos y dejarla preparada para el posterior pintado. Y mientras la imaginación volaba en pos realizar las tres falcas laterales que por cada banda tiene el barco, así como sus estacas de retén, dado que no vienen reflejadas ni en los planos ni en el libro.

La falca de una banda la realizamos entera (tres partes) para que adopte el curvado propio de la mura y la inclinación que hemos observado en las barcas reales, unos 30 grados hacia el interior desde la prolongación del brazo de la estaca puesto entre cintas.

Hecho lo anterior y por seriar las piezas de las estacas ideamos esta sufridera con distintos topes en los ángulos adecuados.


Sobre el tope inclinado procedemos a realizar el primer corte, con tope en el extremo inferior (no se aprecia), el cuadradillo que resulta lo dejamos y tomando el "entero" lo trasladamos al tope horizontal haciendo coincidir su inglete con la esquina del tope derecha; seleccionamos la longitud (he optado por tres marcadas como 1, 2, y 3; en cantidad de 4, 6, 10 respectivamente), cortamos ...

Giramos la segunda pieza, encolamos y pegamos a la primera según muestra la imagen

Siguiendo con el procedimiento hasta obtener las veinte piezas necesarias, por lo diminuto de su tamaño dejamos secar toda la noche.

Antes dejamos cortadas las tablas de las falcas, marcado el lugar de uniones o cortes, y del apoyo de las estacas

Comprobamos y ajustamos los perfiles inferiores con las bordas o de las cintas exteriores que en este caso han de ser idénticas.

Ya por la mañana se han unido las estacas a las falcas, ajustadas en alturas, cortadas por las uniones, lijadas, limpiadas y este es el resultado



Modelo listo para pintar, pero antes deberemos de fabricar carlinga, tintero, vertente y banco de arbolar llamado "traste" en el libro, así como los elementos aparejados, herrajes varios, sin olvidar el timón o leme con su porta y aparejos.

El picadero ha sido desmontado, limpiado y guardado en espera de un próximo uso, quién se lo haya de dar aquí lo tiene a disposición. Ahora este humilde carpintero se preparará para la reunión de los viernes de "carpinteros de ribera en la ribera del Ebro", por cierto que bajan muy bravas sus aguas, en la oficina técnica de Acercamadera y todo aquél que lo desee está invitado a asistir. Hoy desarrollo de máquinas de aforrar cabos, maromas y calabrotes, promete el programa.


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[JáCC]

Hola Foro, la tarea del día


Tomamos los redondos del reglamento de maderas que mostramos días atrás y procedemos a darle las cotas que se marca en el plano


Marcamos los gruesos a lo largo de cada palo, y en esta ocasión en lugar de usar el taladro como elemento motriz, usaremos el atornillador eléctrico con el porta brocas que se ve en la imagen.

Una vez terminada la tarea anterior, realizamos los topes de los penoles en la percha y el pie del mástil


Toca el turno al traste, banco de arbolar.



Seleccionamos esta pieza de pino por su colorido veteado, y marcamos en las dragas los encastres a realizar a media madera como marca el libro guía de nuestro proyecto.

Una vez realizado comprobamos que la pieza queda enrasada en las cajas




Cortamos la pieza en las proporciones adecuadas a los cotas del plano


Simulación de abisagrado de la pieza de arbolar sobre la pieza fija


Toca el turno a la carlinga, tomamos una pieza y procedemos a realizar las cajas que la alberguen




Tras esto presentamos las piezas del traste en su alojamiento coincidiendo con la vertical de la carlinga, para realizar la fogonadura del palo en el traste y el alojamiento del pie del palo en la carlinga

Comprobamos la verticalidad del palo sobre la carlinga


E igualmente con el traste en su sitio


Solo resta tumbar el mástil y dejarlo descansar sobre la horquilla de popa, con el concierto de la tabla abatible del traste




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[jacre]

Estoy de acuerdo con Michael, el ritmo es tremendo pero te esta quedando niquelado.

Muy bueno. Con cada avance que vas teniendo, mas me esta gustando el barco en cuestión.

Seguimos...

[JáCC]

Estoy de acuerdo con Michael, el ritmo es tremendo pero te esta quedando niquelado..../...

Hola Foro, muchas gracias por tus palabras Jacre, sin embargo como puedes ver hoy la cosa ha ido mas pausada.

Me alegra que te vayas animando con el modelo, cuando quieras aquí estaremos para lo que en nuestra modestia podamos ayudar.

Solo una imagen para condensar la tarea del día, pala del timón y orzas




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[JáCC]

Hola Foro,

La tarea del día ha sido simular la clavazón allí donde fuera preciso, empezando por cuadernas



En la imagen nuestro martillo y clavos, con la punta bien afilada y por tratarse de pino no es necesario el taladro previo

Hemos continuado por pala de timón y orzas, pero esta vez hemos "punteado" con la chincheta y pintado con el lápiz automático por ser de 5 décimas


Como pretendemos dejar la parte interna del barco a madera vista excepto las partes que van pintadas a proa, hemos realizado varias pruebas con diversos tintes, para darle "carácter" a la madera y simular cierta humedad


En las maderas de la imagen vemos zonas tintadas con nogal (muy oscuro y mate) embero (algo oscuro y mate) y avellana (rojizo brillo); al final se han mezclado embero y avellana en proporción 2:1 quedando un tono entre anaranjado y miel. Y con ello hemos embadurnado el interior del modelo y los elementos que se muestran en la imagen


La mancha del tablero de trabajo, es eso un p.t. derrame casi al final del tintado, se había preparado 15 ml con la jeringa que se ven en alguna foto; de no haberse derramado calculo que hubiera sobrado mas de 5 ml

Aún siendo pino todo el conjunto cada parte ha tomado un tono diferente,

cuestión que enriquece el conjunto no haciendo que sea muy mono tono

Donde mas se aprecia la diferencia es entre varengas y tablas del fondo

Quedando el traste muy diferenciado de los anteriores también y del palo

Las tablas de la parte de popa, finalmente cada cubierta era la tapa de un cajón donde se guardaban desde alimentos, valores y otros enseres


Ya teñidas




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[JáCC]

Hola Foro,
Tras el secado del tinte de la parte interior del modelo, procedemos a realizar el "decapé" propio en embarcaciones de mucho uso; con lija muy fina con soporte de esponja que ayuda a llegar a todos los rincones

Repasamos todo el casco para darle la primera imprimación y previamente una mano de tapa poros; pero antes deberemos de ultimar los herrajes que tiene el modelo.

En la Dársena tenemos chapas de latón de varios grosores, en la imagen de 1, 2 y 4 décimas de milímetro


Y los guardamos en "carpetas" de contrachapado por lo delicado de las chapas de 1 y 2 décimas y para evitar los cortes en las aristas vivas de este material


Comenzamos con los herrajes de la puerta de la cámara de proa, esta consta de dos bisagras, una cerradura y un tirador.
Para las bisagras usaremos estas piezas que venden ya hechas y restos de otras construcciones anteriores.

También podemos ver dibujado en la puerta el lugar donde van las bisagras y la cerradura, y en el caja distintos tipos de clavos de 5 a 8 décimas de grosor, y otros elementos ya pavonados en negro.


En el tas ponemos la piezas completamente planas

Pegamos las tres piezas

Con este ciano que es algo espeso, pero no pone que sea gel


En las pinzas el clavo que pondremos en las bisagras, y en el BTMU vemos varios elementos del barco así como elementos de ferretería; como la cadena de la "orelha"


Puerta en su sitio, de la que retiraremos el tirador para poder pintar el frente y una vez hecho lo repondremos.

Es el momento de hacer las bisagras del banco de arbolar, en esta ocasión las haremos practicables para poder izar y arriar el "mastro" tal como se hacía en la realidad.


De la chapa de 2 décimas cortamos una tira de 3 mm., marcándola con un compás de puntas, regla metálica y cuchilla bien afilada. Con la tijera queda con muchas marcas o picos en su aristas, así como presentar un corte de ancho irregular.

El clavo de latón es de una caja de colgar cuadros de Ikea.


Tomamos la tira de la chapa de latón, y con un alicate de puntas redondas (cónicas) se empieza a realizar el "tubo" de la bisagra, se remata con otro alicate de puntas cuadradas alrededor del clavo.

Preparación para la soldadura, en la imagen podemos ver:



Piedra porosa soporte de la soldadura, no toma calor y es propia de uso en joyería; hilo de plata; Flux, ácido limpiador; vaso con agua para enfriar y finalmente mini soldador.
Este último es de uso en cocina, pero es perfecto para estas pequeñas soldaduras, y se pude adquirir por menos de 15 €.

Elementos importantes son unas pinzas de puntas de precisión, pincel para "mojar" con el Flux y la "viruta" del hilo de plata; porque en esto menos e mas.


En la imagen vemos:
1º que la pieza esta conformada para que el tubo se cierre sobre la chapa
2º gota de Flux en la arista a soldar
3º viruta de hilo de plata

Veamos el proceso en este vídeo

En el segundo 2 el calor hace explotar el líquido del Flux, en el 5 la chapa toma calor, y en el 6-7 de manera súbita la viruta de plata corre por toda la arista a soldar. El resto del vídeo es la toma de la pieza para enfriar y poner sobre papel para secar.
Toda la operación se hace con una sola mano ya que la otra sujeta la cámara.




Recortamos a media caña los tubos de las piezas que conforman las bisagras, comprobamos que el tubo no se ha cerrado insertando el clavo; hecho esto cortamos el clavo a la medida y queda como eje de la bisagra.
Es el momento del pavonado de los elementos en Selenio, "patina química" siempre con las máximas precauciones y aireación del lugar.


A la izquierda el baño en selenio, donde se ve el tono negruzco que adquieren las piezas por oxidación del latón. A la derecha agua para parar la reacción química por lavado de las piezas.

No conviene usar pinzas de calidad en el trasvase de piezas de un vaso al otro, para que no se estropeen, en la imagen podemos ver un palillo que usaremos para ello.

Resta secar, limpiar el residuo (carboncillo) del latón, presentar y pegar las bisagras en su sitio, taladrar para inserción de los clavos y finalmente tenemos la pieza realizada.


Y al ser practicable podemos abatir el "mastro" junto al banco de arbolar.


En principio pensamos en dejar este banco al "natural" teniendo en cuenta cómo ha quedado; pero tampoco se descarta que finalmente se pinte según lo requiera la estética del modelo.



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[JáCC]

Tras el descanso de la cena hemos querido terminar de "herrar" la porta do leme


poniendo primero los machos, que son varillas aceradas de 8 décimas, en la parte inferior ha habido que restaurar la forma do leme; ya que es de sección poco mayor que los machos y centrar los taladros son palabras mayores.
También los refuerzos del Xarolo quedan colocados

Colocación del xarolo, que teníamos preparado previamente


Las fajas o refuerzos de los machos



Y por fin unos minutos antes de que acabara el día la primera mano de barniz




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[JáCC]

Hola Foro,

Continuando con los detalles antes de preparar el modelo para la cabina del pintor, tras el oportuno lijado del barniz de anoche, continuamos con la "orelha" elemento que a modo de refuerzo evita el golpeteo del casco en la pértiga que se clava en el fondo de la ria para sujeción del barco mediante una cadena.




Diversos cáncamos con y sin anillas pasados por selenio, que usaremos para soportar el macho superior del "leme"



Para el inferior construimos uno por soldadura con una chapa y un c´nacamos construido desde un alambre de 8 décimas de latón



En la imagen no está pegada la pieza de latón, al darle la forma del casco mediante golpeteo de martillo, se sujeta perfectamante


No obstante debemos de fijarlo, en este caso con ciano, aunque por la zona en la que apoya podríamos haberla clavado



En lo alto del "mastro" hemos visto en infinidad de imágenes unos cáncamos para hacer firme los obenques que lo sujetan; por lo débil del extremo del mástil del modelo no hemos querido taladrar ya que podría ser que los obenques hicieran tiro y partieran la pieza debilitada por los taladros.

Por ello hemos fabricado este casquillo, primero el cilindro


En la imagen, la pieza preparada para soldar con la partícula de plata.

Recién soldada tras el enfriamiento en agua.


Tras esto, lo presentamos en el tope del mástil, marcamos el alojamiento de los cáncamos, taladrado, realización de los cáncamos con alambre de latón de 8 décimas, inserción en el cilindro, preparación para el soldado, y finalmente baño de pavonado


Marcado de la línea de flotación




Marcado de los cuarterones y franjas de color en el casco




Preparación para el pintado de la capa de imprimación con Blanco Model Air de Vallejo para aerógrafo


Resultado




En el momento de escribir estas líneas ya son varios los colores que se han aplicado al modelo, tras el oportuno lijado de la capa de imprimación, es intención de la Dársena terminar el trabajo base de pintado antes de publicar mas imágenes; solo comentar que como me recomendó en varias ocasiones Guillermo, compañero de afición; se utilizarán colores acrílicos de la marca Americana, con una densidad cómoda de aplicar, un secado rápido, y se puede aplicar con pincel, rodillo, espátula, y aerógrafo.



Catálogo descargable, pulsar aquí




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[JáCC]

Hola Foro
Tras casi diez días de convalecencia por gripe, de los que hemos aprovechado ratos, frustrado intentos, finalmente nos sentimos con ánimo para poder enseñar el estado actual de meu moliceiro "Thiaga"

VER VÍDEO

Los motivos de los cuarterones de las rodas son por orden de aparición

• * Imagen de la barca de bou "Ntrª Srª del Pilar" con la leyenda
  "Meus barcos meu orgulho"
  
  * Facahada de la iglesia de San Antonio en la Pria da Barra, Aveiro; con la leyenda
  "San Antonio abençoar nos"
  
  * Puente de la ria de Aveiro, con la leyenda
  "As pontes de Aveiro"
  
  * Faro de Aveiro, con la leyenda "picante"
  "a minha é mais grande"

El resto de motivos se explica en el mismo vídeo también, siendo la matricula la fecha de nuestra visita a la ria, el nombre explicado anteriormente, las banderas de los dos países hermanados en el modelismo naval, y los motivos florales los vistos en el moliceiro que montamos en Aveiro, que portaba el nombre de "DOROTEIA VERONICA"

Este es el modesto resultado del pintado del modelo y ahora resta pensar en arbolarlo con su oportuna vela y la fabricación de una peana que lo haga "navegar" de bolina. Para lo primero ya contamos con el maestro velero, y para lo segundo con el buen hacer de Javier Sancho titular de acercamadera

Por lo que la semana que viene retomaremos la faena al completo de facultades, gracias por el seguimiento del proyecto