Submarino U-boat clase VIIb de Krick. *Terminado*

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LuisQ
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Mensaje por LuisQ »

Un nuevo problema de diseño del kit que me está causando bastante dificultad. Las bocinas y el conjunto eje-hélice son más cortas de lo que indica el plano. Hay un cierto margen de maniobra pero está muy sobrepasado. Y me explico.
En 792 tengo posicionado, sin encolar aún la cámara estanca donde va toda la electrónica. Al no estar encolada admite movimiento longitudinal sin trabas. Encima de esta cámara está el tanque de lastre que va parcialmete encajado sobre la cámara y que admite un par de milimetros de juego sobre ella.
En 793 he puesto la cubierta central que hace de tapa desmontable del submarino a la que para poder posicional la torreta le he pegado la pieza de poliestireno que será el acabado final de esta. Además y para que pueda pasar la parte superior del tanque y su respiradero he recortado esta cubierta. Este agujero lo he agrandado todo lo posible hacia popa para permitir desplazar, ya veremos por qué, al máximo el conjunto cámara-tanque. Es el saliente del tanque el que limita el movimiento.
Por cierto haciendo un inciso y para el que le interese el pegado del ABS de la falsa cubierta con el poliestireno de la cubierta lo he hecho con muy buen resultado, siguiendo recomendaciones de Krick, con "UHU allplast". El pegamento clásico de ABS no pega el poliestireno.
En 794 he puesto la torreta que lleva un agujero para el paso del tubo de ventilación que figurará como periscopio. Al no estar la torreta encolada a la cubierta puedo moverla longitudinalmente y con ella y a través del tubo mover el conjunto cámara- tanque. En la postura actual de la foto está a tope hacia popa.
En 795 se ve la cámara aproximadamente donde marca el plano que debe estar. En 796 es la misma foto pero con el detalle del espacio entre la cámara y el lado de popa del modelo. En 797 está la cámara en la posición más extrema posible hacia popa limitada por la postura de la foto 794.
En 798 hemos quitado la tapa a la cámara dejandola en la última posición y puesto una de las bocinas que se ve que entra en aquella unos pocos milimetros que necesito para colocar adhesivo sellador para impermeabilizar este punto de la cámara.
En 799 se ve la hélice en la posición de la bocina de la 798 que pega contra el casco del modelo. Y eso después de haber rasgado los agujeros casi 10 mm más para tratar de que baje. En 800 saco el eje hacia afuera hasta que no toca el casco y me queda un espacio de 10 mm donde podría colocar un casquillo separador.
En resumen una chapuza de diseño en mi opinión. Para que luego digan que tiene más mérito hacer un modelo de planos que un kit. Yo estoy haciendo el PILAT de planos y como me los hago yo aún no he tenido un problema. En los kits casi siempre hay que arreglar varios desaguisados de diferente consideración.
Y volviendo al submarino estoy con duda pues tengo dos opciones, o pido que alguien me haga un par de casquillos de redondo de latón de 6 mm y con agujero de 2 mm para paso del eje, o sigo rasgando el agujero de paso de la bocina para ponerla mas inclinada y que se separe del casco.
¿Teneis aguna opinión al respecto?

PD. Finalmente me he decidido por una operación mixta de las dos alternativas. He rasgado unos 8 mm más la ranura con lo que le he dado más inclinación a la bocina y prácticamente ya no toca al casco aunque es posible que al encolado y fijación final sí lo haga. Así que al final le pondré un casquillo a medida pero que en cualquier caso no será de longitud mayor de 5 mm. Y ese casquillo, como yo no puedo mecanizar, lo haré con cuatro tubos de latón de 3, 4, 5 y 6 mm de diámetro exterior que sí tengo.
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Joaquin Yarza
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Mensaje por Joaquin Yarza »

No entendía lo del casquillo,¿ lo vas a poner junto a la hélice?
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Mensaje por LuisQ »

Admin escribió:No entendía lo del casquillo,¿ lo vas a poner junto a la hélice?
Pues sí, esa es la idea. Así separo la hélice de la bocina y al tener el casco un cierto ángulo en esa zona me separa más la pala del casco. Es más o menos como si le pusiera una chumacera, creo que se llama. El problema es que no puedo tirar más atrás la bocina pero sin embargo el eje tiene un pequeño margen en su sujección con el cardan e incluso el cardan puedo sujetarlo al eje de motor algo más alejado de este. De esa manera la hélice no toca el casco pero queda una separación entre la bocina y la hélice. Al haber rasgado más el agujero de salida de la bocina ha quedado con más inclinación pero está demasiado justo y al pegar la bocina, que lo voy a hacer con "UHU acrilic" como recomienda Krick y al secar puede que se mueva algo. Metiendo un casquillo separo la hélice y le queda más espacio hasta el casco.

El casquillo tengo que dejarlo muy bien cortado por ambas caras para que pueda dejar girar a la hélice libremente . Posiblemente una vez puesto a la medida mínima que me pida la hélice para girar libremente dejando un par de milimetros de holgura hasta el casco le pida a Xavier el favor de que me haga un casquillo macizo de la misma medida. Yo de momento lo haré con tubos como antes he explicado.
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Mensaje por LuisQ »

Me he decidido a poner balasto en la quilla para ver que peso cabe y si me decido a ponerla o no. Inicialmente y como he comentado que propone el fabricante peso 400 gr de balasto (401) de pequeño tamaño, parecido a lentejas, y de estaño. Krick dice que se pongan de 350 a 400 gr. Para mi sorpresa u a pesar de dejar muy poco espacio vacio solo puedo poner sin que rebase el nivel de la quilla 250 gr (802). O es un fallo del fabricante o está pensando en un balasto de mayor densidad que el estaño, cosa que me sorprendería.

Yo tenía lgunas dudas pues estab colocando baterías bastante pesada de 3000 mA pero creo que no comprendí bien las instrucciones y que cuando dice Krick de 350 a 400 gr se refiere a que se llene la quilla con balasto y uqe será aproximadamente este peso. Luego al marcar la linea de flotación seguro que tengo que añadir más para equilibrarlo.

A continuación preparo epoxi de dos componentes de secado largo y trato de extenderlo sobre el balasto para fijarlo. Resulta difícil hacerlo y finalmente lo que hago es una pasta mezcla del balasto y el epoxi con un gasto de este último considerable (más de 30 gr). Lo voy repartiendo con una espátula dejandolo a ras sin bolsas de aire ni que sobresalga el balasto (803).

Pasado un día de curado lijo la superficie para quitar los restos de epoxi y dejarlo listo para pegado al casco (804). Ha quedado como una barra bastante maciza que imagino que va a ayudar a la estabilidad del modelo.
Lo pedo con adhesivo ABS al casco sujetándolo con cinta (805) y en 806 y 807 está ya
pegada la quilla lista para, pasadas otras 24 horas, aplicar putty a los bordes y biselar en acabado.
Adjuntos
DCP_0807.jpg
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Mensaje por LuisQ »

Los tubos guía de los timones de profundidad ya los instalé. Ahora voy a poner los de los timones de dirección. Como los anteriores, son casquillos de tubo de latón de 4x 10 mm y pared de 0,45 mm. Para conseguir una buena verticalidad, los agujeros ya los había hecho, pongo el nivel transversalmente en el modelo y con ayuda de dos escuadras y unna varilla de 3 mm posiciono el primer tubo (808). En la foto da la sensación de que está a través del agujero rasgado pero es un efecto falso. Hay un agujero de 4 mm en dirección a popa por donde entra el tubo. Le aplico epoxi rápido por el interior al tubo y dejo que seque(809).

En 810 ya he puesto y encolado el segundo tubo y posiciono los timones para comprobar que están correctamente alineados.

Me he decidido a terminar la cámara estanca lo que conlleva el encolado de las dos mitades, operación irreversible, pero antes de hacerlo y en contra de las instrucciones del fabricante voy a colocar los tubos de entrada y salida de agua a la bomba ya que luego será mucho más difícil. Lo primero es reforzar los dos extremos de la cámara en su parte superior que es por donde van a salir no solo los tubos de agua si no también, y posteriormente, los tubos Berman para el paso de los reenvíos de los servos a los timones. Le pongo encolados con adhesivo ABS tres trozos de 1,2 mm de grueso que refuerzan mucho la pared. Va a ser especialmente necesario para que los tubos Borman queden bien orientados y sujetos.

Los tubos de paso de agua son de latón de 5X15 mm así que, tras presentar la bomba de agua para buscar el sitio idóneo, hago dos agujeros de 5 mm en la mitad superior de la cámara e introduzco con adhesivo ABS los tubos por los agujeros (811 y 812). Le pongo adhesivo ABS porque así lo indica Krick pero no me parece lógico. Lo dejo secar 24 horas y corto a medida los tubos de silicona y los intoroduzco en los tubos para conectarlos a la bomba. Y uno de los tubos se ha movido. Supongo que pegar con adhesivo ABS es una errata del manual. Los retiro fácilmente, limpio la zona de contacto y repito el pegado esta vez con epoxi.

Y ahora viene la operación sin marcha atrás. Le aplico a la mitad superior una capa continua de adhesivo ABS a todo el borde exterior y la intorduzco en la inferior. Lo dejo secar y vuelvo a aplicar otro cordón de adhesivo en el borde de unión exterior para mejorar el sellado. Le pongo cinta aislante en los agujeros de paso de las bocinas a los motores y conecto con los tubos de silicona los tubos de latón de paso de agua con la bomba. Y le pongo las tapas de metacrilato con sus juntas de forma que mañana haré la prueba de fuego, sumergir la cámara en la bañera para comprobar que no le entra agua.
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Mensaje por LuisQ »

Antes de meter la cámar en la bañera hago un pequeño cambio consistente en quitar la bomba de agua que estaba conectada a los tubos de entrada/salida de agua y en su lugar pongo un tubo de latón que haga de by-pass. Lo hago así por si acaso la bomba pudiera tener alguna fuga y hacer la prueba de estanqueidad de la cámara más independiente.

A los pocos minutos de sumergir la cámara en la bañera compruebo que hay agua en su interior y no muy poca. No veo por donde entra. Así que repito la prueba esta vez en una fregadera metiendo un costado y luego el otro tal como se ve en 823. El lado de proa se ve bien y sin fugas aparentes pero en el de popa entra agua muy cerca del final de la cámara. Hago una inspección ocular en seco y observo algunos puntos en la unión de las dos mitades en los que parece que el adhesivo ABS no ha cerrado. Repaso nuevamente por el exterior de la cámara los puntos que aparentemenet pudieran ser conflictivos, lo dejo secar un par de horas y le doy un repaso general por el exterior a toda la junta de unión. Un par de horas más tarde vuelvo a repetir la prueba y me entra un poco de agua por la cinta aislante que tapa los agujeros de las bocinas. Le pongo una cinta aislante con mejor agarre y más ancha y repito la prueba. Aparentemente ahora no entra agua.

Lo dejo dos horas sumergido con la parte superior de la cámara 15 cm por debajo del nivel del agua (825). Es muy poco lo que entra pero sigue haciendolo, esta vez entre la junta de goma y la tapa de metacrilato y por un tornillo en concreto. Parece un problema de mal apriete. Suelto la tapa, inspecciona la zona de pérdida para comprobar si hay algún obstaculo a la junta, no veo nada raro y vuelvo a colocarla y a apretarla bien. La sumergo y al cabo de un tiempo vuelve a gotear pero esta vez próxima aun tornillo diferente. Parece más claro que es un problema de mal apriete y empeizo a sospechar que debido a un mal diesño o mala fabricación.

Desmonto las tapas y las juntas (828) y hago algunas mediciones. Lo primero la longitud de los espárragos que sobresalen del cerco y que están fijados con epoxi y con agujeros avellanados a los listones de medera de debajo del cerco. Su longitud varía entre 8,1 y 9 mm lo cual es relativamente normal pues al practicar avellanados para su colocación lo he hecho a ojo y lógicamente no me han quedado todos iguales. Por otro lado mido la profundidad de las tuercas ciegas que son las que hacen el apriete a través del espárrago contra la tapa y su junta. Y aparece una auténtica chapuza, pues la profundidad de la rosca hasta su tope a fondo varía entre 3,2 y 4,5 mm. Por otro lado la tapa de metacriato tiene 3 mm y la junta de goma sin apretar 2,8 mm.

De es forma si coincide que al tornillo más largo de 9 mm (hay 2 ó 3 con esa longitud) le toca la tuerca ciega de menor profundidad de 3,2 mm queda un hueco entre cerco y tuerca de 9-3,2 = 5,8 mm que coincide con la suma de los espesores de la tapa y la junta sin apriete 3+2,8=5,8 mm. De forma que aunque apriete a tope la tuerca besan las superficies pero no aprietan y a la larga termina pasando agua. Y eso de forma aleatoria dependiendo de que tuercas ponga en qué espárrago.

La solución es bien sencilla, rebajo a lima los espárragos hasta dejar todos entre 8,1 y 8,3 mm. En el peor de los casos voy a tener un espacio de tapa a tuerca de 8,3- 3,2=5,1 mm y como la tapa es de 3 mm pues queda un espacio para la junta de 2,1 mm de forma que recuce su espesor al apretar en 0,7 mm que equivale a un 30%.

Hago la prueba de nuevo volviendo a sumergir la cámara durante dos horas a 15 cm de la superficie del agua y se acabaron los problemas.

La pena es que las tuercas ciegas no tengan todas la misma profundidad pues las operaciones de apriete, que en un submarino son muy frecuentes, cada vez que se quiera encender el receptor hay que abrir y cerra al menos una tapa, serían múcho más cómodas si se pudiera apretar a tope.
Adjuntos
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Mensaje por LuisQ »

Me han llegado con la excepción de los variadores todos los materiales que esperaba para poder preparar la electrónica del modelo y a falta de que me lleguen aquellos y de colocar los tubos Bowden y arreglar un poco la sujección de los cables lo he terminado y probado. Para probarlo he usado un variador Robbe que tenía para otro proyecto y que puede que deje colocado y solo use uno de los dos que estoy esperando.

La colocación de los dispositivos empezando por el lado de popa se ve en 829. Primero están los motores con sus condensadores soldados y sus cables que están conectados el positivo de uno con el negativo del otro y viceversa a dos bornas situadas un poco más a la izquierda del servo de la foto, una borna en cada lado de la cámara. En fotos posteriores se ve mejor este detalle. Las bornas las he sujetado a las paredes de la cámara con velcro.

Justo a la izquierda de los motores se ve el servo que va a manejar a través de un tubo Bowden el timón de profundidad que está a proa. El servo está sujeto a dos tacos de madera pegados con epoxi al soporte derecho del servo. A la izquierda del servo se ve una batería de 6 V y 3000 mA que está conectada en serie con otra idéntica que se verá en otra foto para coneguir los 12 V de alimentación de los motores y bomba. Encima de la batería y pegada al servo está la conexión suelta del positivo de la batería. He decidido no poner ningún interruptor y conectar y desconectar a mano la alimentación. El receptor no va a llevar alimentación individual al 95% pues no creo que me queda sitio así que al menos por el momento lo alimento por BEC a través del variador. Es lo mismo que tengo en el heli. La batería está sujeta ya con velcro al piso de la cámara. Las dos bornas de conexión de los motores las he conectado con una cable cada una con un terminador tipo G2 que va conectado al variador. Esta conexión se ve casi completa a la izquierda de la batería.

En 830 vemos de nuevo la conexión citada. A la izquierda de la batería citada antes está la otra también sujeta con velcro al piso. En cima de la batería está ya colocado y conexionado el variador y el receptor. Este último tiene conectados los dos servos y el variador que he conectado de momento a los motores. Ambos están sujetos con Velcro a la batería izquierda. A la derecha del receptor queda previsto sitio para el segundo variador. Encima del receptro se ve un conector tipo G2 que viene de la bomba que se ve en otra foto. Ya he preparado la conexión de forma que se pueda conectar sin más al variador actual si decido dejarlo. A la izquierda del receptor mirando a popa se ve una borna doble que es donde he conectado las baterías y por tanto donde se conectan los variadores. Está sujeta con Velcro al lateral.

Se ve a la derecha del variador un tubo de silicona que viene de la entrada a la cámara. A la izquierda del variador otro tubo de silicona lo conecta a la bomba. Este variador es de 20/30 A que significa que puede funcionar a 20 en seco o a 30 refrigerado. Por eso lo conecto a la bomba ya que en el circuito de esta va a haber agua siempre una vez arranque el submarino. De todas formas me inspira más seguridad para el funcionamiento de los motores los variadores que estoy esperando y que son de 30A en seco.

En 831 se ve ya la bomba conectada por tubo con el variador por la entrada y con otro tubo por la salida que va al exterior de la cámara (no se ve en esta foto). Pero se ven ambos tubos en la 832 a ambos lados del servo que manejará los timones de dirección.
835 y 836 muestran todo lo anterior desde otro ángulo.
Adjuntos
DCP_0836.jpg
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Joaquin Yarza
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Mensaje por Joaquin Yarza »

Sobre el velcro para sujetar baterías, hay el normal y luego hay uno con mucho mas poder de agarre y considerablemente mas caro, que se utiliza para sujetar los moviles. Yo lo he utilizado para baterías grandes y va bien. El que yo he utilizado es de Ceys, se llama crick y 4 pedacitos cuestan 5€.
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Mensaje por LuisQ »

Le toca el turno a la conexión entre servos y timones. Como he indicado lo hago con tubo Bowden tal como se ve 837. He hecho un agujeo de 3 mm de salida de la cámara en cada extremo para paso del tubo exterior naranja que es de ese diámetro. He aplicado epoxi por el interior y exterior aunque en la foto no se aprecia. En 843 se ve el otro extremo del tubo naranja y en su interior hay uno blanco que es el móvil. Lo he conectado con el yugo del servo mediante un tubito roscado al mismo y pegado con epoxi al tubo blanco. El tubo mostrado es el que va a los timones de dirección en popa.

El tubo que va del servo a los timones de profundidad en proa, aunque lo he presentado y colocado para cortar a medida no puedo fijarlo a la cámara pues con los dos tubos puestos es imposible meter la cámara en la carcasa del submarino. Y eso que las instrucciones dicen que se haga antes. pero menos mal que lo he probado porque no entraría. Así una vez fijada y encolada la cámara en la carcasa pasaré el tubo de proa y trataré de hacerlo estanco que va a ser mucho más dufícil por el mal acceso.

Paso a ahora a colocar en popa los timones de dirección que van unidos entre sí por un alambre y dos levas iguales y a colocar una tercera leva a uno de los ejes de los timones que unida al tubo Bowden moverá ambos a la vez. Después de muchas pruebas y de lijar varias veces las levas para evitar que peguen en las paredes consigo dejarlo bien ajustado y ya con el mando de RC se desplazan correctamente en todo el recorrido del servo. El desplazamiento total del tubo es de 17 mm.

En 845 vemos la conexión dede el interior del tubo a la leva. Cuando lo de por terminado este tubo lo sujetaré en varios puntos al casco para evitar posibles pandeos. En 846 vista de los timones y las levas y en 847 conexión del alambre que va de la leva al tubo Bowden interior por el que penetra y se sujeta con el manguito de la foto.

En 848 terminamos el acabado del tubo impermeabilizandolo mediante un tubo de silicona muy ajustado al tubo balanco interior que tras aplicar grasa desliza suavemente.

Una vez probado todo essto lo desmonto para dar el paso siguiente que es el encolado de la cámara a la carcasa.y con presentación final de las bocinas para su encolado estanco.
Adjuntos
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DCP_0847.jpg
DCP_0846.jpg
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DCP_0843.jpg
DCP_0837.jpg
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Mensaje por LuisQ »

Pues ya está. He encolado con PasticCeys la cámara al fondo de la carcasa del modelo en toda su longitud. Lo dejo secar 24 h y coloco el tubo Bowden de control del timón de profundidad y lo sello en su salida de la cámara con epoxi en abundancia por su parte exterior. también fijo el tubo exterior naranja en un par de puntos de la carcasa con epoxi (852).
He hecho algunos cambios en la electrónica. Lo primero cambiar el receptor que había puesto inicialmente, el R700 de Graipner, por otro encapsulado mucho más pequeño y legero, el R600(foto 3549). Me queda bastante más sitio y me va a permitir colocar un pack de 4,8v/2000 Ah para alimentar el receptor en lugar de hacerlo a través de BEC con lo que consigo más autonomía. También he cambiado el modelo de varidor que iba a poner pues el plazo de entrega se atrasa a más de un mes. En su lugar he pedido y me llega la próxima semana otro también de Graupner del mismo precio y más capacidad, 40A en lugar de 30A, y con un pico de 200 A. Voy muy sobrado, pero es un variador de coche que lleva un radiador que requiere ventilación. En el submarino es imposible pero le sobra amperaje por lo que espero que no se caliente. En cualquier caso haré pruebas.Su foto es 7196. Es muy económico.

Luego he colocado las bocinas y las he encolado, como dice Krick que haga, con UHU Acrilic. Desconocía este producto por completo. Es también de dos componentes y su color es marrón oscuro. El tiempo de curado es un poco más lento que el epoxi rápido, unos diez minutos. En 853 lo vemos aplicado a las bocinas en la parte interior de la cámara. Voy a intentar aplicarlo en la parte exterior también pero dudo mucho que pueda hacerlo con garantía pues solo accedo desde el hueco abierto en popa al lado de los timones de dirección. Como supongo que la mayor parte no habíais visto este adhesivo pongo una foto del mismo (854). Es un tubo de adhesivo como cualquier otro y un recipiente de polvo. Se hace la mezcla en la cubeta de la foto y según la cantidad de pasta de adhesivo se pone con la cucharita el polvo. Se remueve y queda como un granulado que a primera vista no me ha gustado pero que después de aplicarlo queda muy sólido. Según las instrucciones parece que la característica principal de este pegamento es que soporta muy bien las vibraciones. Realmente me ha sorprendido que Krick que recomienda usar epoxi para el resto de las uniones estancas, en este punto recomiende este adhesivo.
Por último por el momento en 856 vemos las bocinas con las hélices en su sitio y parece que está todo correcto. Me falta ahora rellenar el hueco entre bocina y carcasa del modelo pero esto será fácil ya que no requiere estanqueidad.
Lo que sí compruebo ahora es que he metido la pata pues no he rellenado de grasa las bocinas y ahora tengo que sacar los ejes con las hélices para hacerlo. Y si no desmonto los timones de dirección no puedo. Pero solo es cuestión de un poco más de tiempo.
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Mensaje por LuisQ »

Ahora he rellenado el hueco entre el casco y las bocinas y como no me gustaba el aspecto de las bocinas salientes pues con el mismo producto he dado forma a la salida de la bocina del casco. También he reforzado los tubos de latón de los timones de profundidad y dirección que les veo con mejor aspecto así. Para estos trabajos he usado un epoxi de dos componentes que tiene la particularidad de incorporar plástico en su composición y tiene la propiedad de lijarse muy fácilmente. Es de la marca QuickSteel y tiene el código P 1441. Adjunto foto 859 por si alguien lo conoce y sabe donde comprarlo. Yo lo compré hace un par de años en un almacen de bricolaje y no he vuelto a verlo. Es excelente para relleno e impermeabiliza muy bien (y se me está acabando).
En 860 vemos el aspecto que ha cogido la salida de las bocinas del casco así como los tubos de los timones de dirección.
Ahora preparo una jeringa con grasa para cadenas y relleno las bocinas desde fuera hasta que la grasa, es muy espesa, sale por el lado interior (863).
Lo siguiente ha sido colocar ya definitivamente en su sitio el timón de profundidad y conectarlo y ajustarlo a través del Bowden a su servo. Me ha costado un poco pero creo que está bien. La duda la tengo pues no tengo experiencia en si he puesto bien o no los ángulos máximos para este timón tanto para inmersión como para salir a superficie. Si alguien tiene experiencia u opinión fundada me gustaría cualquier indicación. Las fotos 867 y 868 muestran los ángulos máximo que he puesto.
Por último por hoy en 870 se muestra la conexión del Bowden a la leva del timón de profundidad.
No me falta mucho y si me llegan como espero los variadores de velocidad este jueves creo que dejaré el modelo listo para pintura dentro de la semana próxima ya que tengo terminada toda la piecería estética del modelo que no he mostrado el hacerlo pues no tiene ningún interés especial.
Adjuntos
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Mensaje por LuisQ »

Finalmente me llegaron los controladores de velocidad. Tras algunas pruebas he hecho algunos cambios en la electrónica. El primero ha sido quitar la bateria de alimentación del receptor para dar más espacio al conjunto y alimentarle por BEC desde el variador. El nuevo variador de Graupner el 40R lo he dejado de momento para la bomba de inmersión aunque va sobrado pues es de 40A y la bomba no gasta nada. Y el variador de Robbe que había puesto provisionalmente y que tengo para el Colin Archer pues lo he dejado para los motores. Lleva refrigeración y lo he dejado en el circuito de la bomba de agua. He probado el conjunto y comprobado que todo funciona y dandolo por acabado he desplegado la antena del receptor a lo largo de la cámara estanca sujetándola con bridas a los tubos Bouden y a los cables. Voy a dejar cerrados el compartimiento central y el delantero y he puesto el interruptor en el trasero. También he dejado dos cables preparados en el mismo sitio para poder cargar las baterias directamente (873 y 874). En esta última donde están los motores y un servo es donde haré la carga.
Como ya he llenado de grasa las bocinas vuelvo a instalar los ejes y hélices y reinstalo de forma definitiva los timones de dirección dándoles una gran apertura. Seguido encolo el triángulo de la quilla que se coloca entre las hélices y timones (875) me queda menos de un mm de holgura entre el triángulo y las hélices así que lijo un poco en la zona de posible contacto.
La hélice la he tenido que poner asegurándome que queda perfectamente vertical pues va a servir de soporte a varias piezas y sobre toto a los estabilizadores de inmersión. Estos tienen que estar perfectamente paralelos al submarino pues si no es así parece que la inmersión dinámica queda incontrolada. En 876 y 877se ven los estabilizadore colocados y pegados así como los brazos protectores de los mismos y las hélices que van pegados a las bocinas. También he colocado unas varillas de latón que protegerán los timones de golpes inferiores. En la foto estos últimos están en proceso de curado del epoxi y sujetos con pinzas.
En 878 están ya colocados los brazos de protección de las aletas de profundidad que he pegado al casco con adhesivo ABS pero que luego he reforzado con epoxi
Adjuntos
DCP_0878.jpg
DCP_0877.jpg
DCP_0876.jpg
DCP_0875.jpg
DCP_0874.jpg
DCP_0873.jpg
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Mensaje por LuisQ »

Todo lo principal del modelo cara a su funcionamiento en el agua está hecho. Ahora terminaré los detalles de aspecto para poder proceder a pintar y a llevar a la bañera para hacer el equilibrado final y comprobar que no hay fugas.
Le coloco unos cabrestantes a la zona central, preparo e instalo las esclusas de entrada al submarino así como los peroscopios y el cañon principal. En 880 se ve una panorámica del modelo con estas últimas partes colocadas y en 881 un detalle de los accesorios.
882 y 883 enseñan la zona de propulsores lista para pintar y 884 la zona de proa con los timones de profundidad. No se si habreis notado que he modificado la peana de forma que ahora es más baja y además está cortada para que la linea de flotación quede horizontal a la mesa.
Adjuntos
DCP_0884.jpg
DCP_0883.jpg
DCP_0882.jpg
DCP_0881.jpg
DCP_0880.jpg
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Mensaje por LuisQ »

Casi acabado, me falta hacer la barandilla alrededor de la ametralladora en la torreta. Le he dado parcialmente una imprimación después de terminar y colocar todos los accesorios salvo la barandilla citada que tiene su miga para que quede bien. Adjunto 3 fotos de vista general y otras 3 de detalles de accesorios incluso de la plataforma de la ametralladora donde irá la barandilla. En cuanto la prepare, con hilo de latón de 1 mm soldado, y la coloque terminaré de dar una mano de imprimación a brocha para ver y corregir faltas y le daré a pistola dos manos de poliuretano gris claro por encima de la linea de flotación y otras dos de gris más oscuro por debajo.

Y a la bañera a probar estanqueidad y terminar de poner balasto para equlibrado de la inmersión.
Adjuntos
torreta.jpg
torreta 2.jpg
proa.jpg
popa.jpg
perfil.jpg
detras.jpg
delante.jpg
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Mensaje por LuisQ »

Pues la barandilla de la ametralladora y el resto de detalles acabados. Parcialmente imprimado a recoger faltas y pintar y al agua.
Explico el proceso de hacer la barandilla. Para hacerla parto de varilla de latón de 1 mm y que voy a soldar con estaño. El problema es darle la forma a la barandilla y sujetarla mientras sueldo para que no se mueva. Para ello tomo medidas y reproduzco en unos discos de madera con agujeros la forma que tiene que coger la pieza (foto 893 no muy buena por cierto). en esta foto ya he metido las varillas verticales que harán de soporte de la pieza.
La barandilla tiene dos niveles en forma de circunferencia de unos 240º. Le doy forma con un aerosol y la caliento a soplete para quitarle la elasticidad. En 898 ya la he colocado en su sitio con separadores de madera de 2 mm y la sujeto con pinzas metálicas al disco inferior que corresponde a la parte de arriba de la barandilla. En esa misma foto ya se ven las soldaduras de estaño.
En 899 he conformado el otro nivel y meto unos separadores de madera de 8 mm para mantener la distancia con la anterior y nuevamente sujeto con pinzas, ahora de plástico pues las metálicas no alcanzan esa altura. Vuelvo a estañar como antes.
En 901 ya está soldada la pieza completa y retirado el disco superior. Mantengo el inferior pues aún me falta soldar la pieza que creo que hace de guía de tiro de la ametralladora y que es más larga que las otras varillas.
En 904 está terminada y pegada con epoxi a la torreta. En 907 imprimada para recoger y quitar defectos antes del pintado final. La 908 muestra el ancla acabada y pegada. Por supuesto falta de poner las antenas de comunicaciones con sus aisladores y ganchos, pero eso será la última operación antes de ponerl el submarino en el expositor.
Adjuntos
DCP_0908.jpg
DCP_0907.jpg
DCP_0904.jpg
DCP_0901.jpg
DCP_0899.jpg
DCP_0898.jpg
DCP_0893.jpg
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