Submarino U-boat clase VIIb de Krick. *Terminado*

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LuisQ
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Mensaje por LuisQ »

jmg escribió:No tengas problema con la antena , colocandola dentro del cilindro estanco , es suficiente,
yo tengo un submarino de inmersion estatica y no hay problema con la recepcion ,
incluso estando a un metro o mas de profundidad.
OK. Gracias por la información, estaba un poco preocupado al no tener ningún dato.
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Mensaje por LuisQ »

Antes de continuar con la explicación del proceso voy a hacer algún comentario sobre el kit y su fabricante Krick. Y es que no estoy muy contento con la calidad que esperaba que al ser alemana fuera mejor. Además del problema que ya comenté de que las dos mitades no eran de la misma longitud de forma que tuve que cortar una de ellas para igualar me estoy encontrando con otros.
El primero es hay piezas que aparecen en el plano que no están en la lista de piezas ni en la caja. Y el plano no está suficiente definido para poder hacerlas. Otro problema, desgraciadamente bastante común en los kits, es que hay piezas que están en la lista y en el plano pero no las suministran. Por ejemplo los soportes de los pasamanos de latón que rodean la torreta. Son 16 y no mandan ninguno. Me los he hecho yo partiendo de cosas que se guardan pero no es la cosa.

Otro problema, y para mí importante, es la insuficiente información sobre el balasto. Las instrucciones indican que se metan entre 350 y 400 gr de balasto en la quilla y se fijen y que luego la quilla se encole al casco. Y según el proceso ya debería haberlo hecho. Pero no me atrevo pues estoy haciendo algunos cambios u operaciones sin definir que pueden cambiar sustancialmente el peso del modelo y cambiar las condiciones de flotabilidad. Por ejemplo recomiendan alimentar con baterías de 12 V y mínimo 1300 mA a los motores y a la bomba. Yo he puesto dos baterías de 6 V en serie pero de 3000 mA que me dan más capacidad pero que pesan entre las dos más ded 600 gr. Si hubiera puesto de 1300 mA posiblemente pesarían la mitad. también he cambiado la bomba, en lugar de poner la que viene con el kit de 1200 ml/minuto he puesto otra de más calidad creo y de 1500 ml con lo que la inmersión será más rápida. Pero pesa algo más. Y no tengo del fabricante datos de desplazamientos ni de pesos. Así que como la operación de encolado de la quilla ya lastrada es irreversible no me atrevo a hacerla hasta que haga pruebas de flotabilidad cuando esté casi acabado el modelo.

Y también como crítica al kit es que algunas cosas se supondrían que deberían venir hechas o medio hechas y no es así. Hay bastante trabajo de preparación de piezas y algunas no son muy fáciles. Por ejemplo la barandilla circular que odea a la ametralladora en la torre dice que se use una herramienta adecuada para darle forma y que se suelden las barras verticales con las barandillas. Y todo lo que suministran es una varilla de latón de 1 mm.

He realizado pruebas de estanqueidad de la cámara de inmersión que está bien y no necesita retoque y la he llenado y vaciado con la bomba que voy a poner. El volumen de agua que admite hasta que empieza a desbordar es de 300 cc y el tiempo que necesita la bomba para llenarlo es de 7 segundos, cosa que me extraña pues por las características de la bomba y la capacidad del tanque deberían ser 12. El vaciado lo hace en 6 segundos. En las pruebas he tapado la entrada delantera del tanque.

He seguido con la preparación de la cámara estanca pero me faltan materiales y no puedo terminarla. He adquirido una emisora X-4112 de Graupner de 6 canales que funciona muy bien y es económica pero que tiene un problema y es que el receptor no admite servos ni de Futaba ni de otros fabricantes y como solo viene un servo con la emisora pues no puedo completar la instalación. Tambien me faltan los controladores de velocidad. Lo curioso es que tengo un controlador Futaba que usaré en otro modelo que tengo previsto y que sin embargo conecta perfectamente en el receptor de Graupner y es con el que he hecho las pruebas de la bomba y de los motores.

Por lo demás es una emisora que, con esa particualaridad y ya sabiéndola, es muy recomendable tanto para modelos de barcos como aviones y coches y en general cualquier dispositivo RC que precise 6 canales. Cuatro de los seis canales están en los sticks de mando y llevan su trim. Otro canal es un potenciómetro y el último es un interruptor de dos posiciones. Esto es una pena, que no sea de tres que mejoraría las prestaciones. Ah, y hay un interruptor por cada canal en la emisora para cambiar la polaridad del servo.
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Mensaje por LuisQ »

Empiezo con la disposición de los materiales en la cámara estanca. La verdad es que no hay mucho sitio para todo lo que hay que meter así que mejor lo haga con orden.
En la foto 781 vemos la cámara y casi todo el material que hay que poner en su interior. Me faltan los dos variadores pero para calcular el bulto he puesto uno que irá en otro modelo. Por supuesto también faltan las articulaciones de los servos así como el tubo Berman para salida de los reenvios de lso servos fuera de la cámara. Así como los tubos de salida y entreda de agua que pondré más tarde.
En 782 he cortado los conectores standard de las baterías y les he soldado conectores con contacto dorado. También he soldado a los motores los condensadores y los cables de conexión.
En 783 he preparado unos soportes de ABS y madera para la sujección del servo que manejará el timón de produndidad y que va cruzado para ganar espacio. En 785 están ya puestos los soportes de servo de los timones de dirección que va longitudinalmente pues por sus costados tengo que poner la entrada/salida de agua y el tubo Borman.
En 787 está más o menos puesta la disposición general de las piezas de más bulto. Los cariadores irán posiblemente encima de las baterías y el receptor y su batería detras de estas.
Y en 789 tengo casi acabada la torreta a falta de hace rla barandilla que rodea la ametralladora y colocar los periscopios. Su construcción es laboriosa pero sin ningún misterio así que no he sacado fotos del proceso.
Adjuntos
DCP_0789.jpg
DCP_0787.jpg
DCP_0785.jpg
DCP_0783.jpg
DCP_0782.jpg
DCP_0781.jpg
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Mensaje por Xavier »

LuisQ escribió: He adquirido una emisora X-4112 de Graupner de 6 canales que funciona muy bien y es económica pero que tiene un problema y es que el receptor no admite servos ni de Futaba ni de otros fabricantes y como solo viene un servo con la emisora pues no puedo completar la instalación.
Normalmente cualquier servo puede valer para cualquier receptor, así como muchos tipos de emisoras funcionan con receptores de otras marcas . Eso sí, los cristales de la emisora han de de ser de la marca y los del receptor en muchas ocasiones tambien.-
Graupner y Jr tienen los receptores y servos con los cables (positivo, negativo y señal ) cambiados el positivo por el negativo cor respecto a otras marcas.
Se puede cambiar el orden, desmontando del conector del servo los pins y darles la vuelta sin más problemas o cortar y soldar el conector adecuado que se compra suelto.
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Mensaje por LuisQ »

Xavier escribió: Normalmente cualquier servo puede valer para cualquier receptor, así como muchos tipos de emisoras funcionan con receptores de otras marcas . Eso sí, los cristales de la emisora han de de ser de la marca y los del receptor en muchas ocasiones tambien.-
Graupner y Jr tienen los receptores y servos con los cables (positivo, negativo y señal ) cambiados el positivo por el negativo cor respecto a otras marcas.
Se puede cambiar el orden, desmontando del conector del servo los pins y darles la vuelta sin más problemas o cortar y soldar el conector adecuado que se compra suelto.
El problema no es la polaridad, es el tamaño de conector que no entra en el receptor. Por supuesto que comprando conectores Graupner podría cambiarselos a los de Futaba que tengo, pero como el servo de Graupner que voy a poner me cuesta menos de 10 € me resulta más fácil comprar uno que ir haciendo arreglos. Al final los servos de Futaba seguro que les doy alguna apliacación.

Y que conste que me está gustando Graupner, lo qu pasa es que me ha jorobado recibir la emisora pensando que podría montar sin más la cámara estanca del submarino y no poder hacerlo pues solo trae un servo y necesito dos. Y me cuesta el mismo tiempo pedir al fabricante un servo que un conector. Y también es la primera vez que me pasa que no pueda usar un servo en un receptor por tamaño. Pero ya me han comunicado de Alemania que ha salido el pedido con más servos y más cosas que les he pedido (también me mandaron con la emisora el coche con motor de hidrógeno que comenté hace días en el foro de vapor pero aún no lo he metido mano).
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Mensaje por LuisQ »

Un nuevo problema de diseño del kit que me está causando bastante dificultad. Las bocinas y el conjunto eje-hélice son más cortas de lo que indica el plano. Hay un cierto margen de maniobra pero está muy sobrepasado. Y me explico.
En 792 tengo posicionado, sin encolar aún la cámara estanca donde va toda la electrónica. Al no estar encolada admite movimiento longitudinal sin trabas. Encima de esta cámara está el tanque de lastre que va parcialmete encajado sobre la cámara y que admite un par de milimetros de juego sobre ella.
En 793 he puesto la cubierta central que hace de tapa desmontable del submarino a la que para poder posicional la torreta le he pegado la pieza de poliestireno que será el acabado final de esta. Además y para que pueda pasar la parte superior del tanque y su respiradero he recortado esta cubierta. Este agujero lo he agrandado todo lo posible hacia popa para permitir desplazar, ya veremos por qué, al máximo el conjunto cámara-tanque. Es el saliente del tanque el que limita el movimiento.
Por cierto haciendo un inciso y para el que le interese el pegado del ABS de la falsa cubierta con el poliestireno de la cubierta lo he hecho con muy buen resultado, siguiendo recomendaciones de Krick, con "UHU allplast". El pegamento clásico de ABS no pega el poliestireno.
En 794 he puesto la torreta que lleva un agujero para el paso del tubo de ventilación que figurará como periscopio. Al no estar la torreta encolada a la cubierta puedo moverla longitudinalmente y con ella y a través del tubo mover el conjunto cámara- tanque. En la postura actual de la foto está a tope hacia popa.
En 795 se ve la cámara aproximadamente donde marca el plano que debe estar. En 796 es la misma foto pero con el detalle del espacio entre la cámara y el lado de popa del modelo. En 797 está la cámara en la posición más extrema posible hacia popa limitada por la postura de la foto 794.
En 798 hemos quitado la tapa a la cámara dejandola en la última posición y puesto una de las bocinas que se ve que entra en aquella unos pocos milimetros que necesito para colocar adhesivo sellador para impermeabilizar este punto de la cámara.
En 799 se ve la hélice en la posición de la bocina de la 798 que pega contra el casco del modelo. Y eso después de haber rasgado los agujeros casi 10 mm más para tratar de que baje. En 800 saco el eje hacia afuera hasta que no toca el casco y me queda un espacio de 10 mm donde podría colocar un casquillo separador.
En resumen una chapuza de diseño en mi opinión. Para que luego digan que tiene más mérito hacer un modelo de planos que un kit. Yo estoy haciendo el PILAT de planos y como me los hago yo aún no he tenido un problema. En los kits casi siempre hay que arreglar varios desaguisados de diferente consideración.
Y volviendo al submarino estoy con duda pues tengo dos opciones, o pido que alguien me haga un par de casquillos de redondo de latón de 6 mm y con agujero de 2 mm para paso del eje, o sigo rasgando el agujero de paso de la bocina para ponerla mas inclinada y que se separe del casco.
¿Teneis aguna opinión al respecto?

PD. Finalmente me he decidido por una operación mixta de las dos alternativas. He rasgado unos 8 mm más la ranura con lo que le he dado más inclinación a la bocina y prácticamente ya no toca al casco aunque es posible que al encolado y fijación final sí lo haga. Así que al final le pondré un casquillo a medida pero que en cualquier caso no será de longitud mayor de 5 mm. Y ese casquillo, como yo no puedo mecanizar, lo haré con cuatro tubos de latón de 3, 4, 5 y 6 mm de diámetro exterior que sí tengo.
Adjuntos
DCP_0800.jpg
DCP_0799.jpg
DCP_0798.jpg
DCP_0797.jpg
DCP_0796.jpg
DCP_0795.jpg
DCP_0794.jpg
DCP_0793.jpg
DCP_0792.jpg
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Mensaje por Joaquin Yarza »

No entendía lo del casquillo,¿ lo vas a poner junto a la hélice?
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Mensaje por LuisQ »

Admin escribió:No entendía lo del casquillo,¿ lo vas a poner junto a la hélice?
Pues sí, esa es la idea. Así separo la hélice de la bocina y al tener el casco un cierto ángulo en esa zona me separa más la pala del casco. Es más o menos como si le pusiera una chumacera, creo que se llama. El problema es que no puedo tirar más atrás la bocina pero sin embargo el eje tiene un pequeño margen en su sujección con el cardan e incluso el cardan puedo sujetarlo al eje de motor algo más alejado de este. De esa manera la hélice no toca el casco pero queda una separación entre la bocina y la hélice. Al haber rasgado más el agujero de salida de la bocina ha quedado con más inclinación pero está demasiado justo y al pegar la bocina, que lo voy a hacer con "UHU acrilic" como recomienda Krick y al secar puede que se mueva algo. Metiendo un casquillo separo la hélice y le queda más espacio hasta el casco.

El casquillo tengo que dejarlo muy bien cortado por ambas caras para que pueda dejar girar a la hélice libremente . Posiblemente una vez puesto a la medida mínima que me pida la hélice para girar libremente dejando un par de milimetros de holgura hasta el casco le pida a Xavier el favor de que me haga un casquillo macizo de la misma medida. Yo de momento lo haré con tubos como antes he explicado.
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Mensaje por LuisQ »

Me he decidido a poner balasto en la quilla para ver que peso cabe y si me decido a ponerla o no. Inicialmente y como he comentado que propone el fabricante peso 400 gr de balasto (401) de pequeño tamaño, parecido a lentejas, y de estaño. Krick dice que se pongan de 350 a 400 gr. Para mi sorpresa u a pesar de dejar muy poco espacio vacio solo puedo poner sin que rebase el nivel de la quilla 250 gr (802). O es un fallo del fabricante o está pensando en un balasto de mayor densidad que el estaño, cosa que me sorprendería.

Yo tenía lgunas dudas pues estab colocando baterías bastante pesada de 3000 mA pero creo que no comprendí bien las instrucciones y que cuando dice Krick de 350 a 400 gr se refiere a que se llene la quilla con balasto y uqe será aproximadamente este peso. Luego al marcar la linea de flotación seguro que tengo que añadir más para equilibrarlo.

A continuación preparo epoxi de dos componentes de secado largo y trato de extenderlo sobre el balasto para fijarlo. Resulta difícil hacerlo y finalmente lo que hago es una pasta mezcla del balasto y el epoxi con un gasto de este último considerable (más de 30 gr). Lo voy repartiendo con una espátula dejandolo a ras sin bolsas de aire ni que sobresalga el balasto (803).

Pasado un día de curado lijo la superficie para quitar los restos de epoxi y dejarlo listo para pegado al casco (804). Ha quedado como una barra bastante maciza que imagino que va a ayudar a la estabilidad del modelo.
Lo pedo con adhesivo ABS al casco sujetándolo con cinta (805) y en 806 y 807 está ya
pegada la quilla lista para, pasadas otras 24 horas, aplicar putty a los bordes y biselar en acabado.
Adjuntos
DCP_0807.jpg
DCP_0806.jpg
DCP_0805.jpg
DCP_0804.jpg
DCP_0803.jpg
DCP_0802.jpg
DCP_0801.jpg
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Mensaje por LuisQ »

Los tubos guía de los timones de profundidad ya los instalé. Ahora voy a poner los de los timones de dirección. Como los anteriores, son casquillos de tubo de latón de 4x 10 mm y pared de 0,45 mm. Para conseguir una buena verticalidad, los agujeros ya los había hecho, pongo el nivel transversalmente en el modelo y con ayuda de dos escuadras y unna varilla de 3 mm posiciono el primer tubo (808). En la foto da la sensación de que está a través del agujero rasgado pero es un efecto falso. Hay un agujero de 4 mm en dirección a popa por donde entra el tubo. Le aplico epoxi rápido por el interior al tubo y dejo que seque(809).

En 810 ya he puesto y encolado el segundo tubo y posiciono los timones para comprobar que están correctamente alineados.

Me he decidido a terminar la cámara estanca lo que conlleva el encolado de las dos mitades, operación irreversible, pero antes de hacerlo y en contra de las instrucciones del fabricante voy a colocar los tubos de entrada y salida de agua a la bomba ya que luego será mucho más difícil. Lo primero es reforzar los dos extremos de la cámara en su parte superior que es por donde van a salir no solo los tubos de agua si no también, y posteriormente, los tubos Berman para el paso de los reenvíos de los servos a los timones. Le pongo encolados con adhesivo ABS tres trozos de 1,2 mm de grueso que refuerzan mucho la pared. Va a ser especialmente necesario para que los tubos Borman queden bien orientados y sujetos.

Los tubos de paso de agua son de latón de 5X15 mm así que, tras presentar la bomba de agua para buscar el sitio idóneo, hago dos agujeros de 5 mm en la mitad superior de la cámara e introduzco con adhesivo ABS los tubos por los agujeros (811 y 812). Le pongo adhesivo ABS porque así lo indica Krick pero no me parece lógico. Lo dejo secar 24 horas y corto a medida los tubos de silicona y los intoroduzco en los tubos para conectarlos a la bomba. Y uno de los tubos se ha movido. Supongo que pegar con adhesivo ABS es una errata del manual. Los retiro fácilmente, limpio la zona de contacto y repito el pegado esta vez con epoxi.

Y ahora viene la operación sin marcha atrás. Le aplico a la mitad superior una capa continua de adhesivo ABS a todo el borde exterior y la intorduzco en la inferior. Lo dejo secar y vuelvo a aplicar otro cordón de adhesivo en el borde de unión exterior para mejorar el sellado. Le pongo cinta aislante en los agujeros de paso de las bocinas a los motores y conecto con los tubos de silicona los tubos de latón de paso de agua con la bomba. Y le pongo las tapas de metacrilato con sus juntas de forma que mañana haré la prueba de fuego, sumergir la cámara en la bañera para comprobar que no le entra agua.
Adjuntos
DCP_0815.jpg
DCP_0814.jpg
DCP_0813.jpg
DCP_0811.jpg
DCP_0810.jpg
DCP_0809.jpg
DCP_0808.jpg
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Mensaje por LuisQ »

Antes de meter la cámar en la bañera hago un pequeño cambio consistente en quitar la bomba de agua que estaba conectada a los tubos de entrada/salida de agua y en su lugar pongo un tubo de latón que haga de by-pass. Lo hago así por si acaso la bomba pudiera tener alguna fuga y hacer la prueba de estanqueidad de la cámara más independiente.

A los pocos minutos de sumergir la cámara en la bañera compruebo que hay agua en su interior y no muy poca. No veo por donde entra. Así que repito la prueba esta vez en una fregadera metiendo un costado y luego el otro tal como se ve en 823. El lado de proa se ve bien y sin fugas aparentes pero en el de popa entra agua muy cerca del final de la cámara. Hago una inspección ocular en seco y observo algunos puntos en la unión de las dos mitades en los que parece que el adhesivo ABS no ha cerrado. Repaso nuevamente por el exterior de la cámara los puntos que aparentemenet pudieran ser conflictivos, lo dejo secar un par de horas y le doy un repaso general por el exterior a toda la junta de unión. Un par de horas más tarde vuelvo a repetir la prueba y me entra un poco de agua por la cinta aislante que tapa los agujeros de las bocinas. Le pongo una cinta aislante con mejor agarre y más ancha y repito la prueba. Aparentemente ahora no entra agua.

Lo dejo dos horas sumergido con la parte superior de la cámara 15 cm por debajo del nivel del agua (825). Es muy poco lo que entra pero sigue haciendolo, esta vez entre la junta de goma y la tapa de metacrilato y por un tornillo en concreto. Parece un problema de mal apriete. Suelto la tapa, inspecciona la zona de pérdida para comprobar si hay algún obstaculo a la junta, no veo nada raro y vuelvo a colocarla y a apretarla bien. La sumergo y al cabo de un tiempo vuelve a gotear pero esta vez próxima aun tornillo diferente. Parece más claro que es un problema de mal apriete y empeizo a sospechar que debido a un mal diesño o mala fabricación.

Desmonto las tapas y las juntas (828) y hago algunas mediciones. Lo primero la longitud de los espárragos que sobresalen del cerco y que están fijados con epoxi y con agujeros avellanados a los listones de medera de debajo del cerco. Su longitud varía entre 8,1 y 9 mm lo cual es relativamente normal pues al practicar avellanados para su colocación lo he hecho a ojo y lógicamente no me han quedado todos iguales. Por otro lado mido la profundidad de las tuercas ciegas que son las que hacen el apriete a través del espárrago contra la tapa y su junta. Y aparece una auténtica chapuza, pues la profundidad de la rosca hasta su tope a fondo varía entre 3,2 y 4,5 mm. Por otro lado la tapa de metacriato tiene 3 mm y la junta de goma sin apretar 2,8 mm.

De es forma si coincide que al tornillo más largo de 9 mm (hay 2 ó 3 con esa longitud) le toca la tuerca ciega de menor profundidad de 3,2 mm queda un hueco entre cerco y tuerca de 9-3,2 = 5,8 mm que coincide con la suma de los espesores de la tapa y la junta sin apriete 3+2,8=5,8 mm. De forma que aunque apriete a tope la tuerca besan las superficies pero no aprietan y a la larga termina pasando agua. Y eso de forma aleatoria dependiendo de que tuercas ponga en qué espárrago.

La solución es bien sencilla, rebajo a lima los espárragos hasta dejar todos entre 8,1 y 8,3 mm. En el peor de los casos voy a tener un espacio de tapa a tuerca de 8,3- 3,2=5,1 mm y como la tapa es de 3 mm pues queda un espacio para la junta de 2,1 mm de forma que recuce su espesor al apretar en 0,7 mm que equivale a un 30%.

Hago la prueba de nuevo volviendo a sumergir la cámara durante dos horas a 15 cm de la superficie del agua y se acabaron los problemas.

La pena es que las tuercas ciegas no tengan todas la misma profundidad pues las operaciones de apriete, que en un submarino son muy frecuentes, cada vez que se quiera encender el receptor hay que abrir y cerra al menos una tapa, serían múcho más cómodas si se pudiera apretar a tope.
Adjuntos
DCP_0828.jpg
DCP_0825.jpg
DCP_0823.jpg
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Mensaje por LuisQ »

Me han llegado con la excepción de los variadores todos los materiales que esperaba para poder preparar la electrónica del modelo y a falta de que me lleguen aquellos y de colocar los tubos Bowden y arreglar un poco la sujección de los cables lo he terminado y probado. Para probarlo he usado un variador Robbe que tenía para otro proyecto y que puede que deje colocado y solo use uno de los dos que estoy esperando.

La colocación de los dispositivos empezando por el lado de popa se ve en 829. Primero están los motores con sus condensadores soldados y sus cables que están conectados el positivo de uno con el negativo del otro y viceversa a dos bornas situadas un poco más a la izquierda del servo de la foto, una borna en cada lado de la cámara. En fotos posteriores se ve mejor este detalle. Las bornas las he sujetado a las paredes de la cámara con velcro.

Justo a la izquierda de los motores se ve el servo que va a manejar a través de un tubo Bowden el timón de profundidad que está a proa. El servo está sujeto a dos tacos de madera pegados con epoxi al soporte derecho del servo. A la izquierda del servo se ve una batería de 6 V y 3000 mA que está conectada en serie con otra idéntica que se verá en otra foto para coneguir los 12 V de alimentación de los motores y bomba. Encima de la batería y pegada al servo está la conexión suelta del positivo de la batería. He decidido no poner ningún interruptor y conectar y desconectar a mano la alimentación. El receptor no va a llevar alimentación individual al 95% pues no creo que me queda sitio así que al menos por el momento lo alimento por BEC a través del variador. Es lo mismo que tengo en el heli. La batería está sujeta ya con velcro al piso de la cámara. Las dos bornas de conexión de los motores las he conectado con una cable cada una con un terminador tipo G2 que va conectado al variador. Esta conexión se ve casi completa a la izquierda de la batería.

En 830 vemos de nuevo la conexión citada. A la izquierda de la batería citada antes está la otra también sujeta con velcro al piso. En cima de la batería está ya colocado y conexionado el variador y el receptor. Este último tiene conectados los dos servos y el variador que he conectado de momento a los motores. Ambos están sujetos con Velcro a la batería izquierda. A la derecha del receptor queda previsto sitio para el segundo variador. Encima del receptro se ve un conector tipo G2 que viene de la bomba que se ve en otra foto. Ya he preparado la conexión de forma que se pueda conectar sin más al variador actual si decido dejarlo. A la izquierda del receptor mirando a popa se ve una borna doble que es donde he conectado las baterías y por tanto donde se conectan los variadores. Está sujeta con Velcro al lateral.

Se ve a la derecha del variador un tubo de silicona que viene de la entrada a la cámara. A la izquierda del variador otro tubo de silicona lo conecta a la bomba. Este variador es de 20/30 A que significa que puede funcionar a 20 en seco o a 30 refrigerado. Por eso lo conecto a la bomba ya que en el circuito de esta va a haber agua siempre una vez arranque el submarino. De todas formas me inspira más seguridad para el funcionamiento de los motores los variadores que estoy esperando y que son de 30A en seco.

En 831 se ve ya la bomba conectada por tubo con el variador por la entrada y con otro tubo por la salida que va al exterior de la cámara (no se ve en esta foto). Pero se ven ambos tubos en la 832 a ambos lados del servo que manejará los timones de dirección.
835 y 836 muestran todo lo anterior desde otro ángulo.
Adjuntos
DCP_0836.jpg
DCP_0835.jpg
DCP_0832.jpg
DCP_0831.jpg
DCP_0830.jpg
DCP_0829.jpg
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Mensaje por Joaquin Yarza »

Sobre el velcro para sujetar baterías, hay el normal y luego hay uno con mucho mas poder de agarre y considerablemente mas caro, que se utiliza para sujetar los moviles. Yo lo he utilizado para baterías grandes y va bien. El que yo he utilizado es de Ceys, se llama crick y 4 pedacitos cuestan 5€.
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Le toca el turno a la conexión entre servos y timones. Como he indicado lo hago con tubo Bowden tal como se ve 837. He hecho un agujeo de 3 mm de salida de la cámara en cada extremo para paso del tubo exterior naranja que es de ese diámetro. He aplicado epoxi por el interior y exterior aunque en la foto no se aprecia. En 843 se ve el otro extremo del tubo naranja y en su interior hay uno blanco que es el móvil. Lo he conectado con el yugo del servo mediante un tubito roscado al mismo y pegado con epoxi al tubo blanco. El tubo mostrado es el que va a los timones de dirección en popa.

El tubo que va del servo a los timones de profundidad en proa, aunque lo he presentado y colocado para cortar a medida no puedo fijarlo a la cámara pues con los dos tubos puestos es imposible meter la cámara en la carcasa del submarino. Y eso que las instrucciones dicen que se haga antes. pero menos mal que lo he probado porque no entraría. Así una vez fijada y encolada la cámara en la carcasa pasaré el tubo de proa y trataré de hacerlo estanco que va a ser mucho más dufícil por el mal acceso.

Paso a ahora a colocar en popa los timones de dirección que van unidos entre sí por un alambre y dos levas iguales y a colocar una tercera leva a uno de los ejes de los timones que unida al tubo Bowden moverá ambos a la vez. Después de muchas pruebas y de lijar varias veces las levas para evitar que peguen en las paredes consigo dejarlo bien ajustado y ya con el mando de RC se desplazan correctamente en todo el recorrido del servo. El desplazamiento total del tubo es de 17 mm.

En 845 vemos la conexión dede el interior del tubo a la leva. Cuando lo de por terminado este tubo lo sujetaré en varios puntos al casco para evitar posibles pandeos. En 846 vista de los timones y las levas y en 847 conexión del alambre que va de la leva al tubo Bowden interior por el que penetra y se sujeta con el manguito de la foto.

En 848 terminamos el acabado del tubo impermeabilizandolo mediante un tubo de silicona muy ajustado al tubo balanco interior que tras aplicar grasa desliza suavemente.

Una vez probado todo essto lo desmonto para dar el paso siguiente que es el encolado de la cámara a la carcasa.y con presentación final de las bocinas para su encolado estanco.
Adjuntos
DCP_0848.jpg
DCP_0847.jpg
DCP_0846.jpg
DCP_0845.jpg
DCP_0843.jpg
DCP_0837.jpg
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LuisQ
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Mensaje por LuisQ »

Pues ya está. He encolado con PasticCeys la cámara al fondo de la carcasa del modelo en toda su longitud. Lo dejo secar 24 h y coloco el tubo Bowden de control del timón de profundidad y lo sello en su salida de la cámara con epoxi en abundancia por su parte exterior. también fijo el tubo exterior naranja en un par de puntos de la carcasa con epoxi (852).
He hecho algunos cambios en la electrónica. Lo primero cambiar el receptor que había puesto inicialmente, el R700 de Graipner, por otro encapsulado mucho más pequeño y legero, el R600(foto 3549). Me queda bastante más sitio y me va a permitir colocar un pack de 4,8v/2000 Ah para alimentar el receptor en lugar de hacerlo a través de BEC con lo que consigo más autonomía. También he cambiado el modelo de varidor que iba a poner pues el plazo de entrega se atrasa a más de un mes. En su lugar he pedido y me llega la próxima semana otro también de Graupner del mismo precio y más capacidad, 40A en lugar de 30A, y con un pico de 200 A. Voy muy sobrado, pero es un variador de coche que lleva un radiador que requiere ventilación. En el submarino es imposible pero le sobra amperaje por lo que espero que no se caliente. En cualquier caso haré pruebas.Su foto es 7196. Es muy económico.

Luego he colocado las bocinas y las he encolado, como dice Krick que haga, con UHU Acrilic. Desconocía este producto por completo. Es también de dos componentes y su color es marrón oscuro. El tiempo de curado es un poco más lento que el epoxi rápido, unos diez minutos. En 853 lo vemos aplicado a las bocinas en la parte interior de la cámara. Voy a intentar aplicarlo en la parte exterior también pero dudo mucho que pueda hacerlo con garantía pues solo accedo desde el hueco abierto en popa al lado de los timones de dirección. Como supongo que la mayor parte no habíais visto este adhesivo pongo una foto del mismo (854). Es un tubo de adhesivo como cualquier otro y un recipiente de polvo. Se hace la mezcla en la cubeta de la foto y según la cantidad de pasta de adhesivo se pone con la cucharita el polvo. Se remueve y queda como un granulado que a primera vista no me ha gustado pero que después de aplicarlo queda muy sólido. Según las instrucciones parece que la característica principal de este pegamento es que soporta muy bien las vibraciones. Realmente me ha sorprendido que Krick que recomienda usar epoxi para el resto de las uniones estancas, en este punto recomiende este adhesivo.
Por último por el momento en 856 vemos las bocinas con las hélices en su sitio y parece que está todo correcto. Me falta ahora rellenar el hueco entre bocina y carcasa del modelo pero esto será fácil ya que no requiere estanqueidad.
Lo que sí compruebo ahora es que he metido la pata pues no he rellenado de grasa las bocinas y ahora tengo que sacar los ejes con las hélices para hacerlo. Y si no desmonto los timones de dirección no puedo. Pero solo es cuestión de un poco más de tiempo.
Adjuntos
DCP_0856.jpg
DCP_0854.jpg
DCP_0853.jpg
7196.jpg
7196.jpg (5.52 KiB) Visto 6797 veces
3549.jpg
3549.jpg (10.41 KiB) Visto 6797 veces
DCP_0852.jpg
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