MFV Eileen

[sanriuro]

Hola amigos

Os comparto el proyecto que llevo entre manos desde hace unos meses, desde que terminé el pesquero noruego Artur. En este caso, se trata de un pesquero a motor que AL tuvo en kit y también hay planos y bastante documentación por internet. En mi caso, el modelo tendrá una eslora de unos 44cm. Si alguno se anima, le comparto todo lo que tengo.

Intentaré explicar con el máximo detalle este proyecto y quedo atento a vuestros comentarios y consejos.

Lo primero, sacamos la estructura de los planos. En este caso, a la falsa quilla le vamos a restar en su parte superior 2,5mm (la falsa cubierta + la tablazón de la cubierta) y en la zona de la roda y quilla le vamos a restar 2mm (el falso alefriz). Luego mostraré estas reducciones en más detalle.
A la falsa quilla también le recortamos las ubicaciones de los mástiles. En la parte inferior y superior del codaste le restamos 5mm, ya que estas partes las haremos en nogal y no en contrachapado, al ser visibles en el modelo.
Como siempre, recortamos en la falsa quilla y en las cuadernas la parte correspondiente para que encajen y la cuaderna quede a ras de la parte superior de la falsa quilla. Además, me gusta prolongar estos recortes con lápiz tanto en la cuaderna como en la falsa quilla, así sé que estoy montándolas perpendiculares entre ellas y no se me mueven las cuadernas hacia proa o popa.
A las cuadernas también les hemos restado los 2,5mm del espesor de la falsa cubierta + tablazón y en los extremos de babor y estribor les hemos dado un poco de forma desde la línea de crujía para la evacuación de agua. Para facilitar la construcción de las amuradas, alargamos las cuadernas hacia arriba con esos "cuernos". Error mío: hacer los cuernos muy finos, luego al lijar las cuadernas para darles el paralelismo a las tracas de forrado, se debilitan en exceso. Para la próxima ya sé que tengo que darles más espesor. En la parte superior de las cuadernas (donde apoya la falsa cubierta) marcamos el punto medio, para posteriormente hacerlo coincidir con la línea de crujía en la falsa quilla y asegurar el correcto montaje.
Para sacar las cuadernas del plano, dibujamos media cuaderna y una línea de simetría, doblamos la hoja de papel por la línea de simetría y recortamos la cuaderna en ambas hojas del papel. desdoblamos por la línea de simetría y así aseguramos tener una cuaderna simétrica.

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Una vez recortadas todas las piezas de la estructura (falsa quilla + cuadernas) y la falsa cubierta, montamos la estructura, asegurando que las cuadernas queden perpendiculares a la falsa quilla (siguiendo las líneas que habíamos marcado en lápiz) y asegurando que la parte superior de las cuadernas y la falsa quilla coinciden (ahí apoyará la falsa cubierta), y que las marcas centrales que habíamos dibujado en las cuadernas coinciden con la línea de crujía (parte superior de las cuadernas). colocamos también la falsa cubierta, a la que le hemos recortado la posición de los "cuernos" de las cuadernas. En la falsa cubierta, antes de montarla, hemos dibujado las líneas auxiliares (crujía y perpendiculares) que nos ayudarán con la tablazón, hemos taladrado la posición de los mástiles y en la parte de popa hemos colocado macizado por encima (ya que esta zona no es visible en el modelo y nos ayudará con las amuradas. También hemos recortado la posición de la roda y codaste.
Al montar la falsa cubierta, asegurar que la línea de crujía coincide con la mitad de la falsa quilla y que los agujeros de los mástiles coinciden exactamente con su posición en la falsa quilla. Aquí yo directamente coloco (sin encolar) dos redondos de madera del diámetro de los mástiles en su posición (falsa cubierta y falsa quilla) y me centran totalmente la falsa cubierta, una vez encolada la falsa cubierta los retiro

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Comprobamos que la separación entre cuadernas en babor y estribor es la misma. Si alguna se desvía ligeramente, podemos colocar separadores entre ellas (cuadradillo de 1x1cm perpendicular entre las cuadernas en su extremo) que nos ajusten la separación. Cuidado de no deformar la falsa quilla y mantenerla totalmente plana

También colocamos los macizados en proa y popa que nos facilitarán el forrado del casco posteriormente. Además, reforzamos la unión entre falsa quilla y cuadernas con cuadradillo de 1x1cm, y colocamos a la izquierda y derecha de la falsa quilla, en las ubicaciones de los mástiles, unos topes (separados entre sí el diámetro de los mástiles) que, posteriormente, nos guiarán perfectamente los mástiles en ambas direcciones (línea de crujía y perpendicular)

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Pasamos a limar bien todas las cuadernas y los extremos macizados de proa y popa, de manera que las cuadernas apoyen totalmente en todas estas superfícies. En la posición de quilla, codaste bajo y roda, la falsa cubierta y sus macizados deben acabar en un espesor de 2mm. En la parte superior del codaste debe acabar en canto (0mm), ya que las tracas van a ir a ras, para posteriormente lijar y colocar por encima el codaste.
Añadimos cuadradillo de 2x2mm sobre la posición de la quilla y la roda, que hará de falso alefriz y será donde apoyen los extremos de las tracas al forrar el casco. En la roda, lo elevamos por encima de la falsa cubierta, para tener en cuenta la altura de las amuradas.
En el codaste, en la parte superior, hemos añadido una pieza de nogal que corresponde a la parte alta del codaste (vista en el modelo, por eso no la hemos hecho de contrachapado como la falsa quilla)

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A continuación, montamos la roda encima del falso alefriz. Este mm que queda de escalón entre el falso alefriz y la roda a cada lado será donde apoyen las tracas en su extremo. a la roda le hemos dado mucha altura para facilitar la construcción de las amuradas, ya la recortaremos posteriormente a su altura correspondiente.
A la roda, en la unión con la quilla, le he dado más espesor y no he definido bien su forma. Esto me da margen para, posteriormente, cuando coloque la quilla, lijar bien y ajustar ambas sin que queden desenrasadas.

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En la parte de la quilla, clavo una pieza de madera del ancho de la quilla, pero no definitiva, solo para ayudarnos en el forrado. Posteriormente la retiraré y colocaré la quilla real. Esto lo hago porque durante el forrado es fácil golpear la quilla, deformarla, mancharla, etc... por lo que la quilla la colocaré a final del proceso. Ahora coloco una pieza igual de ancha pero desechable, que puedo dañar sin afectar al modelo.

En este modelo hemos seguido dos técnicas de forrado diferentes. En proa falso alefriz donde apoyan las tracas en la roda. En popa, las tracas llegan al extremo del modelo, se lijan y apoyadas en ellas se colocará el codaste. Podría haber hecho la técnica primera en ambos extremos del barco, pero me hubiera complicado mucho el forrado, ya que la longitud de las tracas debería ser exacta. De esta manera combinada, apoyo la traca en la roda y voy forrando hasta llegar al extremo de popa, sin preocuparme de la longitud, luego ya recortaré y lijaré, y colocaré encima el codaste.

Ahora, coloco unas piezas de madera por encima de la falsa quilla (las encolo con una gotita muy lijera de cola) a babor y estribor de la falsa cubierta y de la altura de la tablazón. Esto me servirá de guía para saber a qué altura colocar la primera traca, de manera que quede a ras de la cubierta final por el vierteaguas. En este barco, el vierteaguas es continuo durante una gran longitud de la cubierta, no son imbornales puntuales. Prefiero realizarlo antes del forrado, que tener que abrirlo posteriormente taladrando y limando.
Estas piezas de madera de guía de altura cubierta, posteriormente las retiraré para colocar el trancanil y forrar la cubierta con su tablazón.

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Saludos

[crisjaca]

Muy bien detallado este paso a paso,

[Adry]

¡Genial!
Buenas ideas, si señor. Gracias

Saludos

[sanriuro]

Seguimos con el barco...

Premontamos un conjunto que une la amurada en contrachapado de tilo y la primera traca en nogal. En la amurada, ajusto bien la parte inferior (la que está en contacto con la primera traca) a la forma y altura de la cubierta, y a la parte superior le dejamos mucho margen para luego recortar y lijar sin miedo. Para asegurar que la parte inferior de la amurada es paralela a la línea de cubierta en babor y estribor, primero la hacemos en papel, luego la pasamos a cartulina más rígida y finalmente si vemos que encaja perfectamente, ya la cortamos en contrachapado.
Como tiene un imbornal continuo y largo, para asegurar que queda totalmente rectangular, la amurada está formada de esta pieza recortada + una minitraca en tilo de la altura del imbornal en proa y popa (donde no hay imbornal) y ya la primera traca (que le damos previamente la curvatura para que se adapte al perfil inferior de la amurada). En la proa, donde ya tenemos parte de la roda montada, este conjunto va a contacto. En la popa, le dejamos algo de margen para luego lijar.
La amurada irá pintada, tanto interior como exteriormente, por eso la hacemos en contrachapado y uniendo piezas, una vez lijada y pintada no se verá. Esto nos ha permitido también colocar masilla entre las piezas que forman ese conjunto amurada + primera traca sin miedo a que la madera se vea fea. También habrá un cintón que tape la primera traca de nogal, por lo que cualquier fallo o mancha en esta traca no nos preocupa, de ahí que haya usado clavos para encolar el conjunto a las cuadernas.
A lo largo del barco, debemos hacer coincidir en altura la primera traca de nogal (que corresponde con la parte inferior del imbornal) con las piezas que habíamos colocado sobre la falsa cubierta para simular la altura final de la cubierta con su tablazón.
La amurada no la encolo a los cuernos de las cuadernas, ya que éstos irán fuera luego, ahora solo sirven de guía para asegurar la curvatura.
Os dejo un par de fotos de este conjunto montado y colocando la segunda traca. También he colocado las tracas inferiores (a contacto con la quilla). También podréis ver la pieza que simula la quilla (tiene el mismo ancho que la quilla definitiva), que nos ayudará al montaje pero sin miedo de dañar la quilla definitiva durante el forrado del casco.

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Me pasé lijando los macizados de proa y ahora me ha tocado suplementar con forro de 0,5mm

Continuamos con el forrado del casco. En este barco, a diferencia de mis modelos anteriores, pretendo forrar el casco siguiendo un método más cercano a la realidad, sin tracas que acaban en punta ni técnicas erróneas. Para ello, rebajaremos longitudinalmente cada traca y la doblaremos para que todas ellas sean paralelas entre sí y abarquen de proa a popa. Cuánto rebajamos y en qué tramos de la traca rebajamos?
Medimos el perfil libre de cada cuaderna con una cinta métrica de papel (la típica de ikea o de leroy). Libre me refiero el que nos queda por forrar (el que queda entre las tracas que ya hemos colocado). Elegimos el más largo, y éste lo dividimos entre el ancho de nuestras tracas (en este caso 5mm). Esto nos dará el nº de tracas para el forrado del casco. Dividimos entonces el resto de longitudes de cada perfil de cuaderna entre el nº de tracas y nos dará el ancho de cada traca en cada cuaderna.
En esta imagen se puede ver una plantilla que hemos marcado en cartulina donde en cada posición de cuaderna hemos dibujado el ancho de la traca, así podemos ir rebajando hasta que la traca coincida con ese ancho en cada punto (posición de cuaderna).
La traca de abajo está rebajada según la plantilla. La traca de arriba está, además de rebajada, ya doblada para asegurar que queda paralela a la anterior (y realmente a la línea de cubierta en contacto con la amurada).

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Para doblar las tracas, simplemente las presentamos en el casco y marcamos con lápiz dónde empieza a separarse de la anterior, ahí empezará la curvatura. Vamos doblando (método agua + calor, o el que os guste) hasta que le demos la forma que coincida con la traca anterior del casco.
Vamos forrando el casco como habitualmente. en proa a contacto con la roda, en popa dejamos algo de margen para recortar y lijar. Forramos una traca de babor y una de estribor (idénticas), y pasamos a las 2 siguientes, así hasta completar el casco.

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Error de esta técnica que os presento: como vamos rebajando traca a traca y forrando, aunque lo intentemos hacer de la mejor manera, vamos acumulando un poco de error en cada traca. Cuando fui a colocar la última traca, vi que ésta tenía una forma muy rara. Esto es debido a la acumulación de errores de medida en cada traca y en cada posición de cuaderna. Para mi próximo modelo, en lugar de considerar el casco como una unidad, lo dividiré en tramos, donde iré ajustando el error en cada tramo, para que estas "tracas raras" no sean tan raras (no acumulen tanto error) y el casco quede 100% regular (todas las tracas prácticamente iguales, sin ninguna con forma rara)
Tras colocar todas las tracas, lijamos bien el casco, recortamos los "cuernos" de las cuadernas por encima de la falsa cubierta y rebajamos la altura de la amurada según los planos, quedando el siguiente resultado:

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Por cierto, esa estructura que vemos por encima de cubierta es un soporte que uno a la cubierta (atornillado a la falsa quilla) para poder colocar el barco boca abajo e ir forrando sin dañar la amurada ni la roda.
En popa, hemos lijado también todas las tracas siguiendo el perfil de la falsa quilla. Ahí apoyará el codaste. Es importante que esta superficie donde apoyará el codaste, sea totalmente perpendicular a falsa quilla, y que por tanto las tracas de babor y estribor tengan la misma longitud. También debemos asegurar que el ancho de traca estribor + falsa quilla + traca babor sea de 5mm (el espesor de nuestro codaste y quilla) en el extremo del barco.
Finalmente quitamos esa pieza que simulaba la quilla, colocamos la quilla y codaste definitivos y realizamos los orificios donde irá la pala del timón (que previamente hemos construido y ya sabemos su ubicación exacta) y la hélice.
Como habíamos dejado algo más de madera en la roda en su unión con codaste, ahora podemos lijar bien para hacer que la unión sea continua (sin escalón)

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Para realizar el codaste, primero lo dibujamos en papel y aseguramos que apoya y coincide totalmente con el perfil que dibujan las tracas en popa, luego pasamos a cartulina rígida y ajustamos. cuando esté totalmente ajustado, pasamos a madera (en este caso nogal de espesor 5mm)

Para los agujeros de la pala del timón y la hélice, si intentamos hacerlos directamente con la broca del diámetro del agujero, probablemente destrocemos la madera. Comenzamos haciendo un orificio pequeño (de 1mm de diámetro) y vamos abriéndolo poco a poco con brocas progresivas de mayor diámetro (1,2mm, 1,5mm, 1,8mm, ...) hasta llegar al diámetro final.

Saludos,
Santiago

[crisjaca]

si señor, no has metido ni un miserable atún? joer que tio muy bien forrado si señor!! mi enhorabuena.