HMS PEGASUS de Amati/Victory Models: Paso a Paso

[carlosgf73]

Aprovechando las distintas tonalidades de los listones del segundo forro que van desde el casi negro al beige, pongo la primera fila de las cintas en tono más claro. Luego encima irá otra fila de listones.

Ahora sí hay que ser más cuidadoso e cuanto al forrado. Atunes y escarpes donde proceda, afilar tracas a proa, tracas perdidas... En fin, imagino que ya conocéis el famoso librito en pdf de entracado.

El tema de las cintas en popa es delicado. De momento los dejé esbozados y ya resolveré más adelante.

[carlosgf73]

Bien. Y en este punto se encontraba el Pegasus en Noviembre cuando me rompí el codo derecho. Ahora lo estoy retomando y continuaré con el paso a paso ya mostrando los avances diarios, poco a poco y si os parece bien, con vuestras sugerencias e ideas.

[Manuel Carballo]

Me gusta como va quedando, tiene muy buena pinta.

Sigo al pendiente

[qaz_666]

La verdad es que Amati destila calidad por todos sus poros, quitando algun relieve de esos de laton que a mi personalmente no me acaba de convencer el resto tiene una pinta estupenda, al igual que el trabajo que estas realizando. A ver si se te acaba de curar bien el codo y continuas deleitandonos..

[carlosgf73]

Pues gracias por los comentarios. El codo va bien. No consiguo la extensión completa, pero no me impedirá trabajar ni seguir con el barco.

Terminé el doble forro de babor. Quería terminar una de las bandas para corregir posibles errores en la otra. Con esto se sacrifica que ampos lados sean simétricos. Es un problema menor ya sea que forre la obra viva con placas de obre o la pinte. Incluso, haciendo trampas piadosas, al final sólo se verá un sólo lado y dejaría al malo hacia la pared.

La curvatura de los listones del forro la condicionan los cintones. En la cuaderna maestra es donde hay más recorrido (caben más tracas) o puede incluso que en popa haya que colocar más tracas en forma de atunes. En cualquier caso, es a proa donde hay que, en ciertos sitios, converger dos anchos de traca central en un ancho.

Esta reducción la he hecho afilando las tracas y haciendo que algunas mueran antes de llegar a la roda. Se practica el hueco en la traca inferior (que también requerirá un afilado) y se le hace terminar en la roda. He intentado remarcar estas zonas utilizando tracas de distintos tonos para que se vea bien.

El problema principal que conseguir que la curvatura natural que imponen los cintones y el afilado a proa converja, a medida que baja hacia abajo, en una línea recta que es la quilla.

Se puede dividir el casco en zonas pintando líneas o clavando tracas provisionales de proa a popa e ir entracando las zonas.

En cualquier caso veo inconvenientes serios en esa práctica habitual de hacer que las tracas asienten de forma natural en la superficie del casco. Mi experiencia me dice que las tracas hay que curvarlas longitudinalmente hacia abajo a medida que se acercan a proa. Curiosamente, aunque haya hecho un forzado de lar tracas hacia abajo en proa, a simple vista parecen rectas.

En algún momento he puesto la primera traca por la quilla (¿traca de aparadura?) y he seguido hacia arriba hasta juntarse con el entracado superior a la altura de la quinta o sexta traca por abajo. He forzado la segunda traca para que continue con la primera. Quizá estaba ya pidiendo algún atún ahí, pero no sé si es ortodoxo colocar un atún entre la primera y segunda tracas.

En fin. Espero corregir errores a estribor. Tampoco ha ayudado mucho dejar varado este proceso cuatro meses.

[Manuel Carballo]

Que tal Carlos, veo muy correcto el forro, las tracas que no llegan a la roda no terminan en punta porque en los barcos reales esto produciría la descomposición de la madera, terminaban como lo hiciste en forma recta y encastrada en otra traca cortada con la forma para este fin. Sigue cuidando estos detalles en toda la construcción.

Sigo atento, saludos

[Julian.J]

Un trabajo impecable compañero, animo.

Un saludo

Julián.J

[carlosgf73]

Julián, Manuel, gracias por los comentarios.

...las tracas que no llegan a la roda no terminan en punta porque en los barcos reales esto produciría la descomposición de la madera, terminaban como lo hiciste en forma recta y encastrada en otra traca cortada con la forma para este fin...

Intentaré en la medida que pueda ir añadiendo todo aquello que mejore el kit.

[carlosgf73]

Terminé el doble forro, al menos la obra viva; la parte superior tengo que completar algunos huecos, depurar las troneras y los huecos para los remos.

Para terminar esta etapa, falta lijar a conciencia para quitar escalones e ir limpiando de restos de cola.

Me gusta que en el casco se vean las tablas. Se podría pulir la superficie del casco y dar masilla y dejarlo todo como una canica, pero me gusta más y creo que es más realista, que se note el tablazón. Dentro de un orden, claro.

Unas fotos.

[josemirh]

De los cascos más bonitos y bien trabajados que he visto, enhorabuena!!!

[carlosys]

Un trabajo fantástico y meticuloso a un siendo el casco. Cuando llegue el momento de entrar en los detalles de cubierta, adornos, etc... con que nos vas a sorprender!!!
Buen trabajo.

SAludos

[carlosgf73]

Pues muchas gracias por los comentarios.

Sí tengo previstos algunos cambios en la cubierta, pero ya veré sobre la marcha, que aún no lo he meditado del todo.

Seguimos. Como ampliación al kit, y siguiendo los libros de David Antscherl "The Fully Framed Model, HMN Swan Class Sloops 1767-1780), le quiero incluir las groeras, no sea que en un futuro quiera ponerle velas al Pegasus.

Las groeras son roldanas, cuadernales, motones, como queráis fijas en la amura del barco. Las llaman fixed blocks en el libro (cuadernal o motón fijo, traducido libremente). En este caso el libro propone una groera para dos cabos junto a la quinta tronera y una simple junto a la tercera tronera.

La groera se compone de un bloque encajado entre dos cuadernas, de hecho habría que tallas dos cuadernas para que encajase. Este bloque contiene en su interior la o las roldanas. Este bloque debía de ser de quita y pon para reparaciones.

Antshcherl advierte que las groeras son fácilmente olvidadas por los que hacen arsenales y que luego es un follón y un riesgo hacerlas una vez entracado el barco.

Tomando medidas del libro y reescalando a 1:64 del kit, me salen unos bloques de 6,75 x 4,5 y 6,75 x 2,25. Insertaré bloquecitos de madera con sendos agujeros para simular las roldanas. A esta escala, 1:64, creo que no vale la pena comprar poleas y hacer algo funcional.

Por supuesto, no olvido que estoy haciendo un kit, y que bien me valdría hacer un par de agujeros en la amura y dejarme de historias.

Ahora se me ocurre que las decoraciones, que son fotograbados, taparán estas groeras que tendré que tener cuidado de no tapar los agujeros. Probablemente, estas decoraciones sean sólo pinturas y no frisos con relieves.

[Manuel Cano]

Buenos dias Carlos, bonito casco, un excelente trabajo
de forado.
Un saludo, Manuel.

[carlosgf73]

Gracias, Manuel.

Sequimos con los cintones (aunque en algún sitio, no recuerdo dónde, leí que se llamaban cintas ¿? ).

Se componen de tres listones del mismo grosor que las tracas y se colocan justo debajo de la black strake (aquella traca más gruesa donde están los imbornales).

En teoría y, según el libro de Antscherl, estos cintones lo componían tres filas irregulares con piezas de forma trapezoidal que encajaban entre sí. No me he querido complicar debido a 1) los cintones irán pintados de negro y 2) hacerlo así me supondría disponer de listones de un ancho superior para poder darles la forma, encajarlos y demás. He tirado por lo fácil.

[carlosgf73]

Bueno se va acercando la hora de abordar la cubierta principal y ver qué "mejoras" se le podrían hacer. Para ello echo un vistazo a toda la documentación que voy encontrando.

Revisando el libro "The shipmodel builder's assistant" de Charles G. Davis se explica en las páginas 214-215 la maniobra de recogida del ancla utilizando el cabrestante. Adjunto foto del libro abajo, donde se muestra un bonito esquema de la maniobra.

El cabrestante se acciona tanto desede la cubierta superior como desde el castillo de popa. Ambas partes del cabrestante (an las dos cubiertas) están unidas por un eje. Es curioso cómo estando el ancla a proa, el cabrestante está a mitad o incluso a popa. Claro que el cabrestante no se utiliza sólo para arriar el ancla.

Pese a lo que uno pudiera pensar, el cable (soga) del ancla no rodea el cabrestante produciendo su desplazamiento. Lo que va a cabrestante es una soga más pequeña, que tiene cuerdas a lo largo de su recorrido. Esta soga la llama el libro "messenger", que podríamos traducir libremente como transmisora, mensajera, algo así. Esta soga es circular (los extremos se unen) siendo su recorrido perpetuo, sin fin; da varias vueltas al cabrestante y tiene una prolongaciónque va hasta el cable del ancla. Las cuerdas que tiene la transmisora un grupo de marineros las atan al cable del ancla y al girar el cabrestante va subiendo el ancla. Cuando llega el nudo a la escotilla, otro grupo de marineros las desatan mientras el primer grupo ata un nuevo tramo. El cable del ancla se introduce por la escotilla y acaba enrollandose en la cubierta inperior. Para sustentar el conjunto en las pausas, el cable del ancla se afianza en las bitas (riding bits).

Si os fijáis en el dibujo, lo comprenderéis mejor que como os lo explico.

En los planos del Pegasus no se explica nada de esto. Sin embargo que los planos que tengo del Rattlesnake sí se puede ver como la soga del ancla recorre la cubierta superior hasta introducirse por una escotilla. Supongo que los "stopper ringbolts" inmovilizarán la soga del ancla.

Interesante maniobra.

Nota: Bonitos planos los del Rattlesnake para el kit de Model Shipways. Los preparó en 1963 George F. Campbell basándose en una reconstrucción de Howard I. Chapelle a partir de los planos originales del Almirantazgo. Supongo que a algunos estos nombres os dirán algo. Es triste que en el año 1963 se documentasen mejor los kits que ahora y diesen planos más integrales que ahora en vez de tanta foto paso a paso. Vamos pabajo.