MFV Eileen

[sanriuro]

Hola amigos

Os comparto el proyecto que llevo entre manos desde hace unos meses, desde que terminé el pesquero noruego Artur. En este caso, se trata de un pesquero a motor que AL tuvo en kit y también hay planos y bastante documentación por internet. En mi caso, el modelo tendrá una eslora de unos 44cm. Si alguno se anima, le comparto todo lo que tengo.

Intentaré explicar con el máximo detalle este proyecto y quedo atento a vuestros comentarios y consejos.

Lo primero, sacamos la estructura de los planos. En este caso, a la falsa quilla le vamos a restar en su parte superior 2,5mm (la falsa cubierta + la tablazón de la cubierta) y en la zona de la roda y quilla le vamos a restar 2mm (el falso alefriz). Luego mostraré estas reducciones en más detalle.
A la falsa quilla también le recortamos las ubicaciones de los mástiles. En la parte inferior y superior del codaste le restamos 5mm, ya que estas partes las haremos en nogal y no en contrachapado, al ser visibles en el modelo.
Como siempre, recortamos en la falsa quilla y en las cuadernas la parte correspondiente para que encajen y la cuaderna quede a ras de la parte superior de la falsa quilla. Además, me gusta prolongar estos recortes con lápiz tanto en la cuaderna como en la falsa quilla, así sé que estoy montándolas perpendiculares entre ellas y no se me mueven las cuadernas hacia proa o popa.
A las cuadernas también les hemos restado los 2,5mm del espesor de la falsa cubierta + tablazón y en los extremos de babor y estribor les hemos dado un poco de forma desde la línea de crujía para la evacuación de agua. Para facilitar la construcción de las amuradas, alargamos las cuadernas hacia arriba con esos "cuernos". Error mío: hacer los cuernos muy finos, luego al lijar las cuadernas para darles el paralelismo a las tracas de forrado, se debilitan en exceso. Para la próxima ya sé que tengo que darles más espesor. En la parte superior de las cuadernas (donde apoya la falsa cubierta) marcamos el punto medio, para posteriormente hacerlo coincidir con la línea de crujía en la falsa quilla y asegurar el correcto montaje.
Para sacar las cuadernas del plano, dibujamos media cuaderna y una línea de simetría, doblamos la hoja de papel por la línea de simetría y recortamos la cuaderna en ambas hojas del papel. desdoblamos por la línea de simetría y así aseguramos tener una cuaderna simétrica.

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Una vez recortadas todas las piezas de la estructura (falsa quilla + cuadernas) y la falsa cubierta, montamos la estructura, asegurando que las cuadernas queden perpendiculares a la falsa quilla (siguiendo las líneas que habíamos marcado en lápiz) y asegurando que la parte superior de las cuadernas y la falsa quilla coinciden (ahí apoyará la falsa cubierta), y que las marcas centrales que habíamos dibujado en las cuadernas coinciden con la línea de crujía (parte superior de las cuadernas). colocamos también la falsa cubierta, a la que le hemos recortado la posición de los "cuernos" de las cuadernas. En la falsa cubierta, antes de montarla, hemos dibujado las líneas auxiliares (crujía y perpendiculares) que nos ayudarán con la tablazón, hemos taladrado la posición de los mástiles y en la parte de popa hemos colocado macizado por encima (ya que esta zona no es visible en el modelo y nos ayudará con las amuradas. También hemos recortado la posición de la roda y codaste.
Al montar la falsa cubierta, asegurar que la línea de crujía coincide con la mitad de la falsa quilla y que los agujeros de los mástiles coinciden exactamente con su posición en la falsa quilla. Aquí yo directamente coloco (sin encolar) dos redondos de madera del diámetro de los mástiles en su posición (falsa cubierta y falsa quilla) y me centran totalmente la falsa cubierta, una vez encolada la falsa cubierta los retiro

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Comprobamos que la separación entre cuadernas en babor y estribor es la misma. Si alguna se desvía ligeramente, podemos colocar separadores entre ellas (cuadradillo de 1x1cm perpendicular entre las cuadernas en su extremo) que nos ajusten la separación. Cuidado de no deformar la falsa quilla y mantenerla totalmente plana

También colocamos los macizados en proa y popa que nos facilitarán el forrado del casco posteriormente. Además, reforzamos la unión entre falsa quilla y cuadernas con cuadradillo de 1x1cm, y colocamos a la izquierda y derecha de la falsa quilla, en las ubicaciones de los mástiles, unos topes (separados entre sí el diámetro de los mástiles) que, posteriormente, nos guiarán perfectamente los mástiles en ambas direcciones (línea de crujía y perpendicular)

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Pasamos a limar bien todas las cuadernas y los extremos macizados de proa y popa, de manera que las cuadernas apoyen totalmente en todas estas superfícies. En la posición de quilla, codaste bajo y roda, la falsa cubierta y sus macizados deben acabar en un espesor de 2mm. En la parte superior del codaste debe acabar en canto (0mm), ya que las tracas van a ir a ras, para posteriormente lijar y colocar por encima el codaste.
Añadimos cuadradillo de 2x2mm sobre la posición de la quilla y la roda, que hará de falso alefriz y será donde apoyen los extremos de las tracas al forrar el casco. En la roda, lo elevamos por encima de la falsa cubierta, para tener en cuenta la altura de las amuradas.
En el codaste, en la parte superior, hemos añadido una pieza de nogal que corresponde a la parte alta del codaste (vista en el modelo, por eso no la hemos hecho de contrachapado como la falsa quilla)

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A continuación, montamos la roda encima del falso alefriz. Este mm que queda de escalón entre el falso alefriz y la roda a cada lado será donde apoyen las tracas en su extremo. a la roda le hemos dado mucha altura para facilitar la construcción de las amuradas, ya la recortaremos posteriormente a su altura correspondiente.
A la roda, en la unión con la quilla, le he dado más espesor y no he definido bien su forma. Esto me da margen para, posteriormente, cuando coloque la quilla, lijar bien y ajustar ambas sin que queden desenrasadas.

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En la parte de la quilla, clavo una pieza de madera del ancho de la quilla, pero no definitiva, solo para ayudarnos en el forrado. Posteriormente la retiraré y colocaré la quilla real. Esto lo hago porque durante el forrado es fácil golpear la quilla, deformarla, mancharla, etc... por lo que la quilla la colocaré a final del proceso. Ahora coloco una pieza igual de ancha pero desechable, que puedo dañar sin afectar al modelo.

En este modelo hemos seguido dos técnicas de forrado diferentes. En proa falso alefriz donde apoyan las tracas en la roda. En popa, las tracas llegan al extremo del modelo, se lijan y apoyadas en ellas se colocará el codaste. Podría haber hecho la técnica primera en ambos extremos del barco, pero me hubiera complicado mucho el forrado, ya que la longitud de las tracas debería ser exacta. De esta manera combinada, apoyo la traca en la roda y voy forrando hasta llegar al extremo de popa, sin preocuparme de la longitud, luego ya recortaré y lijaré, y colocaré encima el codaste.

Ahora, coloco unas piezas de madera por encima de la falsa quilla (las encolo con una gotita muy lijera de cola) a babor y estribor de la falsa cubierta y de la altura de la tablazón. Esto me servirá de guía para saber a qué altura colocar la primera traca, de manera que quede a ras de la cubierta final por el vierteaguas. En este barco, el vierteaguas es continuo durante una gran longitud de la cubierta, no son imbornales puntuales. Prefiero realizarlo antes del forrado, que tener que abrirlo posteriormente taladrando y limando.
Estas piezas de madera de guía de altura cubierta, posteriormente las retiraré para colocar el trancanil y forrar la cubierta con su tablazón.

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Saludos

[crisjaca]

Muy bien detallado este paso a paso,