Submarino U-boat clase VIIb de Krick. *Terminado*

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LuisQ
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Submarino U-boat clase VIIb de Krick. *Terminado*

Mensaje por LuisQ »

Nunca he hecho un submarino y me está apeteciendo realmente hacer uno por eso de probar algo diferente.

He visto el U-boat clase VIIb de Krick que lo puedo comprar a Jotika a buen precio y así coger una experiencia en esto.

http://www.jotika-ltd.com/Pages/1024768/Krick_4.htm

¿Alguien tiene conocimiento sobre este kit de Krick?

Y los que entendeis de submarinos ,¿qué os parece para iniciarse? A bote pronto parece fácil aunque da la sensación de que las prestaciones no deben ser nada del otro mundo. En la misma página de Jotika donde publicita el U-boat hay una conexión a otra página con fotos y cmentarios de un modelista que lo ha hecho.
Última edición por LuisQ el Mié Jun 10, 2009 10:21 am, editado 4 veces en total.
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Mensaje por LuisQ »

Finalmente y por tocar un tema que ignoro totalmente y como la inversión no era mucha me he decidido por comprar el kit de referencia. Parece sencillo de realizar e imagino que podré simultanearlo fácilmente con los otros proyectos.
El kit parece que viene bastante completo y que solo voy a necesitar comprar los kits de baterías y los variadores de velocidad, uno para los motores y otro para la bomba de agua. Los servos, necesita dos, casualmente los tengo y la emisora también, usaré la del Pilat. Necesitaré comprar también un receptor como el del Pilat.
He sacado unas fotos del contenido del kit para el que le interese este tema y en cuanto consiga adhesivo para ABS, el casco es mayoritariamente de este material, le meteré mano.
Adjuntos
DCP_0683.jpg
DCP_0682.jpg
DCP_0681.jpg
DCP_0680.jpg
DCP_0679.jpg
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Mensaje por LuisQ »

Pues lo dicho, voy a alternar el submarino con otros proyectos. Y para los que les interese hacer un seguimiento daré algunos datos del submarino y del modelo.

El U boat tipo VII es probablemente uno de los submarinos que más unidades se han producido en el mundo (más de 1.000 unidades). Tenía una eslora de 66,5 mt un ancho de 6,2 mt y 9,5 de alto.

El modelo que voy a hacer en un kit de Krick a escala 1:60 y consecuentemente de 112 cm de eslora. Krick comercializa este modelo en dos variantes, la primera como modelo estático y la segunda, una opción de la primera en realidad, un kit de conversión a RC. Yo le he comprado el kit a Jotika que solo comercializa un bundle con ambas opciones.

El kit viene completo para su funcionamiento en RC salvo lo clásico, emisora, receptor, variador, servos y baterías. Necesita emisora de 4 canales + 2 servos + 1 variador y un interruptor o variador para la bomba de agua. Yo usaré dos variadores y no pondré interruptor.

Los materiales del kit me recuerdan mucho a la época en que hacía barcos y aviones en plástico (hace ya algunos lustros). Sin embargo no tiene nada que ver con aquello básicamente porque aquí lo crítico es la estanqueidad y la rigidez para que soporte golpes y esfuerzos. Y que el material básico del modelo es ABS en lugar de poliestireno. Y ABS de 1,5 mm de espesor.

Me he estudiado un poco el plano y las instrucciones y veo que el modelo consta de alguna forma de 3 partes principales: a) La estructura física del submarino con sus detalles y adornos así como los timones de dirección y profundidad y las hélices; b) La caja estanca donde va a estar toda la electrónica y de donde saldrán las bocinas a las hélices y los brazos de los servos para mover los timones así como la tubería de conexión con el tanque de inmersión y c) el tanque de inmersión que mediante la bomba de agua que está en la caja estanca se llena o vacia .

Hay que usar 5 tipos de adhesivo para las diferentes partes y antes de empezar a trabajar con las piezas hay que cortarlas con un cutter muy fuerte y afilado pues 1,5 mm de ABS no se corta fácil. Y es que el casco viene en dos mitades, como se puede ver por las fotos que he puesto en el post anterior pero con mucho material en exceso alrededor. Este material hay que cortarlo con cuidado pues va a ser necesario para confeccionar piezas que intervienen en el montaje.

De momento corto las dos mitades del casco y separo estos sobrantes según las fotos adjuntas.
Adjuntos
DCP_0686.jpg
DCP_0685.jpg
DCP_0684.jpg
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LuisQ
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Mensaje por LuisQ »

Las instrucciones dicen, y me parece lógico, que las dos mitades del submarino deben estar exentas de rebabas o curvaturas de forma que besen de forma natural antes del pegado y que recomiendan preparar un taco de lija de al menos la eslora del modelo para lijarlo de una vez y conseguir una superficie uniforme.

Con una banda de lija de 10 cm, es el ancho de cada mitad del modelo, preparo el taco según 688 y repaso cada mitad en 689.

A continuación compruebo la planitud en una mesa y veo que es correcta y junto las dos mitades para asegurarme que besan bien. Y HORROR, besan bien pero son de diferente longitud (ver 692).

Hago una comprobación más exhaustiva y a calibre (693 y 694) y encuentro el casco babor es 2,44 mm más largo. Los juramentos que hecho al fabricante no son reproducibles así que me los como.

Si el problema fuera en un kit de madera no tendría problema, cosas mucho peores hemos corregido muchos de nosotros, pero en ABS de 1,5 mm de espesor corregir 2, 5 mm es nuevo para mí. Y el problema no está en el espolón que sobresale, es toda la proa.

Le voy a mandar un mail al vendedor con una queja formal, pero en cualquier caso de una u otra manera tengo que encontar una solución.

Y ahora viene una pregunta a los que teneis experiencia en este tipo de cascos y en ABS. Fijaros en foto 696 que muestra el lado de babor que es el más largo. Si le hago un corte con una hoja de sierra de 2,4 mm perpendicular a la quilla entre las filas de hendiduras donde el casco es liso, y luego lo empalmo con adhesivo ABS colocando refuerzos interiores, ¿qué opinais de como quedará?

Y si teneis otras ideas sean bienvenidas.
Adjuntos
DCP_0696.jpg
DCP_0694.jpg
DCP_0693.jpg
DCP_0692.jpg
DCP_0689.jpg
DCP_0688.jpg
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Mensaje por sito »

hola:

hace tiempo que no ando por estos lares, pero veo que tienes un problema un poco gordo.
yo te recomiendo que cambies el kit.
por experiencia, te dire que no es recomendable hacer el corte que tu dices.

saludos navegante.
alfonso.
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Joaquin Yarza
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Mensaje por Joaquin Yarza »

Yo no le veo mucho problema, es cuestión de rellenar con masilla epoxi, la de tamiya va bien en el abs y lijar luego hasta conseguir la forma de la otra parte del casco. Nunca me he encontrado con ese problema pero no lo veo complicado.
Eso si al fabricante (alemán por cierto) esta bien que le pidas una solución jurando en arameo........
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LuisQ
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Mensaje por LuisQ »

Sito:
¿Qué tipo de problemas crees que puedo tener si lo corto?

Puedo poner dos cintas de enmascarar paralelas y separadas los 2,4 mm y luego cortar y/o fresar y/o lijar hasta las cintas. Luego le añado a un lado por dentro unas tiras de ABS pegadas y después de secar le añado la otra parte rellenando bien con epoxi.

Joaquín:
Cuando dices añadir masilla epox ¿lo dices sin cortar o cortando?
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Joaquin Yarza
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Mensaje por Joaquin Yarza »

Es que en la foto no se ve bien, pero el problema parece solo en proa. Yo añadiría masilla epoxi macizando esa zona y luego lijaría para igualar, pero es dificil, sin verlo in situ.
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LuisQ
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Mensaje por LuisQ »

Finalmente me he decidido por cortar. En realidad y con más calma el problema es un probema menor. El ABS se corta fácil si se va con cuidado. Y también se lija fácil, espcialmente después de haber preparado esa mesa de lijado para hacer piezas grandes.

De hecho voy a tener que cortar partes mucho más difíciles que esta y de más compromiso. Una vez que pegue el casco completo tendré que cortar toda la sección central para meter dentro la cámara estanca y el tanque de inmersión. Y luego tendré que volver a ponerla sujetándola con tornillos.

Y para acceder a los timones de profundidad en proa y a los de dirección en popa para conectar las palancas de los servos tendré que practicar unas aberturas de acceso.

Así que pongo dos cintas de enmascarar separadas algo más de 2 mm (697 y 698), corto con la sierra de marquetería de Proxxon y lijo hasta la cinta con lijadora de banda. El resultado en 699. En 700 y 701 se ve como quedará el conjunto aproximadamente.

Ahora le pondré por dentro unas piezas de ABS para hacer el solape y creo que en lugar de pegar las dosa partes entre sí voy a pegarlas por separado a la otra mitad del casco. Lo iré mostrando.

Ah, y me parece que con el ABS se arreglan las chapuzas igual o mejor que con la madera.
Adjuntos
DCP_0701.jpg
DCP_0700.jpg
DCP_0699.jpg
DCP_0698.jpg
DCP_0697.jpg
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Joaquin Yarza
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Mensaje por Joaquin Yarza »

Pues creo que has elegido la mejor solución.
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Mensaje por LuisQ »

Antes de proceder al pegado de las dos mitades del submarino preparo 40 piezas de 12x25 mm de ABS de recortes. Para ello hago una tira de 12 mm y la curvo en la curvadora de rodillos hasta tener aproximadamente la curvatura de la parte inferior del casco. También preparo piezas de 10x50 mm para colocar en la parte de arriba (foto 705).
En 706 ya he pegado unas tiras en la proa, tanto en la banda de estribor como en el trozo recortado de babor. Al lado de estas piezas y sobre la lija se ve una pieza en forma de cuña que habrá que introducir hacia la proa por dentro para reforzarla.
En 708 ya está pegada la proa recortada tanto en el canto como en las piezas de amadura que había preparado. Hatas ahora el adhesivo usado es el de ABS. En 711 he introducido la cuña en la proa con buena cantidad de ahdesivo y lo fuerxo hacia abajo con ayuda de una varilla de madera.
En 712 están pegadas las piezas de guía y refuerzo para que encaje bien el casco.
Adjuntos
DCP_0712.jpg
DCP_0711.jpg
DCP_0708.jpg
DCP_0706.jpg
DCP_0705.jpg
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Mensaje por LuisQ »

Hacemos de nuevo una pesentación previa al encolado general para asegurar de que todo encaja OK (714 y 716). En 716 se ve el espacio que ha quedado en el recorte que tiene buena pinta.
Ahora procedemos al encolado general, foto 720, en el que dejamos sin encolar la parte central superior, ya que tendremos que recortarla y sujetarla al casco posteriormente con tornillos. En 721 otro aspecto del modelo ya encolado completamente por la parte inferior y en 722 un detalle de la unión recortada que además del encolado con cola ABS hemos rellenado la junta con una mezcla de epoxi+plastico.
Vamos a dejar el conjunto 24 horas para un curado total.
Adjuntos
DCP_0722.jpg
DCP_0721.jpg
DCP_0720.jpg
DCP_0716.jpg
DCP_0714.jpg
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Mensaje por sito »

ok:

sabes lo que te traes entre manos, eso me gusta.:D

anteriormente no te habia entendido y pense que ibas a cortar por alguna parte comprometida del casco, pero en el sitio que elegiste me parece lo mas acertado. :wink:

por cierto, buenas fotos.

te sigo.

saludos navegante.
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Mensaje por LuisQ »

Ahora voy a preparar la parte central superior que aún tengo sin encolar. Esta va aser la tapa desde la que se va acceder al interior y tiene que ser desmontable.

Empiezo por el lado de babor marco la linea de corte y con un cutter muy fuerte y afilado recorto este lado (730). A continuación lo vuelvo a colocar junto al de estribor pero ahora aplico cola ABS a la zona de solape. Una vez seca la cola recorto el lado de estribor y por tanto se separa la sección central completa (731).

Preparo, viene con el kit pero no a medida, unas piezas soportes de la sección central por ambos lados y quue servirán de apoyo de esta y además de sujección con tornillo-tuerca (732). Practico unos agujeros de 3 mm en ambas bandas en cada soporte y pego con epoxi una tuerca de M3 plana en cada agujero y mientras polimeriza le pongo sus tornillos de M3 para que quede bien apretada (733). Una vez seco el epoxi y para comprobación le coloco la sección central y pongo de nuevo los tornillos (738). Creo que queda bien.

Le doy un repaso general a las zonas con irregularidades y aplico Tamiya plastic putty que lijo después de secar. Ahora tengo el casco muy liso y especialmente la zona de la reparación que tuve que hacer al principio me ha quedado muy bien. Al tacto no se nota la zona de empalme (739).
Adjuntos
DCP_0739.jpg
DCP_0738.jpg
DCP_0733.jpg
DCP_0732.jpg
DCP_0731.jpg
DCP_0730.jpg
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Mensaje por LuisQ »

Una operación básica para poder acceder al final del proceso a la timonería de dirección (en popa) y de profundidad (en proa) es preparar unas ventanas con tapa próximas a la posición de los timones de forma que admita la manipulación interna. También ahora es el momento de perforar el casco para poder luego meter los casquillos que hagan de guía a los timones en popa y hacer los agujeros rasgados para el paso y posterior encolado de las bocinas.
Hacemos tomando medidas sobre plano agujeros de 5 mm para los timones de dirección y de 6 mm para las bocinas (746).

Ahora marcamos en el lado de babor (yo soy diestro) un trapecio de tamaño espero que suficiente para poder acceder con posterioridad. Lo delimitamos con cinta de carrocero y hacemos en las cuatro esquinas un taladro de 1,5 mm. Es la foto 747 aunque no se aprecian casi los agujeros. Con un cutter fuerte y afilado seguimos la linea de la cinta en las cuatro caras.Ponemos trozos de ABS en la ventana formada (748) así como en la puerta y presentamos la misma en su hueco para comprobar que está bien alineada y que al pintar va a quedar estética. me gusta como me ha quedado (749).

Hacemos lo mismo para los timones de profundidad en proa solo que esta vez tengo que hacer la ventana por abajo al ser los timones horizontales. Marco con cinta (750) como antes y repito el mismo método quedando colocada la puerta según se ve en 751.
Adjuntos
DCP_0751.jpg
DCP_0750.jpg
DCP_0749.jpg
DCP_0748.jpg
DCP_0747.jpg
DCP_0746.jpg
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